Из какого бруса построить сарай
Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
Источник
Сарай из бруса своими руками – строительство деревянных конструкций + Видео
Построив сарай из бруса, вы приобретете бесценный опыт возведения каркасных сооружений своими руками, сэкономите немало времени и получите отличное подсобное помещение, которое прослужит вам несколько десятков лет. Одни достоинства, не правда ли? Итак, за работу!
Многофункциональный деревянный сарай – выбор места и предназначения
Стандартное направление при выборе места для сарая – затененная зона, где ничего не растет. Однако мы такой совет давать не будем – сарай сараю рознь. В затененном уголке подальше от парадного входа и чужих глаз можно строить своими руками подсобное помещение для хранения садово-огородного инвентаря, стройматериалов и прочих вещей, которые могут понадобиться раз в сезон, а то и в несколько лет.
Затененная зона для строительства
Однако бегать в самый дальний угол участка зимой за дровами – не самая лучшая идея. Поэтому сарай из бруса для хранения дров лучше строить поближе к дому. В этом случае придется серьезно позаботиться о его внешнем виде, однако затраты себя оправдывают – вместе с поленницей вы можете построить небольшой летний домик или скромную беседку из дерева. Кроме того, в такой постройке можно без опаски хранить дорогостоящую технику и оборудование, которым в доме не нашлось места – рядом с центральным входом их будет проще охранять.
Сарай из бруса для хранения дров
Сарай можно и нужно построить на солнечной стороне, в хорошо освещенном месте в том случае, если вы планируете использовать постройку в качестве теплицы. Само собой, это требует некоторых изменений в стандартной каркасной конструкции – окна на южной стороне, стеллажи для горшочков с рассадой, печка для отопления. В таком помещении можно завести собственную оранжерею, выращивать огородную рассаду, хранить инвентарь и даже овощи. Так что с местом для сарая далеко не все так однозначно – все зависит от ваших намерений!
Фундамент всему голова – строительство надежного основания
Сарай из бруса – сооружение исключительно легкое и прочное, однако и ему требуется фундамент. Но в данном случае задача основания заключается в изоляции помещения от постоянной влажности, к которой древесина особо чувствительна. С весом сооружения справится даже ряд кирпичей, однако для хорошей устойчивости самым лучшим вариантом считается столбчатый фундамент. В этом случае столбики сооружаются на углах будущего сарая из бруса, а также на расстоянии полутора метров от соседних столбиков.
Само собой, высота столбиков должна быть идеально выровненной в плоскости, даже если один угол придется полностью вкопать, а второй на полметра поднять над поверхностью – в глубину он все равно должен уходить минимум на 70 см. Существует несколько способов построить столбчатый фундамент своими руками. Выбор зависит скорее от наличия тех или иных стройматериалов и оборудования. Так, если у вас есть много хороших кирпичей, вы можете соорудить из них квадратные столбики. В этом случае обязательно следует сделать хорошую подушку из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают на дне выкопанной ямы. Кладку возводят, ориентируясь по уровню и отвесу.
Столбчатый фундамент своими руками
Нет кирпичей, но есть цемент, песок и щебень? В этом случае копаем своими руками ямы глубиной не меньше метра, в ямах сооружаем опалубку, внутрь опалубки помещаем каркас из арматуры, и заливаем бетон. Не забываем и о песчано-гравийной подушке – она защищает фундамент от подвижек грунта. Учтите, что бетон набирает нужную прочность за 7–10 дней – раньше срока строительство каркаса лучше не начинать.
Гораздо проще и быстрее построить столбчатый фундамент своими руками, используя асбестовые трубы большого диаметра.
Асбестовые трубы большого диаметра
Конечно, это потребует дополнительных затрат, но зато вы сможете приступить к последующим работам сразу же после заливки столбиков – они выполняют и роль опалубки, и роль временного фундамента, пока основной не наберет прочности. Заливая столбики, по центру трубы можно поместить арматуру, к которой впоследствии будут крепиться брусья нижней обвязки. Как и в остальных случаях, здесь обязательна песчано-гравийная подушка, а также очень желательна гидроизоляция столбиков с наружной стороны – для этого можно использовать обычный битум или специальную мастику, которая продается в каждом строительном магазине. Мастикой покрывают и ту часть столбиков, которая будет возвышаться над почвой. Вместо мастики на оголовки можно положить куски рубероида.
