Как быстро недорого построить баню

Содержание статьи

Как быстро и экономно построить баню своими руками

Чаще всего при обсуждении застройки загородного участка возникает потребность и в постройке бани. Это вполне закономерно: зачем ходить в общественную, если есть место и возможность построить свою. Не все хотят пользоваться услугами строительных компаний и потому изучают возможность сделать баню своими руками.

Выбор размера будущей бани очень важен. Это нужно для дальнейшего определения места постройки, для закупки необходимого количества материала и поможет в дальнейшем наслаждаться временем, проведенным в бане, а не жалеть о нехватке места. Необходимо определиться, для какого количества человек предназначено строение. Если предполагается часто посещать его с друзьями, то рассчитывать нужно на 4-6 человек. Если она строится только для семейного отдыха, то достаточно будет определить места для 2-3 человек.

Также немаловажно определиться с количеством комнат в бане: это может быть парилка, душевая, комната отдыха и предбанник. Но, если место на участке ограничено, можно обойтись только парилкой и душевой.

Что касается выбора места для бани, тут многое зависит от ее предполагаемого размера и имеющейся в свободном доступе такой территории на участке. Также следует сразу решить, будет ли баня находиться отдельно или вплотную к дому, имея общую дверь. Если баня будет стоять обособленно, то нужно учесть, что к ней должна быть подведена вода, канализация и электросеть, поэтому расположить ее на другом конце участка вряд ли удастся.

Существуют правила, которые регламентируют постройку бани. Она должна находиться на расстоянии не менее 1 м до забора или соседнего участка, в 15 м от деревянных построек, в 5 м от улицы, в 3 м от деревьев.

Выбор материала для экономного строительства бани

Чтобы быстро и экономно построить баню на участке, нужно определиться с качеством и количеством материала. Для строительства бюджетной бани подходит дерево и каркасная технология. Такие материалы как кирпич, керамзитобетон, арболит и газобетон выходят значительно дороже. Конечно, лучшим вариантом считается дерево: баня из бревна или бруса выглядит очень красиво и органично смотрится на любом участке. Этот материал самый экологичный, но после постройки бане нужно дать год на просыхание и усадку, прежде чем приступать к установке окон и дверей и внутренней отделке помещения.

Каркасные бани пользуются очень большим спросом, так как не требуют возведения капитального фундамента, можно установить на облегченное основание, имеют небольшую стоимость, возводятся за 1-2 недели, хорошо сохраняют тепло, их возведение возможно в любое время года.

В качестве материала для постройки бани своими руками могут использоваться следующие виды дерева:

Сосна: имеет гладкий ствол, прочная, но легкая, дает сравнительно небольшую усадку. Но дерево выделяет смолу, что требует значительных трат на обработку.
Кедровая сосна: довольно дорогостоящий материал, потому как растет преимущественно в Сибири, устойчив к гниению, грибкам, легкий, но прочный.
Ель: характеристики сравнимы с сосной, но более мягкая и легкая в обработке. Из недостатков — много сучков от ветвей.
Лиственница: дорогой материал из-за сложной обработки, но очень прочный и крепкий, устойчив к гниению и грибкам.
Осина: менее долговечна, темнеет со временем, но достаточно красива.
Дуб: очень прочный материал, устойчив к гниению, имеет красивый рисунок на срезе, но очень дорогой.

Бани из дерева выходят самыми экономичными и подходящими для самостоятельного возведения, но рассмотрим и другие виды материалов, чтобы получить более полное представление о строительстве бани.

Баня из кирпича строится на века, но возводится гораздо дольше, стоит дороже, требует ленточного фундамента, намного медленнее прогревается и требует принудительной вентиляции. Кирпич очень устойчив к перепадам температур, повышенной влажности и опасности возгорания. Изнутри баню лучше будет отделать деревом, поскольку горячий кирпич в процессе использования бани становится источником опасности.

Газоблок и керамзитоблок достаточно легки по весу и обработке, а значит, для возведения бани не потребуется большого количества рабочих. Они устойчивы к низким температурам и огнеупорны. Пеноблок — материал достаточно пористый, поэтому впитывает много влаги. Следует позаботиться о дополнительной отделке для гидроизоляции. Вместе с этим пеноблок достаточно долго поддерживает нужную температуру в бане, имеет низкую пожароопасность, относительно недорог и не требует основательного фундамента. Также он очень удобен и неприхотлив в работе, бани из него не претерпевают усадки.

При строительстве из арболита стоит обратить внимание на то, что снаружи баню придется зашить вагонкой для защиты от влаги, а при работе со шлакоблоком нужно будет делать гидроизоляцию. На данный момент шлакоблок — самый дешевый материал для того, чтобы построить баню своими руками. Он очень легкий, укладывается достаточно просто и не требует присутствия специалиста, не нуждается во внешней отделке, но обязательно — во внутренней.

