Я построил обвалованный дом
Обвалованный дом
Планировка (рис.2).
1. Общая комната с кухней и столовой – 24,2 м² 8. Веранда-оранжерея – 39,5 м²
2. Санузел – 3,4 м² 9. Тамбур – 4,6 м²
3. Коридор – 3,3 м² 10. Дровяник – 3,9 м²
4. Спальня – 7,1 м² 11. Септик – внутренняя высота 0,9 м, объём – 4 м³
5. Гардеробная – 3,3 м² Общая площадь – 96,4 м²
6. Погреб – 6,2 м² Жилая площадь – 26,7 м²
7. Гараж – 29 м²
Вход в дом (на веранду) по бетонной лестнице, расположенной в крытом тамбуре, через пластиковую дверь. Справа, рядом с входной дверью в собственно дом, находится дровяник. По сути это просто поленница дров, закрытая лёгкими перегородками с раздвижными дверями типа «купе». Из небольшой прихожей можно попасть в совмещённый санузел, спальню и, через арочный проём, в гостиную, совмещённую с кухней-столовой. Спальня отделена от гардеробной лёгкой перегородкой без двери. Наличие гардеробной позволяет не загромождать и так небольшие помещения и сэкономить на мебели для хранения одежды, обуви и запаса постельных принадлежностей.
В конце гаража находится утеплённая дверь в погреб, куда можно попасть с веранды через небольшой коридорчик и гараж.
Внутренняя отделка (базовая).
Полы в гараже, погребе и на веранде-оранжерее выкладываются из напольных плиток керамгранита, в зоне кухни и в совмещённом санузле из полированного керамгранита, остальные полы в доме покрыты ламинатом.
Стены и потолки в доме, гараже и погребе, а также наружные стены веранды с внутренней стороны, оштукатуриваются, шпаклюются и окрашиваются краской на водной основе светлых тонов. Внутренние стены в жилой комнате и спальне с гардеробной оклеиваются обоями. Потолок на веранде из панелей ПВХ белого цвета, чтобы улучшить освещённость. Теплоизоляция стен, со стороны веранды и гаража закрывается плитами ГКЛ с последующей окраской краской светлых тонов на водной основе.
Впрочем, отделать дом можно по своему вкусу и более дорогими материалами.
Освещение.
Для организации нормального естественного освещения дом должен быть ориентирован на местности определённым образом (см. рис. 2).
Собственно дом имеет всего два двухкамерных пластиковых окна, тем не менее, естественного освещения должно быть достаточно. В спальне окно выходит на восточную сторону, и солнце будет присутствовать там по утрам и летом и зимой. Окно же в гостиной выходит на юг и ширина веранды, высота её остекления и размеры самого окна подобраны таким образом, чтобы зимой (когда солнце низко) солнечный свет беспрепятственно днём попадал в комнату, а летом его было бы минимальное количество, чтобы не перегревать помещение (углы падения лучей света в полдень в период наивысшего солнцестояния для Нижегородской области см. рис. 3).
Гидроизоляция.
Качественная гидроизоляция дома обеспечивается применением проникающей гидроизоляции типа гидроизоляционного материала Пенетрон. Действие материала Пенетрон основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.
Наносится он на влажные стены и перекрытия из бетона обычной кистью в два слоя (на пол и стены – изнутри дома, а на плиты перекрытий, для удобства – сверху). Проникнув вглубь структуры бетона (на несколько десятков см), активные химические компоненты материала Пенетрон, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.
Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость. Материал этот нетоксичен и даже сертифицирован для использования с питьевой водой. При использовании в качестве теплоизоляции экструдированного пенополистирола с закрытыми порами, другой гидроизоляции не требуется. Как альтернативу пенетрону имеет смысл рассматривать и отечественные аналоги типа герметиков МаСт, которые, к слову, и значительно дешевле.
Теплоизоляция.
Перекрытия собственно дома и глухой, западной стены теплоизолируются плитами экструдированного пенополистирола с напуском на перекрытия гаража на 0,5м, который сверху защищён от корней растений двумя слоями пергамина. Стены, выходящие на веранду и гараж, с наружной стороны утеплены рулонной минераловатной теплоизоляцией типа URSA толщиной 100мм (λ=0,04Вт/м²°С) по деревянной обрешётке и закрываются листами ГКЛ.
Прикинем эффективность теплоизоляции перекрытия дома. Термосопротивление любого материала R = δ/λ, где δ- толщина материала в метрах, λ – коэффициент теплопроводности в Вт/м°С.