Строим каркас – какие материалы нужны?
Строительство хорошего сарая своими руками начинается с покупки стройматериалов. Чтобы каркас был прочным и надежным, нужен хороший брус 100*100 мм – высушенный, без гнили и трещин. В любом случае, весь материал должен быть пропитан антисептиком и антипиреном – первый защищает от грибка, второй состав препятствует возгоранию. Если это не сделал производитель, то сделайте вы своими руками. Желательно, чтобы длина бруса соответствовала длинной стороне сарая – в этом случае не придется делать нижнюю обвязку из кусков, и помещение будет прочнее.
К слову, если брус какое-то время будет храниться на стройплощадке, обеспечьте надежную защиту от промокания. При этом важно обеспечить и хорошую вентиляцию – если накрыть материал плотной пленкой со всех сторон, влага из древесины и грунта послужит отличной базой для грибка. Потемневшую от сырости древесину придется срочно спасать специальным отбеливателем – он не только возвращает материалу прежний вид, но и уничтожает возбудителя.
Специальный отбеливатель для древесины
Брусья нижней обвязки укладывают на столбики, предварительно сделав своими руками L-образный пропил. Для закрепления используют и торчащие из столбиков прутья арматуры – в брусьях проделывают сверлом отверстия в нужной точке и набивают их на штыри. Благодаря пропилу, брусья с разных сторон надежно состыковываются друг с другом, и дополнительно закрепляются саморезами и металлическими уголками. Если ширина сарая превышает 2 метра, то по центру пола укладывают еще один брус, который концами стоит на столбиках и состыковывается благодаря L-образному пропилу.
На нижнюю обвязку укладываются лаги – доски 100*50 мм, на которых будет держаться пол. Лаги укладываются на ребро, желательно, чтобы они устанавливались на брусья обвязки, хотя некоторые строители сознательно своими руками делают их короче и крепят их с помощью уголков и саморезов, устанавливая между брусьями. Таким образом пол будет находиться немного ниже.
Укладывание лаг на нижнюю обвязку
Далее устанавливаются угловые стойки – для удобства их закрепляют временными укосинами из обычных досок и реек, которые есть под руками. Стойки выравниваются по отвесу или уровню – очень важно, чтобы они стояли к брусьям нижней обвязки строго под углом 90°. Стойки можно также укрепить снизу металлическими уголками и саморезами, хотя профессионалы рекомендуют пользоваться строго деревянными штырями – нагелями. По правде говоря, саморезы и уголки ничуть не хуже, особенно в руках начинающих строителей и найти их можно в любом магазине. С их помощью можно даже откорректировать угол наклона бруса, закрепить его так, что он не пошевелится даже от сильного ветра. А с нагелем нужно уметь обращаться, да и не в каждом магазине найдешь готовые крепежи.
По такому же принципу устанавливаются и промежуточные стойки – регулируем угол, корректируем и закрепляем. Не жалейте временных укосин – они потом уберутся. Расстояние между стойками – около полутора метров. Для удобства дальнейшей работы на лаги можно разложить доски для чернового пола – крепить их не нужно, а передвигаться станет гораздо легче.
Верхняя обвязка и крыша – сложный этап
Если сарай будет с односкатной крышей, то с лицевой стороны устанавливаем стойки повыше, сантиметров на 50. Строительство сарая с односкатной крышей гораздо проще, однако подсобное сооружение с двускатной кровлей выглядит симпатичнее, да и при необходимости можно обустроить своими руками чердак. В любом случае, прежде, чем взяться за стропила, нужно обустроить верхнюю обвязку – горизонтальные брусья, которые крепятся так же, как и нижние, только наверху стоек.
Строительство сарая с односкатной крышей
Выполнить эту работу одному будет крайне сложно, вам понадобится помощник, который будет вытаскивать вместе с вами брусья наверх и придерживать их, пока вы будете закреплять их с помощью металлических уголков или нагелей. Никаких других особе?