Я построил каркасный дом из осп

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители. 

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал о монтаже наплавляемой кровли, а сегодня речь пойдет о монтаже ОСБ на стойки каркасного дома, особенностях правил монтажа и его покраске.

Сперва давайте разберемся, для чего мы обшиваем стойки каркасного дома плитным материалом. Осб на стойках каркасного дома несет две основные функции – это придание пространственной жесткости всей конструкции и организация основания для декоративной обшивки фасада или же непосредственно самого фасада, как в нашем случае. Пирог каркасной стены – это последовательность материалов стены и решений по всей ее толщине. Пирог стены может включать в себя такие элементы, как утеплитесь между стоек, вентзазоры, пароизоляцию, влаговетрозащиту, контрутепление, декоративную отделку фасада и внутреннюю отделку.  Пирогов каркасной стены существует несколько и у нас он не совсем стандартный. 

Разберем пирог нашей стены. Между стойками 150мм утепления каменной ватой. Изнутри утеплитель защищается пароизоляцией от попадания влаги из воздуха внутри помещения. Сверху пароизоляции монтируется контобрешетка, на нее гипсокартон и финишная отделка. Со стороны улицы прямо на стойки монтируется осб. На него монтируется обрешетка под рейку, которая и будет финишным фасадом. 

По сути осб будет фасадом, на который будет осуществляться негативное воздействие атмосферных осадков и ультрафиолета. Любой строитель скажет вам, что осб не предназначено для монтажа на фасад здания и окажется прав. И есть еще один момент…Это паропропускная способность осб. Осб – это условнопаропропускаемый материал. Его паропропускная способность 0,004. Пункт 9.3.4.3 Сп 31-105-2002 говорит нам о том, что при использовании в наружной защитной обшивке наружных стен материалов с собственной низкой паропроницаемостью, во избежании появления конденсата в толще стены, пароизоляционные материалы должны иметь еще меньшую паропроницаемость. Условно можно сказать, что пароизоляция это полиэтилен. Его паропропускная способность 0,00002. Это в 200 раз меньше, чем паропропускаемость осб. Соответственно, то мизерное количество пара, который попадет изнутри помещения в утеплитель ничтожно мало и беспрепятственно выйдет через осб наружу. Самое главное – это качественный монтаж пароизоляции и ее проклейка на всех стыках и швах, чтобы у пара не было возможности попасть в толщу утеплителя через какие-либо щели или отверстия в пароизоляции. 

С паропропускаемостью вроде разобрались, теперь остался вопрос, как же защитить осб от пагубного влияния атмосферных осадков и ультрафиолета. Лучшее решение, которое я встречал из опыта народа – это тиккурила Винха. Это кроющий антисептик, предназначенный для окраски деревянных поверхностей. Удовольствие не дешевое, но стоит своих денег. Плюсом то, что краску можно заколеровать в любой оттенок, что в нашем случае было критично. Неоднократно встречал осб на фасаде, покрашенное этой краской, через 5-7 лет эксплуатации. Краска ведет себя отлично. Перед покараской осб рекомендуют дать постоять фасаду около месяца, чтобы из него вышли лишние смолы и краска могла лучше впитаться в древесину. Кроме того, такой же фасад стены с таким же пирогом при ревизии через 7 лет путем демонтажа осб показал отличные результаты. Стойки дома и утеплитель в идеальном состоянии, без каких либо подтеков или следов повышенной влажности. 

Что еще надо знать про осб. Иногда меня поправляют, что правильное название материала не осб, а осп. Это аббревиатура. На русском языке ОСП – ориентированная стружечная плита. На английском эта аббревиатура звучит, как OSB. И чаще всего в продаже на ценниках я встречаю английское сокращение. Поэтому оба названия правильные, просто на разных языках и как называть плиту, разницы не вижу.  Стандартные размеры листов 1250*2500мм. Толщина листов имеет большую градацию. Для использования в качестве плитной обшивки стен каркасного дома таблица 7.3 сп 31-105-2002 регламентирует использовать листы, толщиной от 7,5мм при шаге стоек в 600мм. Мы выбрали осб толщиной 9 мм.

У осб есть наружная и внутренняя сторона. Наружная сторона более глянцевая и там более крупная щепа. Этой стороной осб монтируется наружу. В зависимости от производителя, на этой стороне может быть маркировка. В нашем случае ее не было, но визуально наружную сторону отличить не составит труда. Еще один момент – на что монтировать осб. Вариант – это саморезы или ершеные гвозди. К саморезам у меня доверия нету. В каком-то другом случае, возможно бы применили бы и их. Но тут речь идет о жесткости каркаса и гвоздь — это надежно. Саморез же имеет сечение, сильно тоньше, чем гвоздь той же длины и как правило, более хрупкий металл. И при нагрузках на сдвиг есть не малый шанс, что он может лопнуть. Мы применяли ершеные оцинкованные гвозди 45 мм. Противники же гвоздей оперируют тем, а как же снять лист осб, если он приколочен на гвозди. У меня вопрос…а зачем его снимать в принципе то? Даже если и понадобится это сделать по каким- то непонятным для меня причинам, то вот лайфхак – болгаркой шляпка гвоздя пилится пополам по центру и она отлетает. На саморезы мы прикрутили только один лист для ревизии, чтобы через время можно было его демонтировать и посмотреть, в каком состоянии утеплитель и стойки.