Термосопротивление перекрытия будет равно сумме термосопротивлений слоёв изоляции и ограждающих конструкций. Примем за величину снежного покрова его среднестатистическую величину 0,5м (λ=1,5Вт/м²°С) и наименьшую толщину утрамбованного грунта на крыше в 0,25м (λ=1,05Вт/м²°С), при толщине плит перекрытий 0,22м (λ=1,7Вт/м²°С).
Тогда R= 0,22/1,7+0,05/0,04+0,5/1,5+0,25/1,05 = 1,95м²°С/Вт, что соответствует термосопротивлению сплошной стены из силикатного кирпича (λ=0,81Вт/м²°С) толщиной 1,58м. Как видим термосопротивление перекрытия весьма удовлетворительное. Термосопротивление стен будет ещё больше из-за большей толщины слоя грунта. При желании можно ещё более утеплить перекрытие, применив плиты изоляции толщиной не 50 мм, а 80 мм.
Термосопротивление стен с утеплением рулонным минераловатным материалом R= 0,2/0,2+0,1/0,04 = 3,5м²°С/Вт, что соответствует сплошной кладке из силикатного кирпича толщиной 2,84м.
Отопление.
Для отопления используется печь-камин воздушного отопления и длительного горения на дровах. После вступления нашей страны в ВТО цена на газ должна подняться почти на уровень западной и топиться дровами, увы, будет значительно дешевле. Кроме того, не нужно подводить газовые коммуникации, что стоит сейчас значительных денег, не нужно тратиться на водяную систему отопления и загромождать ею и так не очень большие помещения. К тому же, печь-камин длительного горения не требует отдельного помещения для котельной и сигнализатора загазованности как в случае с газовым котлом и более безопасна, обеспечивая при этом нормальный воздухообмен в помещении.
Для приготовления пищи используется электроплита на 4-ре конфорки с духовкой и вытяжкой.
Вентиляция.
Для обеспечения качественного воздухообмена предусмотрена приточная (на кухне за холодильником) и вытяжная вентиляция (в санузле с подключением вытяжки от кухонной плиты), которые организованы с помощью асбестоцементных труб Ø100мм, залитых в стене. Дымовая труба тоже залита в стене, но чуть больше диаметром — Ø150мм. Высота обреза, как вентиляционных труб, так и домовой, должна быть не менее 4,5м от уровня пола. Участки, как вентиляционных, так и дымовой, труб, не залитые в стене, должны быть теплоизолированы базальтовой (негорючей) минватой, например Роквулл, и укрыты защитным кожухом из оцинкованного железа. По такой же технологии устроена и вентиляция погреба, но вентиляционные трубы можно не утеплять.
Канализация.
Местная. Поскольку дом рассчитан на маленькую семью, то система местной канализации самая простая, рассчитанная на откачку ассенизационной машиной (4 м³). Чтобы откачка производилась без проблем, глубина септика в самом низком месте должна быть не более 2,6 м. А, поскольку канализационная труба к септику и так уже довольно заглублена (что вообще-то хорошо, так как не будет промерзать зимой и её не надо утеплять), то сам септик имеет вытянутую форму с невысокими железобетонными стенками и наклонным полом и перекрыт плитой ПК-38-15-8. Изготавливается он по той же технологии, что и каркас дома. Для того чтобы грунт плиту перекрытия не раздавил, в септике выкладывается несколько столбиков из кирпича. Канал для рукава ассенизационной машины сформирован с помощью асбестоцементной трубы Ø200мм, забетонированной в септик. Канал для рукава закрывается заглушкой.
Водоснабжение.
От поселкового водопровода, причём желательна установка расходного накопительного бака заполняющегося водой через поплавковый клапан (от обычного унитаза) от водопровода. И всю разводку водоснабжения нужно вести от него, что обезопасит вас от перебоев в водоснабжении, обеспечит постоянный напор воды и небольшой расход, что немаловажно при местной системе канализации. Как изготовить расходный бак для воды из подручных материалов, например из ДСП, я постараюсь написать в отдельной статье.
Горячее водоснабжение от проточного электроводонагревателя.
Источник
Обвалованный дом
Ну что Вы — какие обиды, Ваш пост вполне корректен. Но, повторюсь, критику хотелось бы услышать. В данной теме мною представлены даже два проекта, и они могут и не нравиться — вкусы у всех разные. Но они вполне реальные, и достаточно малозатратные в финансовом плане. Проекты эти концептуальные — в них применены технические решения, самые оптимальные с моей точки зрения.
