Читать книгу как построить дом самому
Читать
А. М. Шепелев
КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жилищного строительства на селе, которое в основном ведется индустриальными методами, по типовым проектам. Однако в настоящее время развивается и индивидуальное строительство. Государство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии с Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности.
В строительстве на селе успешно применяют детали из железобетона и других подобных материалов. Но и такие традиционные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, особенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из местных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, красивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. При возведении жилого дома или подсобного помещения сельские строители (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто нуждаются не только в материалах и инструментах, но и в квалифицированном совете.
Дело в том, что при строительстве приходится выполнять немало различных работ — земляных, каменных, бетонных, плотничных, столярных, печных, кровельных, штукатурных, малярных, стекольных. И только правильное их выполнение гарантирует длительный срок службы выстроенного дома. Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ — вот цель, которую поставил перед собой автор этой книги.
Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА
Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства для проживающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конструкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организациях и библиотеках.
Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого материала.
Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитектуры при исполкоме Московского областного Совета народных депутатов для индивидуального строительства в Московской области.
Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с террасой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной. Площадь застройки дома с террасой — 71,4 м2; жилая площадь — 31,0 м2; полезная — 39,2 м2; подсобная — 9,5 м2; кубатура — 182 м3.
В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня — 5,76 м2; прихожая — 2,45 м2; сени — 4,4 м2; кладовая — 4,72 м2 и терраса — 12,54 м2. В плане эти цифры округлены.
Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фундамента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, детали наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также вариант застройки участка.
В плане застройки указано расположение дома, хозяйственного сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых насаждений и т. д.
На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сантиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх — плюсовыми.
Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; 5 — терраса
Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)
Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.
Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.
Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.
В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.
Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.
Рассмотрим отдельные части дома.
Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)
Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.
Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.
Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.
Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):
1 — осадочный зазор 7 см; 2 — антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 — тепловой брус; 4 — пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5 — антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см; 6 — щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грунту; 7 — кирпичный цоколь, 8 — утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 — бутовый столб; 10 — войлок или пакля акцептированные; 11 — тепловой брус
Источник
Читать
От автора
У вас в руках уникальная в своем роде книга. Я даже осмелился бы назвать ее путеводителем по малоэтажному строительству. Уверен, что до нее вы не встречали изданий, где настолько подробно были бы освещены все шаги на пути к переезду в свой собственный дом. Я практически в буквальном смысле проведу вас за руку через строительные джунгли. И в результате вы узнаете, как построить свой собственный дом: от идеи до переезда.
В книге собрана информация, которую я по крупицам собирал годы, изучая литературу, и несколько лет проверял на практике, воплощая собственную идею. Вам же достаточно уделить чтению несколько часов, чтобы свободно ориентироваться в теме малоэтажного строительства. Так что вы уже везунчики!
По прочтении книги у вас появится четкий план по строительству своего дома, который вы с легкостью сможете реализовать как с привлечением подрядчиков, так и собственными силами. Не удивляйтесь! Я постарался всё изложить максимально доступно. Уверен, что даже совсем новички смогут воплотить свою мечту о доме в реальность!
Поехали! Желаю вам полезного чтения и скорого переезда в свой дом!
Как пользоваться книгой
Книга построена таким образом, чтобы каждый этап строительства был для вас максимально понятным. В основной части вы найдете эти этапы – их всего 18. Каждая глава содержит теоретическую и практическую части, во второй я рассказываю о строительстве дома для моей мамы. Небольшие главы 19 и 20 – дополнительные – даны скорее в качестве послесловия, но касаются строительства непосредственно.
Также в 18 главах вы найдете основные мысли, советы и итог, включающий финансовые и временные затраты для данного этапа.
В момент реального строительства вам нужно будет просто пролистать главу, посвященную этапу, на котором находится ваша стройка. Но я советую сначала прочитать книгу целиком и взвесить свои возможности.
В книге есть ссылки с полезной информацией – советую воспользоваться ими. Я всегда открыт для общения, мои контакты указаны в конце раздела «Заключение».
Имейте в виду, что все изложенное в книге – это только мое видение ситуации в строительной сфере, я ни в коей мере не претендую на то, чтобы быть истиной в последней инстанции, и не навязываю свое мнение.
Все цены, указанные в книге, были действительны в 2017 году (в то время, когда я писал это руководство) в Вологодской области, где велось строительство дома для моей мамы. Так же, как и нормы и разрешительные документы. Помните про эти нюансы.
Предисловие
Когда-то – это было более 10 лет назад – я еще ничего не знал о строительстве, хотя мечтал о собственном доме с самого детства. И вот уже пять лет живу в нем со своей семьей. Как только я переехал, на меня посыпались вопросы о загородной жизни, строительстве, обслуживании и содержании дома. Я задумался: насколько мой опыт мог бы пригодиться тем, кто находится в самом начале пути? И, вспомнив себя, когда мне никто не мог подсказать, как делать правильно, к кому обращаться за консультацией, решил, что обязательно постараюсь помочь людям осуществить их мечту – жить в своем доме. Для меня это не просто цель, а личная миссия.
Мой же путь был очень непрост. И хотя меня поддерживала Марина, моя невеста, а потом жена, родители встретили наше общее желание жить за городом, в собственном доме, волной непонимания. Мы с Мариной, которая тоже всегда мечтала о своем доме, сразу отказались от мыслей об ипотеке и квартире в городе, а решили начать копить на строительство дома. Но родители не были с нами, с будущими соседями пришлось вступить в судебные тяжбы, и никого, кто мог бы поделиться своим опытом или просто поддержать. Но я не терял духа, был твердо намерен построить дом для своей семьи!