Следующий момент – это вопрос о том, как же монтировать листы осб – вертикально или горизонтально. Есть одни товарищи на ютуб, у которых крупный канал по каркасному домостроению. И они очередной раз меня поражают своей некомпетентностью. При каждом удобном случае они говорят, что монтаж листов осб на стойки каркаса строго горизонтально. И дополняют это примерно такими репликами: Если ваши подрядчики монтируют вам осб вертикально – гоните их в шею, они ничего не смыслят в строительстве. И эти товарищи мотивируют свое мнение тем, что при горизонтальном монтаже захватывается больше стоек, поэтому так будет надежнее. Но они совсем не учитывают тот факт, что если монтировать вертикально, то будет захвачено стоек меньше, но на большую высоту. И они совершенно не правы и вводят народ в заблуждение. Особенно меня веселит, когда им пишешь про такие грубейшие ошибки в их комментариях, то комментарии просто удаляют без ответа. 

Департамент США по лесному хозяйству проводил исследования по этому поводу и результаты их в открытом доступе. В этих исследованиях изучалось воздействие ветровых нагрузок и землетрясений на каркасный дом. Суть исследования была в том, чтобы с помощью гидравлики осуществить боковую нагрузку на стену до ее разрушения при разном монтаже листов осб. Результаты такие: при горизонтальном монтаже листов – сопротивление сдвигу 1115,8 кг. При вертикальном – 1487,7 кг. Это надежнее примерно за 30% . Поэтому очередной раз прошу ставить под сомнение заявки разного рода специалистов по всем вопросам. По факту – монтаж листов осб надо производить как вам удобно, для минимизации отрезков. Но если говорить про то, что надежнее – знайте, что надежнее вертикальный монтаж, примерно на 30%. Но для нас это по сути  совершенно не актуально, если нету торнадо и огромных ветровых нагрузок. Мы монтировали осб горизонтально, только по той причине, что так было меньше обрезков.    

Следующий момент при монтаже осб – это то, что лист должен захватывать, как минимум 3 стойки, не меньше. Вертикальные стыки листов обязательно должны заканчиваться на стойке. Между листами осб как вертикально, так и горизонтально оставляются зазоры с 3-4мм. Они нужны для компенсации перепадов размеров осб в зависимости от изменений температуры и влажности. Если эти зазоры не сделать, листы на стыке станут от разбухания домиком, рано или поздно.  Эти зазоры очень просто организовать, наживав уже к прибитому листу осб несколько гвоздей, после этого прижать к ним следующий лист. После его приколачивания эти временные гвозди извлекаются. Эти зазоры промазываются полиуретановым герметиком для того, чтобы избежать попадания влаги в них. На стыках листов гвозди приколачивается через расстояние около 10-15 см в шахматном порядке. На остальных стойках, которые не на стыке листов – гвозди приколачиваются через расстояние около 30 см. Еще важным момент – это сдвиг листов по стыкам. Нижний ряд не должен совпадать с верхним на стыках листов, должно быть смещение хотя бы на одну стойку. То есть, если нижний ряд закончили целым листом, то следующий надо начать с листа, обрезанного на одну стойки или более. Монтаж листов удобнее начинать снизу. Первый лист должен захватывать нижнюю обвязку и лаги. Это обязательно. Для того, чтобы выставить первый ряд осб строго по линии, удобно натянуть шнур по всей стене от угла до угла по верхней границе листов. 

Оконные проемы удобнее вырезать уже после приколачивания листов осб по всей стене с помощью электролобзика. Есть места, где утеплитель изнутри нету возможности установить, поэтому делаем это снаружи перед монтажом осб. 

Таким образом монтируем осб по всему периметру дома, вырезаем оконные проемы, промазываем стыки полиуретановым герметиком, после чего с помощью краскопульта красим тиккурилой винхой в 2 слоя.   

На этом этапе по материалам покупали: осб 9мм. 53 листа, тиккурилу винху 18 литров + колеровка, одну пачку утеплителя, герметик полиуретановый SOUDAFLEX 40 6 шт. по 600мл, пистолет для герметика, гвозди уже учел в предыдущих расчетах.  

Расходы составили: 41990 рр или 646 долларов. Итого на этом этапе потрачено 205140 рр или 3156 долларов. По времени монтаж осб и его покраска заняла около 3 полных дней при работе в 4 руки.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…