1. Железобетонные стены, перекрытия и полы.
Этот выбор обусловлен, во-первых, их необходимой прочностью — ведь прекрытия должны выдерживать не только снеговую нагрузку, но и немалый вес грунта и опираться при этом на прочные стены.
Во-вторых это позволяет надёжно гидроизолировать дом. Отсюда и:
2. В качестве гидроизоляции нужно применять проникающую гидроизоляцию. Если Вы гидроизолируете дом любым традиционным способом и при этом допустите какой-то огрех, или в процессе эксплуатации она будет нарушена, Вас ждёт очень большая морока с ремонтом, ведь свободного доступа с наружной стороны к обвалованным стенам и перекрытиям нет. В случае с проникающей изоляцией, нужно просто намазать прямо изнутри дома ею протекающее место, и утечка заткнётся.
3. Дом должен быть заглублён. Я предлагаю на глубину промерзания, но могут быть и другие мнения. Это нужно для создания стабильного температурного режима вне зависимости от погоды и времён года. Здесь я сужу по опыту эксплуатации своего полуподвала — в нём всё именно так, можете не беспокоиться. Вот на Вашей картинке дом обвалован, но не заглублён и это большой минус — он будет летом перегреваться солнцем через эти громадные окна, а зимой выстывать, а тогда какой прок в обваловке?
4. Чтобы избежать вышеназванного недостатка со стороны окон собственно дома должна быть веранда или другое крытое помещение с очень большой площадью остекления, для того, чтобы солнце летом в дом не проникало, а зимой наоборот. Такая веранда позволяет для освещения применять обычные традиционные окна, а не световые фонари. Световые фонари лучше вообще не использовать — по площади они не могут тягаться с обычными окнами, заметаются снегом, пылью и т. д. Да и где Вы их возьмёте? Заказывать? Накладно будет.
5. Моё мнение — обвалованный дом нужно строить на ровном или с небольшим уклоном участке. Закопался, и весь грунт использовал на обваловку (кстати это ещё один довод в пользу заглубления дома). Можно, конечно встроить его в склон, но нужно вывозить грунт, и труднее обеспечить отвод верховодки и воды от ливневых дождей от дома.
6. Не должно быть никаких приямков, как в проекте Б. Новосёлова «Лисья нора» и внутренних двориков, как строят за бугром — зимой, да и летом в дождь будут большие проблемы.Многим, я думаю, не нравится малая площадь, представленных мною в этой теме, домов. Но, если есть деньги, кто мешает её увеличить. Вот взять, например, за основу планировку, представленную тут @тимати нельсон — длинный дом, в глубину на примерно 6 метров, естественно с верандой и гаражом, соответственно сориентированный по сторонам света. Многим не нравится внешний вид, но кто мешает, имея деньги, остекление веранды выполнить витринным стеклом, а не оконным с соответствующим дизайном, саму веранду перекрыть железобетоном, устроить на ней открытую или закрытую террасу? Здесь я думаю уже есть где разгуляться архитекторам в смысле дизайна.
Ну, а криволинейные стены… Как их отделывать? Либо краской, либо жидкими обоями? Где вы найдёте криволинейную же мебель? Да и эстетика криволинейных стен весьма спорна. Мой Вам совет — не связывайтесь.
Источник
Обвалованный дом
Сравнить себя с Циолковским — сильно!
Побойтесь бога – ну, с кем же я себя сравниваю? Просто хотел до Вас донести простую мысль: прежде чем строить – нужно прежде хорошенько всё продумать и хорошо бы обсудить с другими, а вдруг будут полезные мнения. Так очень многие на этом форуме делают. И это правильный подход. А вот сначала построить с косяками, а потом их обсуждать (что называется «локти потом кусать») – подход совершенно неправильный. Хотел донести, да, видимо, не сумел.
По поводу страховки Вы тоже сами себе противоречите. С одной стороны: «И буду страховать, потому как страховой полис это единственная гарантия!»
С другой: «Соседствующий с ним дом с другой стороны, каменный — коробка выгорела изнутри. Выплата страховки 50%. Соседний дом сруб практически отстояли, сгорела крыша. Жить не возможно, гарь, вода с пожарных и т. п. Страховая выплата 30%.»
Жить невозможно – т. е. дом надо сносить и строить новый, но только 30% выплаты. Где же гарантии-то? Настоящая 100%-я гарантия – построить такой дом, который на 100% не сгорит и не утонет. Вон в Хакассии ожидается резкое потепление до 20 градусов, теперь их в дополнение к пожарам может и подтопить.
