Что нам стоит дом построить газобетонных блоков

Наши люди привыкли строить на века, поэтому долгое время в приоритете среди частных застройщиков был проверенный веками кирпич. Однако высокая стоимость и трудоёмкость такого строительства, а главное – большие затраты на обогрев домов, сыграли свою роль. Люди обратили внимание на блоки из ячеистых бетонов, дающие возможность возводить тёплое жильё достаточно быстро и за меньшие деньги. О чём нужно знать, осуществляя строительство домов из газобетона, цены которых столь привлекательны для рядового застройщика? Об этом будет рассказано в предложенном нами материале.

Блок – это изделие с укрупнёнными относительно размеров кирпича габаритами, в данном случае формуемое из бетона с ячеистой структурой. Приставка «газо-» обозначает, что технология изготовления бетонной смеси основана на введении газообразователя в щелочную среду. Веществом, с помощью которого запускается реакция газообразования, выступает порошковый или пастообразный алюминий.

Образуемые в результате химической реакции, пузырьки газа равномерно распределяются по всей массе бетонной смеси, делая её менее плотной, и снижая объёмный вес. Никакого крупного наполнителя здесь нет, поэтому затвердевший поризованный камень значительно отличается по характеристикам как от тяжёлых, так и от лёгких бетонов на керамзите, гранулах ППС или опилках.

Хотя, газобетон газобетону тоже рознь — и вы поймёте это, ознакомившись с предложенным материалом.

Под общим термином «газобетон» могут скрываться блоки с разным компонентным составом, на одном типе вяжущего вещества, или на нескольких. Наиболее востребованным в жилищном строительстве являются изделия на смешанном известково-цементном вяжущем и песке в качестве наполнителя.

• Но бывает, что в состав смеси вводится молотый шлак или зола уноса. Такие замены могут снижать стоимость блоков, и их чаще всего можно отличить по серому непривлекательному цвету. Изделия, в которых присутствует известь, более светлые – либо почти белые, если это газосиликат (в нём извести не менее 50% от общей массы бетона).
• Существует две технологии твердения газобетонов: гидратационная, при которой никаких особых условий не создаётся, кроме поддержания температуры 35-40 градусов, и синтезная, при которой массив, нарезанный на блоки заданного размера, отправляют в автоклав.
• В камере постепенно наращивается давление горячего пара (до 1,2 мПа). Режим обработки производителем разрабатывается индивидуально, с учётом качества и пропорций сырья, размеров изделий, заданной плотности бетона. Всего этот процесс длится порядка полусуток, в течение которых материал набирает основной процент прочности.
• Но смысл автоклавирования состоит не только в ускоренном созревании газобетона. В тот момент, когда температура в камере достигает 150 градусов, происходят изменения молекулярной структуры бетона. Его твердение сопровождается поэтапным преобразованием оксида кальция в гидроксид, а потом в гидросиликат, который значительно повышает прочность камня.
• Автоклавный газобетон по характеристикам отличается от неавтоклавного, как небо и земля, поэтому его производство регламентируется отдельными ГОСТами. В жилищном строительстве используют именно такой вариант газобетона, так как даже при невысокой плотности (у лучших производителей это D300), блоки имеют класс прочности В2.

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: При условии устройства лёгких перекрытий, такое сочетание характеристик, не смотря на малую плотность, позволяет построить двухэтажный дом.

• У неавтоклавных ячеистых бетонов даже марка D500 может оказаться является не конструкционно-теплоизоляционной, а теплоизоляционной. В лучшем случае, у таких блоков будет класс прочности В1,5, тогда как качественные блоки данной плотности, вышедшие из автоклава, могут иметь прочность В3,5. Подобное сочетание характеристик очень важно, так как при более низкой плотности можно уменьшить толщину стены – а это значительная экономия и на кладке, и на фундаменте.

Важно только, чтобы одновременно с плотностью не снизилась и прочность, поэтому при покупке блоков требуйте паспорт и внимательно изучите соотношение этих двух характеристик. У производителей с именем заявленные показатели всегда соответствуют фактическим. Главное – не нарваться на недобросовестных дельцов, советуем с осторожностью относиться к новым неизвестным маркам.

Идеального материала не существует, потому что иногда преимущества могут повлечь за собой недостатки. Любой человек при выборе расставляет приоритеты. Нужна максимальная прочность и устойчивость к влаге, если, к примеру, дом строится на берегу водоёма или склоне горы – лучше брать кирпич. Если требуется быстро возвести недорогое жильё в суровых климатических условиях, лучше газобетона вряд ли что-то придумаешь. А придать стенам благородный внешний вид можно с помощью того же кирпича, только облицовочного. Собственно, многие именно так и поступают.