Дальнейшие этапы для экономного возведения бани своими руками

Далее следует определиться с выбором фундамента для строительства бани.

Если говорит о недорогих типах фундамента для бюджетной бани, то это опорно-столбчатый и свайно-винтовой.

Опорно-столбчатый фундамент используется для каркасной бани. Считается, что это самый дешевый вариант — для бани 4х4 м стоимость материалов выйдет примерно в 6000 руб. Основу из столбчатых опор легко монтировать самостоятельно. Но он выдерживает только относительно легкие строения, не подходит для неустойчивого грунта, чувствителен к резкому похолоданию. Для опоры используется шлакоблок с расположением по углам условной сетки. Для возведения бани в 12 квадратных метров потребуется 9 опор по 4 блока в каждом.

Для устройства такого фундамента площадку нужно очистить, снять дерн, сгладить перепады, засыпать песком. Схему бани перенести на грунт, вырыть котлованы, засыпать их песком на 20 см, залить водой и хорошо уплотнить. Основания (трубы, кирпичи, блоки, бетон на арматурном каркасе, дерево) вставляются в котлованы, закрепляются гравием или мелким щебнем.

Винтовые сваи можно использовать в заболоченных районах со сложным рельефом, по сравнению с ленточным фундаментом свайно-винтовой дешевле и быстрее в возведении. Но он требует дополнительного исследования грунта (для установки ниже глубины промерзания). Винтовые сваи не требуют особых навыков работы и могут быть установлены самостоятельно.

При возведении такого фундамента площадку очищают, делают разметку и отмечают колышками точки монтажа свай. Выкапывают углубления в 30—см, строго вертикально завинчивают сваи, обрезают все под один уровень, с помощью сварки все сваи соединяют между собой швеллером или двутавром.

Приступаем к самостоятельному строительству недорогой бани

Очищаем площадь для строительства, удаляем крупные камни, пни, ямы, выравниваем место.
По плану возводим нужный тип фундамента.
Приступаем к возведению стен.
Выполняем устройство кровли.
Выполняем монтаж выбранного материала кровли.
Устанавливаем окна, двери, выполняем чистовую отделку помещения.
Выполняем монтаж канализации.
Проводим электричество и водопровод.
Устанавливаем печь и полки.

Удобную и недорогую баню вполне возможно возвести своими руками на дачном участке. Необходимо только определиться с размерами, местом постройки и используемыми материалами. Готовая баня будет долгое время служить отличным местом для отдыха и времяпровождения с семьей и друзьями.

Если же вы передумаете строить сами, а баня нужна быстро, здесь и сейчас — посмотрите проекты и закажите мобильную баню.

Источник

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

Особенности и преимущества дощатой бани

Баня из досок – это недорогой проект, который станет хорошей альтернативой постройкам из бревен. Наличие сруба не является обязательным условием для строительства деревянной парильни.

При ее изготовлении используются только плоские доски – без бруса и кругляков. Основанием здания служит каркас, связывающий все строение и опирающийся на фундамент.

Цена проекта зависит от способа его использования:

Летние бани ограничиваются вагонкой, которой изнутри обшивается каркас. Они не требуют утепления пола минеральной ватой или другими материалами;
В банях для круглогодичной эксплуатации в обязательном порядке проводятся работы по паро-, гидро- и теплоизоляции стен.

Доски подбираются на основании бюджета проекта. Самыми дорогими считаются обрезные доски (их цена определяется материалом). К бюджетным вариантам принадлежат необрезная доска, горбыль и обапол.

Баня из досок обладает двумя главными преимуществами. Она не дает усадки и предусматривает полную свободу в выборе размеров и планировки. Простота конструкции позволяет быстро закончить строительство – с напарником на возведение парильни уйдет всего 2-3 месяца.

Строительство бани из досок пошагово

Дощатая парилка отличается не только доступной ценой, но и простотой возведения. Чтобы справится с поставленной задачей нужно четко следовать инструкции:

1. Возвести фундамент – столбчатый или ленточный (на выбор собственника). Фундамент гидроизолируется с помощью мастики или рубероида;

2. На фундамент положить обвязочный брус. Сделать цокольную обвязку из досок (т.е. пол) по технологии «елочка», которая предполагает торцевое соединение.

