Из какого бревна построить баню

Русская баня – деревянная. Никаких иных вариантов тут нет. Но вот на вопрос, какая древесина лучше всего подходит для строительства бани однозначно ответить не так просто. Во-первых, сейчас бани строят трёх типов: каркасные, о них вы можете почитать в другой статье, из профилированного бруса и из брёвен.

В этой статье мы остановимся на классической русской бане, в основе которой – сруб, сложенный из брёвен. Она надёжная, тёплая, долговечная и не требует ни внешней, ни внутренней отделки. Если, конечно, древесина подобрана правильно.

Во-вторых, рубят баню из разных пород деревьев, и у каждой породы есть свои плюсы и минусы.

Хвойные породы

На территории России хвойные деревья не редкость, и они издавна считаются недорогим, но качественным строительным материалом. Правда, у бани есть своя специфика, её горячий пар выдерживает не всякое дерево. Из хвойных пород на банный сруб чаще всего используют ель, сосну и лиственницу.

Сосна и ель

Древесина этих пород похожа по своим свойствам. Она одна из самых доступных и бюджетных. Еловые и сосновые брёвна достаточно длинные, ровные и хорошо обрабатываются. При нагревании в бане они дают смолистый хвойный аромат, который не только приятен, но и полезен, так как содержит природные антибактериальные вещества – фитонциды.

Однако у сруба из ели или сосны есть серьёзные недостатки.

• Эта древесина плохо переносит влагу – в ней заводится плесень и грибки, поэтому сруб требует специальной обработки разными пропитками;
• Из-за изменений, которые происходят в еловых и сосновых брёвнах под воздействием горячего пара, сделанные из них бани недолговечны; продлить жизнь такого сооружения можно, постоянно обрабатывая брёвна сруба специальными смесями. Более устойчивы к гниению бани, которые топятся по-чёрному.
• В горячем воздухе бани хвойные брёвна начинают «плакать» — из них выделяется смола, которая быстро раскаляется и может стать причиной серьёзных ожогов. Поэтому стены рубленной из сосны или ели бани рекомендуют изнутри обшивать липовой или осиновой вагонкой.

Как видите, необходимость дополнительных вложений в пропитки и обшивку сводит на нет дешевизну материала.

Лиственница

По сравнению с елью и сосной древесина лиственницы более устойчива к влаге. Под ее воздействием она становится только прочнее и крепче. К тому же лиственница содержит вещества, которые являются природными антисептиками. Поэтому срубу из этого дерева не грозит ни грибок, ни плесень, а в бане создаётся полезный для здоровья микроклимат. Эфирные масла, выделяемые лиственницей, хорошо помогают при заболеваниях лёгких и сердца.

Вот только сруб из лиственницы обойдётся намного дороже елового или соснового. К тому же это тоже хвойное дерево, и также выделяет смолу при нагревании. Правда «плачут» стены из брёвен лиственницы года два. Можно и потерпеть.

Да, есть ещё кедр. Материал этот очень хороший, но уж слишком дорогой. Для бани – это роскошь.

Лиственные породы

Далеко не всякая древесина лиственных пород годится для строительства. Например, берёза годится только на дрова или, в крайнем случае на декоративные детали отделки. Но есть несколько пород, которые неплохо зарекомендовали себя в качестве материала для сруба бани.

Дуб

Вопреки расхожему мнению, дуб в прошлом нечасто применялся для возведения срубов, и, уж тем более, бани из него – большая редкость.

Это, конечно, прочное дерево, которое не боится влаги, и строение из него простоит века. Однако дубовые брёвна крайне тяжело обрабатывать из-за высокой прочности древесины, да и весят они немало. Поэтому тяжёлый дубовый сруб требует массивного фундамента.

Есть и ещё один недостаток дубовых брёвен – при высыхании они часто дают продольные трещины.

Ну, и стоит этот материал дорого. Не каждый может себе позволить дубовый сруб даже на дом.

Липа

Липа считается популярным деревом в банном строительстве. Древесина у неё лёгкая, прекрасно обрабатывается и наполняет горячий воздух бани ароматом мёда. Сруб из липовых брёвен не требует массивного фундамента и даёт незначительную усадку, что немаловажно в строительстве. Однако всё же липу чаще всего используют не на сруб, а для внутренней обшивки стен, для изготовления лавок и полков.

Дело в том, что липовый сруб недолговечный. Эта древесина подвержена гниению, поражению грибками и быстро разрушается под воздействием влаги. Баня из липовых брёвен требует очень тщательного ухода – её нужно просушивать и проветривать после каждого использования. А то и время от времени заменять подгнившие венцы.

К тому же липа – это недешёвый вариант. Тем обиднее недолговечность такой бани.

Осина

Вот мы и добрались до главного хита парада древесных пород. Осина считается лучшим деревом для бань. Она и в старину ценилась, и сейчас мастера предпочитают рубить баню из осиновых брёвен.

