Гостевые дома построй сам

Форумчанин Demoncheg вместе с женой давно мечтали выбраться за пределы пыльного города и поселиться возле речки и леса, чтобы их ребенок, да и они сами, дышали чистым воздухом. Свой выбор семья остановила на золотой середине: приглянувшийся участок находился в 100 км от города – не слишком далеко, но и не так уж близко. Они были покорены красотой елового леса, который расположен недалеко от будущего места жительства. Там и решили приобрести 10 соток земли. Первоначально семья хотела купить уже готовую бытовку 6х2,3 м, но им пришлось отказаться от этой идеи, поскольку желаемое качество далеко не соответствует запрашиваемой цене. Поэтому было принято решение построить гостевой домик собственноручно. Были самостоятельно разработаны чертежи будущего дома 6х3 м и составлена смета. Произвели постройку дома за 15 дней, затраты согласно смете составили 120 тыс. руб.

Вложения:

• Проект в Sketchup
• Cмета по каркасу домика

Строительство фундамента

О том, как построить гостевой домик своими руками застройщики поняли, изучив материалы с многочисленных форумов самостройщиков.  Первым делом завезли на участок машину песка и щебня, заказали стройматериалы. Что касается фундамента, особо решили не мудрить, поэтому решили установить конструкцию на бетонные блоки. Такой тип фундамента также часто используется, когда производится строительство бытовки своими руками.

Совет: Прежде, чем начать строительство фундамента, необходимо выбрать качественные бетонные блоки, поскольку именно от них будет зависеть прочность будущего здания. Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на следующие характеристики: граничная нагрузка, морозостойкость блоков, наличие гранитного щебня и размеры блоков.

Сначала провели разметку почвы с помощью металлических колышков, веревки и строительного метра, то есть наметили границы будущего здания и фундамента.

Примечание: Во время разметки необходимо принять во внимание, что ширина фундамента априори должна быть больше ширины стены.

После окончания работ по разметке территории, приступили к подготовке почвы для возведения фундамента. Для столбчатого фундамента необходимо сделать в земле ямки под опоры. Их глубина должна быть приблизительно 1,5-3 см, это зависит от неровности участка. То есть углубления необходимо сделать так, чтобы после установки блоков, их уровень совпадал.

В ямках следует обязательно сделать подушки: насыпать песок с гравием по уровню 10-15 см, залить водой и тщательно утрамбовать. Далее установили опорные площадки и поставили блоки.

Примечание: Опорные площадки позволяют увеличить несущую способность грунта, соответственно – возможен большой вес сооружения. Не рекомендуется использовать в качестве опоры тротуарную плитку из-за ее хрупкости. Самый надежный вариант – залить опорную площадку с армированием в один ряд дорожной сеткой или арматурой.

к содержанию ↑

Нижняя обвязка каркаса

Сделали нижнюю обвязку из бруса 150х100 мм. Нижняя обвязка – это первый слой бруса, она необходима для фиксации будущего сооружения на фундаменте. Также, обвязка исполняет роль опорной точки для стен и пола.

Совет: Традиционно нижнюю обвязку делают из древесины хвойных пород. На выбор строителя предлагается брус, доска или связка досок и бревно. Если  используется связка досок, то крепить ее следует шурупами или гвоздями разной длины и в шахматном порядке.

Размер нижней обвязки должен быть меньше фундамента на 5-7 см, чтобы установить отлив и сделать наружную обшивку дома. Разложили на фундаменте подготовленный брус с вырезанными четвертями, проверили габариты, сравнили диагонали и горизонтальный уровень. Собирать обвязку можно с помощью саморезов или клея-герметика для древесины.

Совет: Чтобы соединения нижней обвязки было достаточно прочным и жестким, рекомендуют делать его в «четверть»

Зазоры между нижними брусьями и фундаментом герметизировали с помощью прокладки, которую сделали из вспененного полистирола. Как полагается, весь брус обработали антисептиком Сенеж.

Вначале планировалось строить здание по принципу «платформа», но в процессе строительства решили делать по другому принципу.

Прикрепили «в четверть» лаги из антисептированного бруса к нижней обвязке саморезами и клеем-герметиком. А также сделали основу для будущего пола: вдоль нижней кромки лаг пола прикрепили бруски, на которые уложили черновой пол из обрезной доски. Всю конструкцию обязательно необходимо антесептировать.

к содержанию ↑

Монтаж стен

После того, как положили лаги, приступили к монтажу стен. Расстояние сделали кратным утеплителю, материал был выбран брус 100х50 мм. Сборка каркаса дома происходила следующим образом. По углам каркасного здания и между ними установили несущие стойки каркаса, которые были выровнены и закреплены временными укосинами снаружи.

Установили верхнюю обвязку на каркасных стойках. Здесь требуется еще раз тщательно проверить горизонталь и вертикаль несущей конструкции каркасного минидома. Теперь можно установить остальные стойки стен, ориентируясь на расстояние лаг пола. Закрепить всю конструкцию уголками с шурупами.

Совет: Крепить с помощью гвоздей дешевле, однако это ненадежно, поскольку часто древесина растрескивается. Рекомендуется выбирать металлические уголки и крепить их с помощью саморезов и шуруповерта.

Начали устанавливать верхние лаги перекрытия. Их укладывали в пазы так же, как и лаги пола, единственное отличие – лаги перекрытия длиннее. Это предусмотрено для того, чтобы потом прикрепить стропила крыши. Укрепили стойки каркаса укосинами.

На этом этапе стройка приостановилась на 10 дней в связи с бурением скважины. По окончанию работ строительство продолжилось.

к содержанию ↑

Монтаж крыши

После небольшого перерыва перешли к монтажу крыши.  Сначала сделали перекрытие. Важно производить укладку бруса строго на стойки стен каркасного дома для обеспечения прочности конструкции. Перекрытие укладывается с вылетом от наружной стены более, чем на 40 см – это обеспечит защиту стен минидома от дождя.

Собирали фермы в количестве шести штук прямо на земле. Фермы соорудили из того же бруса, из которого делали каркас дома, и ориентировались на стандартный размер металлочерепицы. Скрепляли фермы с помощью металлических пластин.

Совет: Для придания жесткости конструкции, стропила рекомендуется дополнительно закрепить металлическими накладками. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно из листа оцинкованного железа, с помощью электролобзика.

После установки фермы, перешли к кровельным работам: гидроизоляции и обрешетке. На всю площадь крыши положили гидроизоляционный материал, фиксировали брусками. На эти бруски возложено несколько задач: держать гидроизоляцию, создать над кровлей вентиляционный зазор и служить как основа для контробрешетки.

Обрешетку необходимо делать вразбежку, чтобы избежать разрывов кровельного материала в случае усушки и коробления пиломатериала. Чтобы создать карниз, обрешетку следует укладывать с выпуском на 30-40 см. Далее смонтировали контробрешетку для укладки металлочерепицы.

Пришла очередь укладывать металлочерепицу, здесь столкнулись с некоторыми трудностями. Начинать монтаж металлочерепецы следует с того, что первый лист помещается в нижний угол прямоугольного ската непосредственно на обрешетку и крепится саморезом.

Примечание: Важно помнить, что металлочерепицу следует укладывать параллельно карнизу.

Во время установки следующего листа, необходимо обратить внимание на линию, которую образовывают края. Она должна быть идеально ровной, иначе существует вероятность того, что конструкция обрушится. Все остальные листы крепятся аналогичным образом. И, наконец, зашили фронтоны листовым влагостойким материалом.

к содержанию ↑

Обшивка стен каркаса и внешняя отделка каркасного дома своими руками

Сначала стены обтянули ветроизоляционной пленкой фирмы IZOVEK, после этого перешли к обшивке задней стены.
Фасад каркасного дома было решено обшить имитацией бруса размером 185х21х6 мм. Сделали такой выбор, поскольку материал, имитирующий брус имеет ряд преимуществ:

• Не деформируется;
• Не меняет свой вид в течение времени;
• Не подвергается гниению и древесному грибку;
• Легко монтировать.

Чтобы минимизировать попадание влаги, крепили панели вагонки в горизонтальной плоскости.

Установили приобретенные заранее китайские двери и пластиковые окна.

Красили стены дома антисептиком Dufatexaqua белого цвета. Пропитку наносили в два слоя, старались делать так, чтобы текстура дерева оставалась видна.

Сделали наличники на окна, покрасили уголки и наличники в темный цвет краской PinatexUltra цвета палисандр.

В завершение смонтировали водосточную систему и прикрутили фонарики.

к содержанию ↑

Внутренняя отделка дома

Первым делом, утеплили стены Роквулом толщиной 100 мм, сверху сделалипароизоляцию, обрешетку и обшили стены панелями ПВХ. Панели крепили с помощью степлера, также соорудили обрешетку на потолке и установили уголки. Для начала обшили только одну стену, чтобы подключить электричество, а потом и все остальные.

Следующий этап отделки – укладка пола. Делали по тому же принципу, что и стены. С самого начала планировалось утеплять пол материалом толщиной 50мм, но в процессе строительства каркасного дома своими руками было решено, что этого не хватит. Поскольку лаги пола уже лежали, решили выйти из положенияследующим образом. Сплели паутину из синтетического шпагата, постелили ветроизоляцию, сверху уложили враспор утеплитель 100мл, а в конце -пароизоляцию и фанеру.

Установили двери, постелили линолеум. Кухню тоже обшили панелями, собрали полки и журнальный столик. Можно считать, что с задачей как построить гостевой домик своими руками мы благополучно справились.

к содержанию ↑

Установка забора из профлиста своими руками

Планировалось также установить 90 метров двухметрового забора из профнастила. Заказали следующий материал: для столбов шестиметровый профиль 60х60, его порезали на 2 части, для прожилин использовали профиль 40х20, для ворот и калитки 3,5м размером 80х80. Обработали шлифмашинкой железо и покрасиликраской по металлу Hammerite. Столбы решили вбивать, поскольку грунт — глина. Забивали их кувалдой со стремянки на глубину примерно 1-1,2 м, верхушки обрезали. Прежде чем забивать, выкапывали ямы глубиной штыка лопаты, потом засыпали их щебнем.Полностью вбивали столбы на двух сторонах участка.

На длинной стороне участка бурили лунки бензобуром глубиной примерно 1 м и засыпали щебнем с трамбовкой. Залили бетонную ленту с арматурой под столбы ворот и калитки.

За данный строительный сезон обшили три стороны участка. Для обшивки потребовалось 85 листов профнастила. Ворота и четвертую сторону заборарешено было делать в следующем году.

к содержанию ↑

Домик для скважины

Параллельно строительству каркасного домика своими руками занялись обустройством скважины без кессона при помощи адаптера.
Погрузили насос, основание выложили брусчаткой и за один день сделали домик для скважины.
Обшили вагонкой, крышу покрыли остатками материала имитации бруса, сверху положили гибкую черепицу. В этом домике планировалось оставить оборудование для скважины.

к содержанию ↑

Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства

• Бетонные блоки
• Песок и гравий
• Роквул1 см для утепления стен;
• Доски 150х50 м;
• Антисептик для обработки всех деревянных покрытий Сенеж;
• Металлочерепица;
• ветроизоляция IZOVEK
• Окна и двери;
• фанера для пола 18 мм
• стеновые панели ПВХ
• антисептик Dufatexaqua для покраски дома
• пропитка PinatexUltra, цвет палисандр для покраски наличников на окнах и уголков
• Для забора: профиль 60х60 6м, профиль 40х20, ворота и калитка 80х80 3,5м
• Hammerite

• Материал имитация бруса для обшивки дома

к содержанию ↑

Итог

Всего за пол месяца удалось возвести фундамент, построить полноценную коробку дома, утеплить и обшить его. Немного больше времени понадобилось для постройки домика для скважины и установки забора. Теперь и Вы знаете кака построить каркасный дом своими руками. Вся работа производилась самостоятельно, наемная рабочая сила не привлекалась. В целом, согласно смете, потрачено около 120 тыс. руб.