Я старался получить как можно больше практической информации от владельцев загородных домов и при любом удобном случае напрашивался в гости, чтобы «примерить» их дом на себя. Я искренне благодарен тем, кто от души рассказывал свои истории о строительстве и загородной жизни. Это в дальнейшем очень помогло мне набросать эскиз моего будущего дома.
Конечно, пришлось изучить массу технической и законодательной литературы, но этого оказалось недостаточно. И основные моменты я решал по ходу строительства, ошибаясь и исправляя свои ошибки, теряя деньги и время.
Теперь я могу проанализировать свои промахи и точно сказать, почему допускается огромное количество ошибок. Мы ленимся изучать информацию, которая в дальнейшем сбережет нам уйму времени и нервов. И часто мы просто спрашиваем совета у «бывалых» – у них же больше опыта! Но зачастую «бывалые» сами действуют, так сказать, по старинке, без большого практического опыта и теоретических знаний, без понимания строительных норм и правил. И результат получается соответствующий.
Советы, безусловно, важны. Только нужно обращаться к профессионалам в этой сфере. Затраты на специалистов на начальном этапе, перед строительством, копеечные по сравнению с затратами, на которые можно влететь в перспективе.
Я же в свое время допустил, наверное, все возможные ошибки, начиная с самого начала строительства. Поэтому в свою книгу я включил все основные этапы, на которых можно столкнуться со сложностями.
***
Большинство из нас находится под влиянием навязанных стереотипов, например, что строить нужно каменный (капитальный) дом, непременно большой, чтобы все, что не умещалось в квартире, здесь можно было наконец-то разместить; с крутой архитектурой, чтобы внутренний мир хозяев отражался в эркерах, арках – словом, в сложных экстерьерных формах.
Моя же философия строительства – это простые, типовые одно-, полутораэтажные дома, с простой двускатной крышей. Из доступных материалов и на «легких» фундаментах. Со сроком возведения максимум до одного года. И не дороже однокомнатной квартиры в небольшом городе. Я считаю, что строиться надо легко и быстро, а остальное время тратить на воспитание детей, путешествия, спорт, любимые увлечения!
Поняв и приняв эти простые истины, вы сможете быстро и недорого построить собственный дом и поселиться в нем всей семьей. И надеюсь, моя книга вам в этом поможет.
После нескольких лет, посвященных строительству своего дома, я решил связать свою основную деятельность со стройкой и открыл строительную фирму. Как показывает мой опыт, большинство людей недооценивает или переоценивает свои возможности, поэтому дома часто стоят «недостроями» долгие годы. Или же, изначально не определившись с потребностями своей семьи, хозяин-строитель вечно делает пристройки к основному зданию, постоянно увеличивая площади. Каждый из вас наверняка видел такие дома.
Так, одни в целях экономии строят маленький дом, а потом усердно пристраивают к нему дополнительные помещения, и в результате получается нечто несуразное. А другие, насмотревшись заграничных фильмов, мечтают об огромном особняке, имея семью из трех человек. И затем, естественно, сталкиваются с проблемой обслуживания, непомерными расходами на коммунальные платежи, содержание дома и участка. Если такой дом-особняк вообще бывает построен.
Но есть и те, кто прекрасно понимает, какой дом нужен его семье, четко планирует его строительство, готов к стройке финансово и зачастую сам обладает неплохими знаниями в данной области. Такие люди строят внушительные дома за год-два, вкладывая в строительство большие деньги и привлекая в подрядчики строительную организацию.
Вот такие примеры неудачного и, напротив, успешного (за счет больших вложений) строительства рождают миф, что построить дом – это сложно и дорого, вызывают недоверие к загородному строительству, которое в сознании обывателя приравнивается к авантюрному предприятию. Мечтают-то о доме многие, но решаются на строительство единицы!
Источник
Читать книгу Как построить сельский дом, автор Шепелев Александр онлайн страница 1. Читать книгу без регистрации
А. М. Шепелев
КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жилищного строительства на селе, которое в основном ведется индустриальными методами, по типовым проектам. Однако в настоящее время развивается и индивидуальное строительство. Государство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии с Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности.
В строительстве на селе успешно применяют детали из железобетона и других подобных материалов. Но и такие традиционные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, особенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из местных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, красивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. При возведении жилого дома или подсобного помещения сельские строители (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто нуждаются не только в материалах и инструментах, но и в квалифицированном совете.
Дело в том, что при строительстве приходится выполнять немало различных работ — земляных, каменных, бетонных, плотничных, столярных, печных, кровельных, штукатурных, малярных, стекольных. И только правильное их выполнение гарантирует длительный срок службы выстроенного дома. Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ — вот цель, которую поставил перед собой автор этой книги.
Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА
Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства для проживающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конструкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организациях и библиотеках.
Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого материала.
Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитектуры при исполкоме Московского областного Совета народных депутатов для индивидуального строительства в Московской области.
Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с террасой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной. Площадь застройки дома с террасой — 71,4 м2; жилая площадь — 31,0 м2; полезная — 39,2 м2; подсобная — 9,5 м2; кубатура — 182 м3.
В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня — 5,76 м2; прихожая — 2,45 м2; сени — 4,4 м2; кладовая — 4,72 м2 и терраса — 12,54 м2. В плане эти цифры округлены.
Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фундамента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, детали наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также вариант застройки участка.
В плане застройки указано расположение дома, хозяйственного сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых насаждений и т. д.
На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сантиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх — плюсовыми.
Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; 5 — терраса
Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)
Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.
Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.
Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.
В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.
Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.
Рассмотрим отдельные части дома.
Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)
Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.
Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.
Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.
Источник