3. Утеплить пол по следующей схеме: подбить черновой пол из необрезной доски, положить на него утеплитель (если это пеноизол). Если используется минвата, то кладется по принципу «пленка-утеплитель-пленка»;

4. Закрыть пол стяжкой, соорудить наклон для отвода жидкости под парилкой и моечной, поверх положить проливной чистовой пол и обработать его антисептическим препаратом;

5. Внешние и межкомнатные стены выложить по каркасной схеме – сколотить по имеющемуся проекту и покрыть защитным веществом. Изнутри стены бани обшиваются вагонкой;

6. Провести облицовку и другие работы по тепло-, паро- и гидроизоляции. В качестве пароизоляции в парилке подойдет фольга, проклеенная метализированным скотчем. Для гидроизоляции используется мембрана или перфорированная полиэтиленовая пленка;

7. Уложить крышу стропами по облегченной конструкции (берутся те же доски, что и при строительстве самой бани), провести изоляционные работы и покрыть кровельным материалом (таким как профнастил);

8. Под готовой крышей сделать настильный потолок – положить доски на обвязочный брус и утеплить их сверху эковатой.

Затраты на возведение бани

При строительстве бани из досок нужно ориентироваться на такие цифры:

Доска обрезная (осина) 40х100х6000мм – 5 000 рублей за куб;
Доска 100*50мм – 4 900 за 30 штук;
Доска 100*25мм – 4 200 за 50 штук;
Гвозди 120 мм – 500 рублей за 1 кг;
Гвозди финишные 50мм – 750 рублей за 5 кг;
Вагонка для внутренней отделки – 7500 рублей за 25 м2;
Антисептик для обработки фундамента – 500 рублей за 10 л;
Фольгированный утеплитель для стен – 2 300 за упаковку;
Рубероид 1*10 метров – 600 рублей за рулон;
Эковата – 650 рублей за упаковку 750*450*350мм;
Деревянная дверь входная – 1 500 рублей;
Деревянная дверь межкомнатная – 1 000 рублей;
Окно 1*1 метр – 1 500 рублей;
Окно 400*400мм – 250 рублей.

Источник

Можно ли построить баню недорого: расчеты + советы

Многие владельцы дачи или частного дома мечтают о собственной бане. Но строительство даже самой простенькой бани — мероприятие дорогостоящее, так что не все могут позволить себе такую роскошь. Однако вполне реально воплотить свою мечту в жизнь за вполне скромные деньги, главное — это знать некоторые советы и хитрости, помогающие сэкономить на строительстве парной.

Материалы для строительства

Естественно, что первой мыслью будет — из чего стоит возвести баню? Если вы хотите построить парную на дачном участке, то можно выбрать лёгкий и дешёвый вариант постройки, который вполне справится со всеми своими функциями раз-два в сезон. Для частного дома такой вид бани, конечно, не подойдёт.

Можно ли построить баню недорого: расчеты + советы

Вот несколько подходящих вариантов бани:

парная из деревянного бруса (7-8 тыс. за 1 кв.м.);
парная из бревенчатого сруба (17-23 тыс. за 1 кв.м.);
баня из пеноблоков (5-6 тыс. за 1 кв.м.).

Если бюджет у вас максимально ограниченный, то второй тип бани отметайте сразу (бревенчатая баня и возводится тяжело и стоит недёшево). В двух оставшихся вариантах в ценовом плане побеждают пеноблоки, однако у бруса множество преимуществ, которые не стоит упускать из виду:

Если жилой дом возведён из дерева, то баня, сделанная из другого материала, будет смотреться негармонично;
Дерево — экологически чистый материал. Так что оно в любом случае будет выигрывать в сравнении с другими вариантами;
Порой цена на дерево бывает ниже, чем на другие потенциальные материалы (всё зависит от региона).

Фундамент

Когда с основным материалом вы определились, можно переходить к выбору фундамента. Здесь также есть несколько опций на выбор:

столбчатый;
свайный;
ленточный блочный;
ленточный заливной.

Здесь уже стоит выбирать с умом и учитывать цены. Если цена на основной материал ещё может варьироваться в зависимости от региона, то в случае с фундаментом вариативность низкая:

Считается, что столбчатая разновидность фундамента наиболее дешёвая. Если брать 4 блока размером 20х20х40 см на каждую из опор (48 блоков) с шагом 2 м по всему периметру будущей парной, то вам всё выйдет примерно в 3000 рублей. Добавьте к этому 1,5 тонны песка, цементный порошок, и сумма набегает уже в 6000 рублей. Но откровенно говоря, на этом все плюсы такого типа фундамента заканчиваются. Множество нюансов (например, устойчивые песчаные почвы, отсутствие зимнего вспучивания грунта и т.д.) делают эту опцию невыгодной, поскольку дополнительные траты перекрывают все основные;
Свайный фундамент также не особенно подходит, поскольку он необходим только территориям со сложным и нестабильным рельефом;
Блочную ленту выбирают, пожалуй, чаще других. Во-первых, этот вариант довольно бюджетный (для бани 4х4 вы потратите около 8500-10000 рублей). Во-вторых, не нужно какого-либо утепления пола. Но вот процесс монтажа простым не назовёшь, так что дополнительные расходы на строителей придётся включить в смету;
Удобнее всего выбрать заливную ленту. Она самая удобная для строительства парной, она долговечна, прочна, не особенно затратна. Для небольшой баньки 4х4 вы потратите всего около 9000 рублей.