Вот каким набором достоинств обладает этот материал:

Недостатки у газобетонной кладки тоже имеются, но их можно скорее назвать особенностями, о которых надо знать, и которые нужно учитывать при проектировании, строительстве и отделке. Обсудим, по каким причинам могут возникать проблемы, и как их не допустить.

Не слишком высокая прочность на сжатие. Тут, конечно, смотря с чем сравнивать: если с каркасником, то газобетонный дом кажется просто бастионом; если с кирпичом или керамзитоблоком, то да, у газобетона прочность на сжатие намного ниже. Однако большая прочность для малоэтажных домов и не важна – той, что имеет автоклавный газобетон, хватает с лихвой. Просто при проектировании следует учитывать, какие нагрузки стенам придётся воспринимать: если это тяжёлые перекрытия или навесные фасадные материалы, для кладки берут блоки с более высоким классом прочности.

Так же газобетонная кладка слабо противостоит вырывающим нагрузкам, чему виной та самая пористая структура, благодаря которой мы имеем тёплые стены. Однако говорить об этом, как о проблеме, не стоит — в продаже имеется множество разновидностей специального крепежа, способного выдерживать больше, чем вес самого тяжёлого предмета в доме.

Наиболее серьёзным недостатком газобетонных стен можно считать их подверженность трещинообразованию. Происходит это по нескольким причинам, и если о них знать и изначально принять необходимые меры, проблем можно избежать.

• Таковой мерой в первую очередь является устройство правильно спроектированного, обязательно железобетонного фундамента. Если это лента, то она должна быть заглублена ниже УПГ, а не сооружаться почти на поверхности, как это делают под лёгкие каркасники.
• Очень важно наличие на верхнем обрезе кладки каждого этажа монолитной армированной балки, которая обязательно должна закольцовываться по всем несущим стенам, в том числе и фронтонным.
• Вес перекрытий так же должен быть рассчитан правильно – при строительстве из низкоплотных газобетонов (D300, D400) лучше монтировать либо балочные конструкции, либо сборные, из того же газобетона.
• Качество кладочных работ тоже играет не последнюю роль в трещинообразовании. Газоблоки не должны не работать на излом, поэтому основание, на которое они опираются, обязано быть ровным. Поверхность цоколя выравнивают шлифованием и толщиной цементно-песчаной стяжки, между рядами выступы ликвидируют рубанком для газобетона и тёркой.

Самыми слабыми местами являются зоны расположения проёмов, пересечения и соединения стен – поэтому здесь и выполняется обязательное армирование. Что касается горизонтального усиления в каждом пятом или четвёртом ряду (начиная с первого), то его при толщине стен более 300 мм производят, только когда длина пролётов превышает 6 м. А вот штукатурные слои армируют обязательно, в том числе выполняемые по утеплителю.

По поводу влагоёмкости, вменяемой газобетону, как недостаток, можно сказать вот что. Влага плохо действует на любой материал. На том же кирпиче появляются некрасивые высолы, стены точно так же мокнут. Дерево вообще при намокании разбухает, появляется плесень, а при высыхании коробится и трескается. Тем не менее, и тот, и другой материал прекрасно используются, потому что имеют массу полезных свойств. Так и здесь: газобетон надо просто защищать от излишней влаги, дать ему высохнуть перед облицовкой фасада.

Многие люди задаются вопросом: зачем на газобетонные фасады монтируют утеплитель, если кладочный материал такой же тёплый, как и дерево. Кстати, чтобы деревянный сруб был тёплым, требуется качественная конопатка стыков, через которые проходят воздушные массы.

Примерно так же происходит и с газобетонной кладкой – её швы нарушают однородность основного материала и становятся мостиками холода. Именно по этой причине и не рекомендуется вести кладку на ЦПС – так как обычный раствор, да ещё при толщине 8-10 мм, имеет высокий коэффициент теплопроводности.

Цементный клей, в составе которого тонкомолотый песок, вяжущее и набор присадок, максимально близок по этому показателю к газобетону, а полиуретановый клей даже и превосходит. Но кроме швов в конструкции дома могут быть и другие конструкции, нарушающие теплотехническую однородность кладки: перемычки, балки, армопояса, поэтому и проектируется изоляция.

Так же за счёт использования утеплителя можно несколько уменьшить толщину стен. Экономическую целесообразность желательно оценить, сделав оба расчёта и сопоставив их результаты.

