Как построить баню из доски 50 150

Особенности и преимущества дощатой бани

Баня из досок – это недорогой проект, который станет хорошей альтернативой постройкам из бревен. Наличие сруба не является обязательным условием для строительства деревянной парильни.

При ее изготовлении используются только плоские доски – без бруса и кругляков. Основанием здания служит каркас, связывающий все строение и опирающийся на фундамент.

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

Цена проекта зависит от способа его использования:

• Летние бани ограничиваются вагонкой, которой изнутри обшивается каркас. Они не требуют утепления пола минеральной ватой или другими материалами;
• В банях для круглогодичной эксплуатации в обязательном порядке проводятся работы по паро-, гидро- и теплоизоляции стен.

Доски подбираются на основании бюджета проекта. Самыми дорогими считаются обрезные доски (их цена определяется материалом). К бюджетным вариантам принадлежат необрезная доска, горбыль и обапол.

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

Баня из досок обладает двумя главными преимуществами. Она не дает усадки и предусматривает полную свободу в выборе размеров и планировки. Простота конструкции позволяет быстро закончить строительство – с напарником на возведение парильни уйдет всего 2-3 месяца.

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

Строительство бани из досок пошагово

Дощатая парилка отличается не только доступной ценой, но и простотой возведения. Чтобы справится с поставленной задачей нужно четко следовать инструкции:

1. Возвести фундамент – столбчатый или ленточный (на выбор собственника). Фундамент гидроизолируется с помощью мастики или рубероида;

2. На фундамент положить обвязочный брус. Сделать цокольную обвязку из досок (т.е. пол) по технологии «елочка», которая предполагает торцевое соединение.

3. Утеплить пол по следующей схеме: подбить черновой пол из необрезной доски, положить на него утеплитель (если это пеноизол). Если используется минвата, то кладется по принципу «пленка-утеплитель-пленка»;

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

4. Закрыть пол стяжкой, соорудить наклон для отвода жидкости под парилкой и моечной, поверх положить проливной чистовой пол и обработать его антисептическим препаратом;

5. Внешние и межкомнатные стены выложить по каркасной схеме – сколотить по имеющемуся проекту и покрыть защитным веществом. Изнутри стены бани обшиваются вагонкой;

6. Провести облицовку и другие работы по тепло-, паро- и гидроизоляции. В качестве пароизоляции в парилке подойдет фольга, проклеенная метализированным скотчем. Для гидроизоляции используется мембрана или перфорированная полиэтиленовая пленка;

7. Уложить крышу стропами по облегченной конструкции (берутся те же доски, что и при строительстве самой бани), провести изоляционные работы и покрыть кровельным материалом (таким как профнастил);

8. Под готовой крышей сделать настильный потолок – положить доски на обвязочный брус и утеплить их сверху эковатой.

Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант

Затраты на возведение бани

При строительстве бани из досок нужно ориентироваться на такие цифры:

• Доска обрезная (осина) 40х100х6000мм – 5 000 рублей за куб;
• Доска 100*50мм – 4 900 за 30 штук;
• Доска 100*25мм – 4 200 за 50 штук;
• Гвозди 120 мм – 500 рублей за 1 кг;
• Гвозди финишные 50мм – 750 рублей за 5 кг;
• