Из чего построить теплицу в сибири
Сибирская теплица: как построить теплицу для крутых морозов Сибири
В холодной и мало пригодной для жизни Сибири с ее ветрами и обильным снегопадом выращивание в открытом грунте – та еще задача. Лето коротко, как, впрочем, и сам световой день. И настоящим спасением становится теплица – со светоотражателями, специальной подсветкой и многими автоматическими системами. Вот только какой должна быть сибирская теплица для крутых морозов, чтобы она действительно порадовала хорошим урожаем? Давайте подробно разберемся в этом вопросе.
В чем сложность тепличного выращивания в Сибири?
Да, сложных моментов здесь много – неспроста 90% теплиц в Сибири используются только посезонно, да и то выращивают в ней далеко не все. Например, достаточно редко можно встретить в сибирских теплицах укроп – для него не хватает света, а зимой практически никто не занимается огурцами или помидорами. Все дело в слишком коротком световом дне – и пока единственное, чему можно уделить внимание без особых затрат в этих краях, это выгонка лука, салата, щавеля, редиски и петрушки.
Согласно официальным геологическим данным, земля в теплице промерзает на 2-3 метра, когда морозы сильны или когда снега выпадает мало. Да и сама Сибирь отличается резко-континентальным климатом. Все это приводит к тому, что едва ли не всю не теплую северную весну грунт в теплице нужно разогревать – естественным путем, если не предусмотрено искусственного. А зимой спасать от сильных морозов – вы же знаете, как всего за одну ночь способны погибнуть нежные саженцы. Но все это решимо – прогресс на месте не стоит, и скором, судя по всему, сочную клубнику смогут выращивать даже на Северном Полюсе! Важно только знать, как строить такую теплицу и что в ней устанавливать.
Загонять ли в землю тепличную конструкцию?
Даже на крайнем Севере сегодня строят качественные теплицы, используя при этом тепло самой земли – но об их технологии не так просто узнать: все хранится в секрете. Известно пока только одно: чем выше будет теплица в холодном крае, тем сложнее ее будет обогревать. А потому сегодня неспроста пошла мода на конструкции-термосы, когда от теплицы среди снега выглядывает только конек. Как и на теплицы, которые подальше от ледяной земли прячут на втором этаже дачи и гаражей – уникальные находки, неправда ли?
Какого вида и массивности делать фундамент?
Чем мощнее, тем, конечно же, лучше. Но раскроем один секрет: многие используют в закладке фундамента для такой теплицы пустые стеклянные бутылки – как основание под постройку. И в этом они правы: и дешево (практически бесплатно), и надежно. Воздух в бутылке служит прекрасным теплоизолятором, а на цементе в итоге такой затеи получается действительно неплохо сэкономить. А построить фундамент таким образом не сложно:
- Шаг 1. Хорошо моем и сушим собранные бутылки.
- Шаг 2. Роем котлован на одни метр глубиной.
- Шаг 3. Вдоль стен котлована кладем пять слоев пустых бутылок, пересыпая по ходу их землей.
- Шаг 4. Поверх бутылок – два ряда кирпичей на крепком растворе.
- Шаг 5. На кирпичи ставим обвязку из бруса.
Для такой теплицы «стеклянная» стена к тому же будет служить хорошей теплоизолирующей стенкой. Дешево и сердито, и сибирским морозам не по зубам.
Идем на хитрости при выборе укрывного материала
Дело в том, что тот же поликарбонат сам по себе не дает тепла – он только его удерживает, пусть и чуть лучше, чем стекло, плюс защищает от кратковременных заморозков до -5°С. Но даже если закрепить его без единой щели, используя специальные детали, это даст не более 1-2 дополнительных градусов – а ведь многие думают, что так все решается. Основные теплопотери у поликарбонатной теплицы происходят не через щели, а через поверхность самого укрытия. Вот почему, к сожалению, даже самый лучший и дорогой поликарбонат не всегда может спасти нежные саженцы от крутых сибирских морозов. Это только в южных краях он кажется намного более теплым, чем стекло, и практически универсальным материалом, в Сибири одного его только слоя уже недостаточно…
А вот технология, которая стала применяться в последние десять лет, помогает действительно добиться настоящего тепла и защиты: это поликарбонат в 12 мм слоем, который крепится к теплице в два контура. Между ними – 3-4 см воздуха. А крепится такое покрытие не внахлест, а с помощью специального соединительного профиля в пазы.
Что касается пленки, то, как ни странно, в зимних сибирских теплицах она используется и даже очень активно. Только по-хитрому: ее укладывают в два слоя, а в межслойном пространстве надувают воздух – это очень эффективный метод, которому уже десятки лет. Воздух, как вы знаете, сам по себе – хороший теплоизолятор, а здесь его еще дополнительно качает маленькая улитка-вентилятор. Чтобы дырок в пленке не было, ее крепят изначально специальными клипсами – вот и весь секрет.
Статья в тему: Пленка для парника и теплиц: сравнительный обзор 6-ти вариантов
Как правильно обустроить отопление?
И, наконец, последним моментом, который нужно выяснить заранее – это тепло. Конечно, теплица для Сибири с ее отдельным отоплением может, как говорят в народе, вылететь в копеечку – а потому ее куда более рационально присоединить к дому, в котором уже есть котел и вся необходимая автоматика. И само отопление сибирской теплицы необходимо делать в два раза мощнее, чем в доме, как ни странно.
Статьи в тему: Как сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок + Обогреватели для теплиц — инфракрасные, газовые, кабельные и другие
Еще одна отличная бюджетная идея для сибирской теплицы – это гелиокондиционер, когда вода в теплице греется днем от солнца, а ночью отдает немало ценного тепла. Но для ее реализации придется немало потрудиться.
Не верите, что в теплице может что-то расти, когда на улице два метра снега? Вот, пожалуйста:
Строим теплую сибирскую теплицу: 3 лучших варианта
Вариант #1 – заглубленная теплица для Сибири
Итак, закатываем рукава?
Шаг 1. Роем котлован глубиной 2 метра – если вы действительно хотите построить достаточно бюджетную сибирскую теплицу.
Шаг 2. Теперь, что нужно сделать – это утеплить грунт. Причем вместо пенобетона для строительства стен лучше использовать саманные блоки с цементным раствором и полимерной мастикой для дополнительной защиты от влаги – только предварительно хорошо высушенные. Вам будет интересно узнать, что 40 см самана по теплоотражению заменяют собой целых 79 см кирпичной кладки, а такое качество для сибирских теплиц очень ценно.
Шаг 3. Дополнительно утепляем изнутри пенопластом, обернутым в полиэтилен – чтобы защитить от разрушения. По периметру самого фундамента отсыпьте песком на 20 см – это станет отличной дополнительной влаго- и теплозащитой.
Шаг 4. Чтобы грунт в теплице не промерзал, выберите из нее метр-полтора земли и осенью заложите рыхлый компост, биомассу, которая зимой будет давать удобрение и тепло благодаря разложению.
Шаг 5. Дополнительно, если вам позволяет бюджет, заройте в грунт на 30-40 см металлопластиковые трубы от котла. Только имейте ввиду, что сам котел в теплице стоять не должен – ему необходимо отдельное утепленное помещение, и даже трубы подачи с терможидкостью обязательно должны быть хорошо утеплены. Сибирские морозы – это не шутка!
Совет: жидкость для котла обязательно берите незамерзающую – антифриз или отработанное масло. Только разгерметизацию системы отопления потом проводите крайне осторожно – эти вещества, если попадут в грунт, способны его отравить.
Шаг 6. На всякий случай поставьте резервное отопление – например, электрический тепловой шнур. Если в обычной теплице при сбое растения за ночь могут только простудиться, то в Сибири это будет быстрый конец всему урожаю.
Шаг 7. Обеспечьте в теплице дополнительное искусственное освещение – лучше всего подойдут энергосберегающие лампы.
Шаг 8. Позаботьтесь о поливе – в теплице для крутых морозов лучший вариантом будет туман-распрыскиватель с теплой водой.
Шаг 9. Для равномерного тепла в теплице обеспечьте движение воздуха.
Шаг 10. Тамбур обязательно постройте как «тепловой карман» между улицей и теплицей – чтобы не пришлось открывать дверь к растениям с 35-градусного мороза. Это, конечно, идеальный вариант. Неплохо, если вы раздобудете поликарбонат также 10-16 мм – он тоже достаточно толстый. Но, если в доступе есть только тонкий – ставьте его исключительно «термосом» в два слоя.
Вариант #2 – теплица с электрообогревом
Вот еще одна удачная конструкция для крепких морозов Сибири:
- Шаг 1. Изготавливаем фундамент из деревянных шпал или больших брусков, и заглубляем его на глубину в один метр.
- Шаг 2. Изнутри теплицу обшиваем ЦСП.
- Шаг 3. На полметра засыпаем опилками, на них – кладем маты с электрообогревом.
- Шаг 4. Далее – 10 см озерного песка, на него – сетку-рабицу, мешковину и снова землю.
Все! Можно спокойно выращивать и не беспокоиться о случайных заморозках.
Вариант #3 – пристенная теплица с утеплением
Строить такую нужно у южной стороны дома – только изначально тщательно просчитайте ее инженерную прочность, ведь снег будет частично падать еще и с крыши здания. Поликарбонат для теплицы берите толщиной не менее 10 мм. Отапливать можно двумя теплыми стенками у грядок, у которых общая мощность будет около 1,5 кВт.
Теперь тепло. Эффективно используют для сибирских теплиц и современный инфракрасный пол – специальную пленку с углеродами, которые, как известно, греют не воздух, а предметы. Вместе с ним приобретайте сразу и терморегулятор – все вместе обойдется не дорого. А класть его в теплице нужно так: поверх холодной еще земли сделайте решетку, на нее постелите ИК пол, на него – полиэтиленовую пленку для защиты от влаги. Далее можете смело ставить ящики с рассадой, а над ними, если у вас будет желание, можете еще соорудить дополнительный каркас с пленкой – чтобы теплый воздух максимально задерживался возле растений. В другом варианте этот же теплый пол можно еще засыпать землей – как в квартире эту пленку закрывают ламинатом. Эффект будет не хуже.
Сегодня строят, как ни удивительно, в Сибири даже стеклянные теплицы. Их конструкция выглядит так: каркас из деревянных рам и двойных стекол, а обогревает теплицу печь, которая углублена в землю, под которой идет дымоход. В такой теплице всегда сыро и тепло, и хорошо растут практически любые растения. Вот такие чудеса среди сибирских вьюг!
- Автор: Константин
- Распечатать
Оцените статью:
Источник
Зимняя теплица – особенности конструкции, обустройства и эксплуатации, культивируемые растения
Из чего строят зимние теплицы, способы отопления и освещения, что стоит выращивать зимой
Сегодня не проблема полакомиться салатом из овощей среди зимы: в магазинах круглый год – богатый ассортимент растительной продукции. Но, кроме того, что цена на нее не самая доступная, и вкусовые качества оставляют желать лучшего, пользы тоже минимум, а вот «обогатить» организм различной химией вполне реально. Поэтому, несмотря на магазинное обилие, зимние теплицы, дающие возможность вырастить для своей семьи экологичные и вкусные овощи или зелень, не утратили актуальности. Однако по сравнению с летними парниками, зимние сложнее и в плане строительства, и в плане эксплуатации конструкции, и требовательнее к материалам. Участники нашего портала занимаются, преимущественно, сезонными теплицами, но и опыт строительства и использования круглогодичных парников тоже имеется.
Рассмотрим:
- Конструкционные особенности зимних теплиц.
- Обустройство зимних теплиц.
- Что стоит выращивать зимой.
Какой должна быть зимняя теплица
Зимние теплицы представляют собой капитальные конструкции, возводимые на фундаменте, которые способны выдерживать и ветровые, и снеговые нагрузки. Это могут быть как отдельно стоящие здания, так и пристройки с одной глухой стеной. Например, к хозблоку, если позволяет ориентация сооружения.
Фундамент
Фундамент теплицы может быть ленточным или из отдельных блоков, реже встречаются столбчатые и плитные основания. УШП под отдельно стоящими парниками обычно не делают, но если это зимний сад в пределах капитального дома, то такой фундамент вполне оправдан. В плане себестоимости незначительное расширение пятна застройки на общем фоне некритично, а отопительный контур, заложенный при заливке плиты, упростит дальнейшее обустройство оранжереи.
Чтобы предотвратить отток далеко не бесплатного тепла через основание теплицы, при строительстве фундамента можно использовать экструзионный пенополистирол. Наиболее эффективно комплексное утепление – и фундаментной ленты, и грунта под теплицей, на месте будущих грядок. Особенно актуально применение изоляции, если планируется почвенный подогрев, ЭППС позволит предотвратить лишний расход тепловой энергии на прогрев нижних, незадействованных слоев почвы. Также можно использовать утеплитель для защиты северной стороны.
Каркас
Как и сезонные, круглогодичные теплицы, в основном, каркасного типа, каркас бывает двух видов:
- металлический;
- деревянный.
По прочности эти материалы сопоставимы; кроме того, древесина не перегревается летом и значительно меньше отдает тепло наружу зимой. Учитывая, что зимние парники строятся на фундаменте, и прямого контакта с влагой у стоек не будет, срок службы деревянного каркаса вполне приличный. Естественно, при расчете параметров всех элементов должны быть учтены предполагаемые нагрузки.
Алла Иванова
Предпочитаю строить только деревянные зимние теплицы – дешевле, проще, да и просто — люблю дерево. У нас в степи бывают такие ураганные ветра – мама не горюй, но никогда ничего не срывало, всегда делаем на совесть.
Каркас из труб ПНД (полиэтилен низкого давления) – все более востребованный для сезонных парников, для зимних если и применять, то в регионах, где обильный снегопад – большая редкость.
Форма парника в большой степени зависит от материала каркаса, климатических условий и личных предпочтений. Чаще всего строят:
- арочные;
- односкатные;
- двускатные.
Ввиду формы, для арочных конструкций проблематично изготовить деревянный каркас, технически это возможно, но потребует значительно больше сил и времени, чем прямоугольные варианты. Поэтому такие парники обычно на металлическом каркасе, а деревянный более востребован для односкатных или двускатных конструкций. Хотя некоторые все же предпочитают совмещать с аркой именно древесину.
Обшивка
Что касается обшивки каркаса, то эра полиэтиленовой пленки в несколько слоев постепенно уходит, сегодня в большинстве случаев используется сотовый поликарбонат (СП). Стекло, также применяемое в качестве обшивки зимних теплиц, значительно уступает ему по теплопроводности, хотя и выигрывает по долговечности (при бережном отношении) и светопроницаемости. Оптимальной, с точки зрения теплосбережения, для холодных регионов считается теплица-термос – двойная обшивка листами СП с воздушным зазором, по типу стеклопакетов. При этом толщина наружного слоя – не менее 6 мм, для внутреннего допустима толщина 4 мм. Но чем толще листы в слоях, тем меньше теплопроводность, следовательно, при создании герметичного контура (использование торцевых заглушек), тем меньше отток тепла. В летние же месяцы эффект термоса поможет не допустить перегрева без необходимости частичного демонтажа обшивки.
Анкор ПлюсМодератор FORUMHOUSE
Возможные варианты сочетания слоев (наружный плюс внутренний, дистанция везде — от 20 до 50 мм):
- 6/4 – 1,8 Вт/(м•⁰С);
- 10/6 – 1,61 Вт/(м•⁰С);
- 16/6 – 1,42 Вт/(м•⁰С);
- 16/10 – 1,27 Вт/(м•⁰С);
- 20/6 – 1,19 Вт/(м•⁰С).
Однако не стоит чрезмерно увлекаться толщинами, особенно, когда теплица арочного типа. Чем толще лист, тем больше значение минимально допустимого радиуса, с которым можно его изогнуть без потери характеристик. Да и с приобретением комплектующих могут возникнуть проблемы, так как для листов толще 16 мм они редко встречаются в продаже, а если и есть, то цена небюджетная. Тогда как для большинства регионов по снеговым нагрузкам достаточно и 10 мм на верхнем слое, главное – правильно рассчитать шаг стоек.
У одного из пользователей портала зимний сад (пристройка), на УШП, с обшивкой двумя слоями СП.
Архипов И
Планирую в качестве пристройки к котельной на одной УШП поставить теплицу – деревянный каркас, стены поликарбонат в два слоя, с воздушной прослойкой. Высота – 2,5 м, покрытие – односкатная кровля из поликарбоната.
Обустройство зимних теплиц
Чтобы заниматься растениеводством тогда, когда природой это не предусмотрено, в зимней теплице должен поддерживаться необходимый культурам температурный, световой и влажностный режим.
Отопление
Даже теплицам-термосам с двумя слоями СП в качестве обшивки для круглогодичного функционирования в регионах с умеренным и холодным климатом, в первую очередь, необходима эффективная система отопления. Другое дело, что герметичный контур с минимальными тепловыми потерями позволит сэкономить на энергоносителях. При массе вариантов исполнения и разновидностей используемого топлива, сам обогрев бывает нескольких видов:
- Воздушный – теплый воздух подается по воздуховодам на разных уровнях или нагревается и поддерживается непосредственно печью, установленной в самом помещении.
- Контурный – создается тепловой контур по краям, при необходимости и по средней части, используются трубы и радиаторы, котел может быть установлен как в теплице, так и на удалении.
- Подпочвенный – в регионах с мягким климатом, где сильные морозы редкость, теплица-термос будет поддерживать тепло с минимальным подогревом. В этом случае в грунт укладывают контур водяного теплого пола или кабели/маты электрического, рассчитанные на такую специфику применения.
- Комбинированный – сочетают воздушный или контурный обогрев с подпочвенным для выращивания культур, требовательных именно к температуре грунта.
Руслан Н
Подпочвенный обогрев подходит не для всех культур, я себе в теплице сделал гидросистему (гравитационка) на угле с возможностью присоединения к ней же подпочвенного контура (для выращивания тех же огурцов), остальным культурам достаточно и хорошего надпочвенного.
Или же для подстраховки.
Основное отопление – контурное, трубное, подпочвенный контур углублен на 30 см так, чтобы при обработке мотоблоком не повредить. Если земля рыхлая, работает хорошо. Но для меня не столь актуально для салата – достаточно и 14⁰С тепла в грунте, а другим культурам надо бы повыше. Подпочвенный подогрев у меня – страховка, бывают очень морозные зимы.
Какой энергоноситель использовать, зависит от многих факторов – это и экономичность, и доступность, и возможность автоматизации процесса.
- Электричество – один из самых дорогих энергоносителей, но при минимальных теплопотерях и оно может стать основой системы. Особенно, если есть ночной тариф и ТА (теплоаккумулятор).
- Магистральный газ – дешевле электроэнергии и не уступает электрооборудованию по возможности автоматизации процесса, но доступен далеко не во всех местностях.
- Твердотопливные котлы – раньше самой большой проблемой была необходимость регулярной загрузки, сегодня есть модели длительного действия, в том числе, и самодельные.
DVAL
Отапливаю зимнюю теплицу (100 м²), накрытую пленкой в два слоя, с дистанцией 30-40 см, самодельным котлом на дровах. Заданная температура (+20⁰С) поддерживается автоматически. Закладки дров в котле хватало на сутки, когда температура опускалась до 20-25⁰С мороза, а в «теплые дни» (5-10⁰С мороза) хватает до двух суток и более, если дрова – дуб, акация. Котел греет воздух – теплогенератор (без водяной рубашки). Особо не напрягает, закинул и спи спокойно (но сигнал о затухании котла или прогорании дров выведен в дом). Затраты на изготовление котла незначительные, слепил из того, что по двору валялось, потратился только на электроды (10 кг) и на круги для болгарки. Пробовал ИК газовые горелки – неэффективно, им требуется много воздуха, а при частом открытии форточек тепло улетучивается.
Как отмечает DVAL, топить можно, как угодно и чем угодно, каждый выбирает свой вариант, на котором останавливается, как на оптимальном, по сочетанию затрат и отдачи. Вот viktor50 предпочитает котел «Бубафоня», и хотя у него теплица сезонная, такой опыт вполне можно взять на вооружение.
Освещение и влажность
Зимний день короткий, особенно – в северных регионах, поэтому даже при правильной ориентации парника для полноценного роста большинству культур требуется досветка специальными лампами, генерирующими нужный спектр. Используются ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) или светодиодные лампы. Это одна из самых расходных статей при зимнем растениеводстве, особенно в больших масштабах.
Алла Иванова
Тепло – лишь одно из условий, главное – свет, фотосинтез, однако. В той же Новосибирской области зимой только выгонкой заниматься можно. Или лампы – на 200 м² примерно 40 штук по 400 ВТ, это 18 кВт/час и на 12-16 часов в день.
Конечно, когда речь не о двухсот, а о двадцати квадратах для личного использования, затраты значительно меньше, и многие готовы платить за возможность круглый год употреблять свежую зелень.
Благодаря регулярному поливу, дополнительного увлажнения воздуха в зимней теплице обычно не требуется. А чтобы он не перенасытился, что тоже для растений не полезно, парники либо проветривают через форточки, установленные в крыше, либо создают принудительную вентиляционную систему с рекуператором. Второй вариант бюджетным не назовешь, и в небольших парниках он практически не востребован. Сам же полив организуется на базе утепленного подземного водопровода либо посредством накопительных емкостей или прикорневой системы (капельный полив).
Что стоит выращивать зимой
Особых ограничений тут практически нет – выращивают и овощи, и зелень, и ягоды, и декоративные, и даже экзотические растения. Другое дело, что разным культурам требуются разные условия, и затраты на их обеспечение будут несопоставимы с результатом. То есть, чтобы полакомиться салатом и зеленью, нужен минимальный подогрев и минимальная же освещенность, а если хочется помидоров, то тут и температура должна быть выше, и подсветка интенсивнее. Кроме того, те же огурцы и помидоры – не лучшие соседи из-за разных предпочтений и по влажности, и по температуре, и по свету, и выращивать их одновременно желательно на удалении друг от друга, что не всегда возможно в компактных конструкциях. В идеале, теплица строится под определенную культуру, а не наоборот.
Алла Иванова
Я не теоретик, практик – выращиваю зелень в зимних теплицах. Все вопросы решаются в комплексе, а не отдельно, и главный вопрос – не строительство теплицы, а технология выращивания определенной культуры, под которую теплица и строится. Даже у нас (Ростовская область) невыгодно выращивать зимой помидоры и огурцы, да и укропу света не хватает. В основном, занимаются выгонкой лука, петрушки, салата, редиса и щавеля. С января начинают рассаду выращивать под лампами, март-апрель – высадка.
Но далеко не всегда во главе угла – выгода, особенно, когда цель – не доход, а личное использование.
Ank2000
Не окупается теплица никогда, по причине непродавания полученного продукта. И я бы не купил бы столько все равно, поэтому пересчитывать – тоже не надо. Но у меня уже две таких неокупаемых – с автополивом и воздушным подогревом. Потраченных денег – не жаль.
Да и не все измеряется деньгами.
kivik71
Окупается теплица всегда, даже только осознанием того факта, что человек может немного обмануть природу, то есть в чем-то выше ее. Это дает психологический стимул для дальнейшего своего развития во всех отраслях жизни.
Как и во многих других, в этом случае вопрос, «быть или не быть», каждый решает самостоятельно, исходя из своих возможностей и потребностей. Но то, что растениеводство при любых отрицательных температурах реальность – факт, неоднократно доказанный, в том числе, и участниками нашего портала.
Подробнее об освещении зимних теплиц – в материале о светокультурах, как подобрать поликарбонат, посоветует модератор нашего форума. В видео – о выращивании помидоров зимой.
Источник