Необходимость в обязательном порядке производить внешнюю отделку, многими людьми воспринимается, как недостаток. Хотя не существует такого конструктивного материала, который не нуждался бы в отделке.

Например, кирпич: тот, который предназначен для лицевой кладки, а тем более декора, стоит в 5-8 раз дороже забутовочного. Полностью возводить из него стены – можно разориться, а кладка из рядового кирпича выглядит гораздо хуже, чем газобетонная. Дерево совсем без отделки ещё смотрится неплохо, но только пока новое — через некоторое время оно чернеет, трескается.

Газобетон же вполне можно оставить и без отделки – он как намокнет, так и высохнет без всяких для себя последствий. Наружный отделочный слой уменьшит продувание кладки, которое может иметь место из-за пустошовки или плохо прилегающих рам в проёмах. В этом плане, лучшим отделочным материалом для газоблочных стен была и остаётся штукатурка.

Очень выгодно строить дома из газобетона под ключ, сразу обратившись с этим вопросом к организации, которая сама же осуществляет и проектирование. Чаще всего у таких компаний имеется ряд типовых проектов, с которыми они и работают. При необходимости доработки готового проекта либо индивидуального проектирования, в случае неимения архитектора в штате они обращаются к договорным специалистам. Но в любом случае, несут ответственность перед клиентом за всю работу «оптом».

Рассмотрим, сколько стоят дома из газобетона под ключ, взяв для примера проекты и цены в Московской области.

Чтобы сориентироваться по ценам, заходим на один из сайтов, предлагающих строительство газобетонных домов под ключ, и разбираемся, что сколько стоит.

Открываем один из предлагаемых проектов: коттедж с мансардой, предназначенный для небольшого земельного участка. Спроектирован в стиле фахверк, размер в плане 9,6*8,5 м, общая площадь 118,5 м². Такого дома хватит для семьи из 4 или даже 5 человек: наверху 2 спальни и кабинет, внизу ещё одна спальня, объединённая с кухней гостиная и подсобные помещения.

Цена строительства, как при покупке машины, зависит от комплектации, а их всего три:

Базовая, стоит 2044 тыс. руб. За эти деньги вы получаете:

• Утеплённый плитный фундамент под дом, плюс ленточный под террасу (там, где она есть), с полной гидроизоляцией и выводами под коммуникации.
• Коробку из внешних и внутренних несущих стен толщиной 300 мм, из газобетона D500 марки YTONG (с перемычками и монолитными поясами).
• Перекрытие из заводских железобетонных плит.
• Стропильную систему крыши без утепления.
• Кровельное покрытие из металлочерепицы с полиэстеровым лицевым слоем.
• Крыльцо с входной дверью.

Стандартная, стоит 2620 тыс. руб. К предыдущему списку здесь добавляется:

• Наружные стены возводятся из блоков более низкой плотности D400 и большей толщины 375 мм.
• Выполняется планировка помещений перегородками из блоков D500, толщина 100 мм.
• Крыша утепляется укрытыми мембраной минераловатными плитами ROCKWOOL.
• Устанавливаются окна и балконные двери.
• Межэтажная лестница.

Полная комплектация с внешней отделкой «как на картинке», стоит 3793 тыс. руб. За эти деньги дополнительно будет сделано:

• Выведен на крышу фановый стояк.
• Устроены кирпичные вентканалы.
• Монолитное перекрытие (а не сборное).
• Изнутри по обрешётке подшивается крыша.
• Декоративная отделка фасада.
• Подшивка кровельных свесов.
• Установка водосточной системы.

Насчёт возможности рассрочки на сайте ничего не говорится. Зато есть информация, что силами рабочих компании производятся все погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется технадзор и менеджерское сопровождение на всех этапах. Клиенту предоставляется не только проект, но и регулярные фотоотчёты. А главное — даётся гарантия 10 лет не только на работы, но и на материалы.

Выложить 2-3 миллиона может далеко не каждый, поэтому многие интересуются, какой дом можно построить за сумму менее 1 млн. Мы нашли и несколько таких предложений, ценой 750-900 тыс. руб. В основном это одноэтажные загородные домики площадью 50-60 м², с одной или двумя маленькими спаленками, достаточно просторной гостиной-кухней и совмещённым санузлом.

Вариантов комплектации предлагают два: закрытая коробка и под чистовую отделку. С полной отделкой за такие деньги, конечно, ничего не найдёшь, так как декоративные материалы стоят гораздо больше, чем конструктивные. Клиенту просто отдельно предлагают несколько вариантов покрытий для фасада, кровли, пола, которые выполняются за дополнительную оплату.