«дешевле платить взносы» — Дешевле вообще не платить никаких взносов, не находите? То, что страховые компании – жулики, Вы в своём комменте блистательно показали. И у меня был такой печальный опыт, правда, по ОСАГО. Только через год хлопот и только через суд удалось выцарапать свои деньги. С тех пор я ОСАГО не оформляю. Решил, что дешевле просто не нарушать правила и тогда в случае ДТП не придётся платить, так зачем страховка? За 35 лет водительского стажа я ни разу не попадал в ДТП по своей вине. Ну, а если и случится, то заплачу сам. Если не нарушать — нет оснований для остановки и проверки документов. А если и случится проверка, то штраф 800 р. Снимать номера ГИБДДшникам сейчас запретили. А сколько сейчас стоит страховка? То-то. И дом у меня не застрахован. От внешних угроз он не погибнет – я уже убедился. А если сам что-то накосячу и потеряю его – найду, где жить. Так зачем кормить жуликов? Правда, в Вашем случае страховка может быть полезна – Вы и сами понимаете, что Ваш дом уязвим.
«Ну а главное я строю и размышляю о полезности каких либо строений не «чисто теоретически», а на основе конкретного опыта.»
Да ведь и я «теоретизирую» тоже на основе своего конкретного опыта. Почему Вы решили, что он есть только у Вас? Я, кстати, в своих постах постоянно ссылаюсь на него. Да, я не архитектор и не строитель, но свой дом я спроектировал и построил сам. И он мне до сих пор нравится. А до этого была постройка квартиры, где были только чёрные полы, да сантехника. И реконструкция деревенского дома с его переносом на другое место и фактически строительством от и до (от него были только стены) и со всеми удобствами как в городской квартире (только отопление печное – так и печку я проектировал и клал сам). Да, и к опыту профессионалов я отношусь критически, уж слишком много у них стереотипов и предубеждений, не всегда верных. Вот и Вам обвалованный дом не нравится, по-вашему, он, видите-ли — «землянка», а не «достойный» дом. Я так не считаю. По-моему, и обвалованный дом может быть просторным, тёплым, сухим, светлым, пожаробезопасным с низким энергопотреблением и комфортным. Считаю, что мой проект именно такой. Можете возразить – возражайте.
«мнимая противопожарность» — в чём же она «мнимая»? Хорошо бы пояснить.
«Ну а чтобы было проще обсуждать давайте в теме не просто картинки, а планировки, технические решения и т. п.» Честно сказать, я удивлён. Ведь Вы же уже задавали мне вопросы, и я был уверен, что мои первые посты в этой теме Вы прочитали, а ведь там всё – и планировка и технические решения. Конечно, мебель я не расставлял, поскольку строить для себя не собирался. Да и вообще этот проект концептуальный и все основные принципы, по которым я выбирал свои технические решения изложены мной в посте #57.
Источник
Зачем я закопал свой дом? | Cвобода Изнутри
Про причины выбора круглой формы дома я рассказывал в прошлый раз, сегодня разберёмся с вкопанностью.
Дом будет вкопан в холм и обвалован
Обычная реакция на такую фразу: «Блин, чё за хрень, это же землянка! Что за каменный век?»
Причина такой реакции на подземный дом проста: традиционно русскому человеку знакомы именно военные землянки, которые реально кондовы, с голыми стенами, нарами, буржуйкой, дикой влажностью, без света… А как вам землянка на картинке выше?
Ребята, на западе богачи строят себе «землянки» один за другим. То ли мания у них у всех, то ли паранойя, то ли просто модно нынче под землю закапываться… Или, может, пытаются спрятаться там от своей совести?
Может и так, но если хорошенько подумать, то закопанный в землю дом будет требовать гораздо меньше затрат на отопление.
И для нашего климата обваловка актуальна особенно, ведь земля — не просто инертный теплоизолятор. На глубине 10 метров температура в любое время года +10 градусов. Закопаемся на 4-5 метров и получим на фундаменте плюс 5-7 градусов. Сравните с минус 30-40, которые у нас бывают и задайте себе вопрос: «При какой температуре за бортом я потрачусь меньше на отопление: при -30 или при +5?»
Многие обитатели современных коттеджей боятся, что если им зимой придётся надолго оставить дом без отопления, то вода в батареях замёрзнет со всеми вытекающими во всех смыслах последствиями. Трубы тёплого пола в правильно сделанном обвалованном доме не замёрзнут НИКОГДА. Неплохая пища для размышлений, не правда ли?
Периодически зимой я вижу, что кто-то залез на свою крышу и счищает с неё снег. Для себя я объясняю это тем, что у человека пологая крыша, угол наклона которой недостаточен для сползания с неё снега под собственным весом. И ещё человек боиться, что под весом снега с крышей что-то случиться (прогнётся, сломается и т.п.). Поэтому чистит. Но если учесть эти самые снеговые нагрузки при проектировании, то мы получим два бонуса: отсутствие необходимости чистить снег и дополнительный теплоизолятор на крыше.
Да-да, вы не ослышались, снег — замечательный теплоизолятор. Недаром альпинисты, ночующие в горах, специально закапывают палатки снегом. Да и медведи в берлогах вполне довольны его теплоизоляционными качествами.
Так что если у нас дом закопан в землю, то он зимой ещё и будет накрыт дополнительным теплоизолятором! И учитывая, что довольно сильно на теплопотери влияет ветер, дом, защищённый от ветра землёй и снегом выигрывает вдвойне!
«А как же влажность?»
Вариантов масса. Сейчас полно материалов, которые заизолируют что угодно от чего угодно. Но часто они неэкологичны в производстве, эксплуатации и утилизации.
Хочется экологичности — 20 см жирной глины и никакой влажности. Не уверены в надёжности — почитайте как делают дно у искусственных водоёмов. Чтобы вода не утекала в грунт, делают т.н. «глиняный замок».
Но если лень ковыряться в глине — просто сделайте между стенами дома и грунтом вентиляционный зазор, и гидроизолятором послужит обычный воздух. Мало зазора — сделайте целый вентилируемый корридор, который к тому же послужит замечательным погребом, или просто местом для складирования хлама.
Что выбрать — платить деньги за материал, который неэкологичен, рыть глину, или просто продумать конструктив так, чтобы был вентзазор — решать читателю. Лично я выбрал третий вариант, и практика показала что он гораздо надёжней первого (с вторым сравнить пока не было возможности).
Зелёная кровля
Это когда на крыше растёт трава. «Зачем это надо?» — спросите вы.
Все кровельные материалы (и современные, и традиционные) обладают ограниченным сроком годности. Связано это с тем, что крыша — часть дома, подверженная наибольшему количеству негативных факторов. Это дождь и снег, ветер, солнечное излучение, да и просто механические воздействия (птицы, например). При наличии на металлочерепице небольшой царапины — дожди превратят её в дырку в течение двух-трёх лет, и ураганный ветер срывает её на раз. Битумные соединения мягкой кровли выгорают под ультрафиолетом за 15-20 лет. Этот же ультрафиолет разрушает любую краску и прочие виниловые фасады.
Планета Земля подвержена бомбардировке различными излучениями 24/7 уже не один миллиард лет. И от каждого из излучений ныне она защищена по разному. Ионосферы и прочие озоновые слои защищают практически от всего, но до поверхности долетает ультрафиолет. Сомневаюсь, что не долетай он до поверхности было бы лучше (вообще вряд ли бы жизнь была), но именно он разрушительно воздействует на кровельные материалы.
А как Земля защищает свою поверхность от него?
Земля пронизана слоем корней, покрыта слоем гниющей прошлогодней травы и слоем свежей зелёной — и довольно хорошо защищена не только от ультрафиолета, но и от всего перечисленного из негативных факторов. Так что сама природа подсказывает нам в очередной раз чем пользоваться.
Плюс, трава и плодородный грунт — дополнительные утеплители!
Да и с эстетической точки зрения дом, вкопанный в холм и сверху накрытый ковром из зелёной травы выглядит более приятно чем серая коробка. И в окружающий ландшафт он вписывается лучше. Он выглядит органичной частью этого ландшафта, а не чем-то чужеродным. Плюс, это дополнительная маскировка на случай бомбёжки — скажут параноики и будут правы! 🙂
Кстати, зелёные кровли актуальны и в городе, и на селе — на обычных домах.
Первая причина — дополнительные площади для огорода! Если участок в 10 соток и дом занимает половину этого пространства — то не использовать крышу как огород даже как-то глупо, что ли. Особенно в условиях постоянного дорожания этой самой земли. Обратите внимание, наклонная поверхность имеет бОльшую площадь, чем её проекция на плоскость. И плюс если крыша имеет южный наклон, то и солнечного света на неё упадёт больше, а это повышение урожайности!
Вторая причина — экология. Дополнительная растительность, утилизирующая яды и вырабатывающая кислород не повредит ни одному городу. Никакие парки и аллеи между бетонными коробками не сравняться по выработке кислорода с тем лесом, который здесь был до их строительства. И, озеленив кровли бетонных коробок, мы всё ж таки скомпенсируем эти потери, хотя бы частично. Актуальность таких шагов логична не только для жителей окутанных смогом мегаполисов, но и моего небольшого города, который уже тоже столкнулся с проблемой пробок и загазованности.
Мыши
Обычно когда начинаешь говорить с кем-то о подземном доме и зелёной кровле, встаёт вопрос: «А как же мыши?!»
А очень просто, и я уже частично отвечал на этот вопрос. Либо перед насыпкой грунта пользуйтесь толстым прочным гидроизоляционным материалом, либо используйте слой 10 см жирной глины или стабилизированного грунта (грунт/цемент 10/1), либо, если совсем паранойя заела — накройте весь дом металлической сеткой. Заодно от радиоизлучений изолируетесь 🙂
Существует масса примеров тому, что мыши заводятся и в надземных частных домах. Не только деревянных, но и кирпичных и бетонных. И не столько в полах, сколько на чердаках… Так что чтобы наверняка — заведите кошку. Это самый лучший и проверенный веками способ избавить себя от мышей.
Подведём итог. Закопав дом в землю и сделав зелёную кровлю, мы сэкономим на отоплении четыре раза: раз (тепло земли), два (защита от ветра), три (утепление грунтом и травой), четыре (утепление снегом). Во-вторых, участок земли, занимаемый домом, не выключается из процесса очистки воздуха и выработки кислорода. И заодно мы получаем дом, органично вписанный в ландшафт вашего участка, возможно даже с огородом на крыше!
Так что для нас выбор в пользу подземного варианта был очевиден. Тем более, я уже упоминал, что участок у нас на склоне холма, и не вкопать его в холм для нас было технологически гораздо сложнее чем вкопать. Ну а раз вкопан, то и зелёная кровля не повредит.
Напоследок несколько фотографий подземных домов и домов с зелёной кровлей:
Надеюсь, было интересно. В следующий раз расскажу про ориентацию по Солнцу и почему это так важно.
Комментируем, не стесняемся!
Интересное дополнение из комментариев в ЖЖ:
Про теплоизоляцию снегом, взято с форумхауса
«Отступление про промерзание. Меняем например трубу ввода воды в девятиэтажку. Февраль месяц. Разводка труб отопления нижняя, т. е. в подвале, соответственно температура там больше 20 градусов. Начинаем копать от дома. Корка мерзлоты сантиметров 10 (под отмосткой). Копаем через газон, тоже легко берется, корка 40см. Тропинка проходит через газон, под ней уже около метра промерзло. Дальше опять газон, опять 40 см. Дальше тротуар, очищаемый дворником- около 1,5 метров мерзлоты. Дальше дорога, по ней автобусы ходят т. е. чистится постоянно- около 2,5 метров мерзлоты. Это я к тому что если не топтаться вокруг дома и там снег лежать будет то и не промерзнет глубоко.»
У автора место жительства указано «Свердловская область»
«Отступление про первый мой опыт разметки траншеи газопровода на г. Касли. Я, молодой помошник экскаваторщика, моя первая зима на трассе… Нужно разметить ось траншеи на болоте метров 800-900. Экскаваторщик говорит » Иди в том направлении и метров за 200 воткни палку, где я тебе покажу», сам поворачивает ковш в забой и начинает копать. Я молодой и шустрый бегу куда указано, вскоре слышу что сзади кричат, ну думаю надо подальше еще убежать. Запышавшись, поворачиваюсь к экскаватору и вижу что машинист кричит и машет руками в кабине, только куда ставить палку я не понимаю, ну вообщем палку я все таки воткнул. Иду назад, а он орет пуще прежнего. Когда пришел к экскаватору, мне популярно объяснили что только чудаки на букву «М» ходят размечать траншею по оси, что теперь на болоте придеться рыхлить. И всю неделю, я под укоризненным взором машиниста смотрел как мои следы в снегу промерзают вглубь каждый день на 15-20 см, смыкаясь в одну ровную линию точно по центру траншеи. Последнии десятки метров наш ЭО — 652 копал под звон тросов и маты машиниста.»
< Предыдущая статья
«Зачем я закруглил свой дом?»
Следующая статья >
«Ориентируем дом по Солнцу»
Источник