Возведение ленточного заливного фундамента:

Шаг 1. Выкопайте траншею необходимого размера.

Можно ли построить баню недорого: расчеты + советы

Шаг 2. Установите в неё арматурную конструкцию и опалубку.

Можно ли построить баню недорого: расчеты + советы

Шаг 3. Залейте всё монолитным бетонным раствором.

Можно ли построить баню недорого: расчеты + советы

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Другие статьи канала:

Что в бане делают финны, а русские нет: 3 занимательных вещи

Баня для суставов — польза и вред?

Источник

Как быстро и просто построить небольшую баню на даче

Фото с сайта: thenestway.com

Сложно себе представить летний отдых на даче или в загородном доме без бани. Традиция попариться уже впиталась в кровь нашего народа. Возможно ли сделать добротную баню и при этом не потратить слишком много денег?

Способы сэкономить

Сокращение расходов на строительство всегда компромисс. Вот несколько вариантов на чем можно сэкономить:

Размер. Чем компактнее постройка, тем меньше на нее потребуется материала. Бани сами по себе не очень габаритные, но даже тут есть возможность сберечь копеечку. Минимальный классический вариант, который мы нашли: баня 3х4 метра. Возвести ее можно за 4 дня, при этом внутри будет все, что полагается: парилка, моечная с душевым поддоном и вместительный предбанник.

Проект бани 4х3 метра. Фото с сайта: postroitbanju.ru

Расходники. Как и при строительстве собственного дома на стеновых материалах можно серьезно сэкономить. Например, смета на баню из цельного бруса и каркасных щитов будет различаться на 30%. Но тут многое зависит от доступности ресурсов.
Конструкция. Даже в серьезном строительстве инженеры разрабатывают такие конструктивные решения, которые помогут сократить расходы. В строительстве бань та же история.

Основные этапы

Мы не знаем какой вариант больше по душе вам. Именно от задумки зависит технология строительства. Все же мы собрали инструкцию, которая подойдет для большинства регионов России.

Подготовка фундамента

Фото с сайта: строимсвоимируками.рф

Компактная баня довольно легкая, поэтому достаточно установить несколько бетонных столбов, заглубленных на 0,5–1 метра. Но такой вариант подойдет только для прочных грунтов. Если участок стоит на болотистой или песчаной земле, то придется делать более внушительное основание.

Другой вариант сэкономить на фундаменте — винтовые сваи. Помимо дешевизны есть еще одно преимущество — на установку потребуется меньше времени и сил, если сравнивать с бетонными конструкциями.

Возведение стен

Фото с сайта: buduy.com.ua

Самый дешевый вариант для стен — деревянный каркас. Его собирают из брусьев сечением 50х50 мм. Внешнюю и внутреннюю стороны обшивают досками, толщиной 25 мм. Внутрь укладывают гидро, пароизоляцию и утеплитель. Для бани больше всего подойдет базальтовая минеральная вата, так как она не боится воды и не выделяет токсичных веществ при нагреве.

Крыша

Как уже говорилось выше, проще всего собрать односкатную конструкцию. Для этого достаточно одну из длинных сторон бани возвести выше стены напротив. Останется только уложить балки, обшить потолок и смонтировать кровельный материал.

Коммуникации

Фото с сайта: sargeantwood.blogspot.com

Далее, подводят воду, делают пару резервуаров: для холодной и горячей воды. Если баню посещают не очень часто, тогда сооружают дренажный колодец на небольшом отдалении от постройки. Но намного надежнее присоединиться к основному септику. В любом случае делают гидрозатвор, чтобы неприятный запах не шел в парную.

Обшив баню снаружи и изнутри, а также поставив окна и двери в соответствии с проектом, получают скромную, но надежную баню. Она как нельзя лучше подойдет для небольших участков.

Приглашаем вас прочитать статью о том, как построить самый простой и дешевый летний душ на даче.

Будем рады вашему лайку и подписке на канал 🙂

Источник

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
влажность в бане – от 60 до 65 %;
влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Подробнее о вентиляции – в одном из предыдущих материалов. Энциклопедия бани – в профильных темах на форуме. В видео – дом- баня для большой семьи, своими руками.

Источник