• Этот материал так же, как и липа, хорошо обрабатывается, и сруб из осины достаточно лёгкий, поэтому не требует массивного фундамента.
• При высыхании осиновые брёвна не коробит, они не дают трещин.
• Что самое важное – осина не боится воды, и не так поражается грибками и плесенью, как липа.
• Сруб из осиновых брёвен прочный и долговечный.
• По цене это достаточно бюджетный вариант, тем более такой сруб не требует обязательной внутренней отделки.

В чём здесь подвох? Ну, не может всё быть так идеально. Не может. Главный недостаток осины заключается в том, что качество её древесины сильно различается от места произрастания. Так осина, растущая в болотистой местности, напитывается влагой, и начнёт гнить изнутри. А при сушке вода испаряется, и ствол становится тонким, может потрескаться, дать скрутку. И усадка у такого сруба существенная, особенно по сравнению с липовым. К тому же одно-два гнилых брёвна могут заразить весь сруб, и через несколько лет он сгниёт.

Однако если материал выбран правильно, то баня из осиновых брёвен будет стоять долго, а брёвна со временем станут только плотнее и твёрже.

Чтобы понимать, какую древесину выбрать для бани, нужно рассматривать её как объект, состоящий из компонентов: предбанника, моечной, парилки, комнаты отдыха. Каждое из помещений бани используется при разной температуре и влажности и, следовательно, дерево нужно подбирать подходящее под эти условия. Рассмотрим баню по частям и разберёмся, какая древесина подойдёт для того или иного банного помещения.

Сруб

Баня из сруба – мероприятие затратное, но уж если решились на это дело, знайте, идеальная древесина для банного сруба: кедровая сосна, дуб, лиственница. Они меньше всего подвержены гниению и хорошо держат тепло. Минусом этих материалов можно назвать только цену – она не каждому по карману.

Более бюджетный вариант – это сруб из сосны или ели. Но следует учесть, что эта древесина потребует внутреннюю обшивку из-за излишней смолистости. Теплоизоляционные качества ели и сосны ниже, чем у вышеуказанных дорогих пород и если сруб из тонкого бревна, его придётся обшивать снаружи для утепления.

Рекомендуется комбинированный сруб, когда нижние венцы сделаны из дуба или лиственницы, а верхние из сосны. Бревенчатые бани гниют с нижних венцов и подоконников, так что в них рекомендуется использовать стойкие породы.

Не стоит возводить сруб из липы и берёзы – они гниют от контакта с водой. И также берёзу не применяют для внутренней обшивки банных помещений.

Парилка

Парилка в бане — место самое проблемное, так как подвергается воздействию высоких температур и влажности. Хвойные породы здесь не подойдут из-за способности выделять смолу при нагревании, а лиственные по причине гниения от влажности.

Обшить парилку лучше всего качественной осиной, липой или ольхой. У этих пород низкая плотность, они плохо нагреваются и поэтому являются идеальными кандидатами для изготовления банных лавок. И также для обшивки парилки используется ясень – у него подходящие характеристики.

Для придания хвойного аромата небольшой участок парилки можно обшить кедровой доской. Важно, чтобы кедр не был в контакте с телом – не стоит делать из него лавки или дверь в парилку.

Моечная

Моечная – это помещение более влажное, но менее горячее. Идеальный кандидат в моечную – лиственница: она не боится прямого контакта с водой. Лиственница отлично подойдёт для пола во всей бане. И также можно использовать другие хвойные породы: ель, сосну. Древесину для этого помещения перед обшивкой необходимо обработать водоотталкивающей пропиткой.

Любители эксклюзива могут обшить моечную туей или канадским кедром. В этих породах есть вещества, убивающие грибок.

Предбанник

Это место для хвойных смолянистых пород, так как в предбаннике, как в любом холодном помещении, скапливается конденсат. Хвою перед обшивкой предбанника следует обработать водоотталкивающей пропиткой. Нельзя давать дереву разбухать, так как в морозную погоду замёрзшая влага повредит древесину.

Комната отдыха

В этой части бани ограничений нет, так как температура и влажность здесь такие же, как и в обычном помещении. Руководствоваться можно выбором цвета и текстуры дерева – какие придутся по душе, такие и использовать. И также нет ограничений на применение лака, пропитки или краски.

Какую древесину вы используете в бане? Пишите в комментариях!

Понравилась статья – ставьте лайк! Поддержите проект: подпишитесь на канал, поделитесь публикацией с друзьями!

Полезный материал: выбор септика — как не слить свои деньги; водоотведение — как защитить дом и участок от подтопления.

Смотрите видео – Баня мечты из сухостойной сосны кело: как построить баню, в которой можно жить.

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, сюда) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) – и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому – грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается – меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так – пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит – это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
7. Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри ???? И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим, наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.

• Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
• Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см. Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.

Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Смотрите также: Ставим сруб или брус? Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать, какой лучше, природный или современный?

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями – какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не преду?