Что нам стоит дом построить поротерм

Несколько лет назад, после просмотра рекламных роликов про теплую керамику – я занес этот материал в свои предпочтения, как вариант материала для строительства своего дома. Но при более глубоком изучении все поменялось. Этой статьей хочу показать доводы «за» и «против» данного блока и высказать свое мнение.

Кто первый раз сталкивается с информацией о стеновом материале под названием поризованная теплая керамика, то выглядит он так:

Блоки бывают разного формата.

Большеформатный керамический блок с системой шип-паз (без вертикального нанесения раствора при кладке) и множеством пустот в структуре самого блока.

Характеристики поризованных блоков и их сравнение с другими популярными стеновыми материалами. Выглядит все очень привлекательно:

— Невысокая теплопроводность. Якобы в европейском климате достаточно толщины 51 см + облицовка кирпичом;

— Высокая скорость строительства. Судя по роликам в youtube – стены возводятся очень быстро, может быть даже быстрее чем из ячеистых бетонов;

— Повышенные прочностные характеристики на сжатие. Намного выше чем у ячеистых бетонов.

— Морозостойкость выше 50 циклов. Хороший показатель. Это не говорит, что стены переживут только 50 лет. Этот показатель говорит о 50 циклах заморозки-разморозки мокрого материала до его разрушения;

— Малое водопоглощение (на самом деле 19% и более);

— Безусадочность стен как у кирпича. На стенах или фасаде не образуются трещины;

— Хорошая шумоизоляция;

— Привлекательная цена: 4700 руб./м3 – сопоставимая с газобетоном (цена в Сибири, в европейской части может быт дешевле). Стоимость доставки до склада дилера – возможно отдельная цена, нужно узнавать.

Как конструктор ЛЕГО – покупай и строй, особенно если твой земельный участок рядом с Владимирской областью или Татарстаном (где расположены заводы). Речь идет о концерне Wienerberger и его ТМ Porotherm.

Есть еще в г.Томске производитель аналогичной продукции: ТМ «Копыловская керамика» (и цена немного ниже – 4450р/м3, но и по качеству отличается в не лучшую сторону – видел их продукции на строительной выставке). Рынок этого материала не изучал, может есть и еще какие местные производители в РФ.

Но на этом хватит рекламы. Перейдем к минусам этого материала:

1. Прочность высока только на сжатие вдоль пустот

Фотография ниже показывает, что происходит при боковых деформациях:

Неправильная транспортировка поризованных блоков.

При боковых воздействиях блок ломается как скорлупа. Стену из него нельзя бурить перфоратором с буром большого диаметра. Перфоратором его вообще нельзя бурить – в идеале только дрелью с перьевым сверлом по керамике.

Хотя, в лабораториях говорят, что у теплой керамики прочность всего М35:

Получается, характеристики блока у производителя завышены.

Крепить дюбеля или анкера – только на крепеж для щелевой керамики. Штробить под проводку и трубы – качественно и без сколов не получится. В идеале все коммуникации прокладывать поверх:

Внутри нужен толстый слой штукатурки

2. Геометрия блоков

В роликах я встречал примеры, где поризованную керамику укладывают на клей-пену:

Но в действительности, геометрия блоков «пляшет» (+/-) и все строители возводят стены из этих блоков на раствор с толстым швом. А это мостик холода. Хотя раствор и должен быть с добавлением перлита, но это нужно контролировать.

На клей для кладки газобетона укладывать его нельзя – образуются вертикальные каналы во всю высоту этажа и резко снижаются теплосберегающие свойства из-за возникающие внутри конвекционных потоков воздуха.

3. Резка блоков при укладке или точный проект?

Т.к. это крупноформатный блок, то резать нужно его сабельной пилой (даже болгаркой с диском 230 мм качественно не распилишь):

При покупке такого инструмента проблема как бы решается, но в идеале лучше применять доборные блоки, которые имеют большую стоимость. Но для этого необходимо делать по-блочный точный проект дома (рисовать в SketchUp) и подсчитывать количество каждого элемента. А так же нужно подгонять размеры дома к суммарной длине блоков. С учетом стандартных размеров плит перекрытия это уже становится сделать труднее.

Даже если прорисовать каждый блок в кладке, то с точностью до миллиметра все нюансы не учтешь – либо образуется щель, либо не влезет целый блок и его все-равно придется пилить.

Если вы выбираете резку блоков, то пустоты после этой операции нужно закрывать. Замазывают просто раствором (пусть даже не перлите). Это увеличивает теплопроводность блока.

Обратите внимание – на этой фотографии видно, что там, где невозможно было использовать обрезки блоков из-за их малой длины – строители использовали обычный кирпич. И в таких домах балки над окнами – полностью монолитные, а это большой по площади мостик холода. Дом 100% нужно утеплять. И сразу перед заселением, иначе эти места будут промерзать зимой, будет выпадать конденсат и появляться плесень.

Есть вот такой прием с монолитными колоннами в несъемной опалубке из пенопласта. Она позволяет избавиться от доборных блоков, а может лишней подрезки этих блоков.

Многие халтурные бригады не пилят качественно эти блоки, а скалывают:

Источник: СтройХлам в instagram

4. Пустоты в блоках нужно закрывать от дождя и снега и штукатурить фасад.

Если в пустоты попала осенью вода, то это может стать очень большой проблемой – вплоть до разрушения внутренней структуры блоков расширившимся льдом. Поэтому, кладку нужно постоянно закрывать от дождя. А в идеале стены дома и крышу возводить за один летний период.

Существует проблема продувания кладки стены из поризованной керамики по вертикальным швам (шип-паз – там нет раствора). Если где-то строители по ошибке сделают вертикальный шов чуть шире – это еще больше усугубит ситуацию. Фасад обязательно утеплять перед заселением или штукатурить (если утепление по теплотехническим расчетам не требуется).

5. Ошибки строителей

Из-за того, что этот материал для многих неудобен, либо бригадам он не знаком, они допускают вот такие грубые ошибки:

Источник: СтройХлам в instagram. Там же есть и видео с этого объекта

Кладка сделана без перевязки блоков, просто уложили блок один на другой. Возможно с армирующей сеткой, но это не снижает градус данной грубой ошибки.

Кто приобретает готовый дом с отделкой из этого материала – никогда не узнаете как уложен блок.

6. Реальное водопоглощение

На выставке менеджер дилера концерна Wienerberger рассказывала мне про то, что их керамика теплая еще и по причине того, что в глину добавляют мелкие опилки. При обжиге они сгорают, образуются поры. С одной стороны – это хорошо, а с другой это увеличивает водопоглощение. Реальный пример, сравнение водопоглощения разных стеновых материалов можно посмотреть на этом видео (с 7-й минуты):

Само видео – про поризованную керамику.

7. Цена

Цены я привел в начале статьи.

Для достижения одинаковых теплотехнических характеристик в сравнении с тем же газобетоном, толщина поризованной керамики должна составлять не менее 70 см. Допустим, используется 51-й блок с облицовочным кирпичом. Либо 44-й блок с утеплителем и также с облицовкой.

Аналогичная толщина газобетона по сравнению с теплой керамикой – 400мм при плотности D500 (не такая она получается и теплая). Цена этих материалов сопоставима. Но поризованной керамики нужно больше по объему. Как вывод — стоимость стен из теплой керамики выше. Плюс расход раствора на кладку больше (толще шов).

P.S. Данная статья – мое мнение с плюсами и минусами блоков поризованной керамики, которые я увидел. Строить или нет из этого материала – дело предпочтений и выбора. Либо плюсов вы увидите в нем больше чем минусов, либо наоборот, как я.

Скажу в заключении лишь следующее: если бы этот материал был по цене на треть дешевле газобетона – очень многие строили бы из него. В наше время все выбирают рублем, хотя стоимость стен дома – это лишь треть затрат на него. Учитывайте это.

Читать далее: Как делают декоративные поверхности по технологии «мытый бетон» в Таиланде

Фотографии взяты из открытых источников — сервиса Яндекс.Картинки

***

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы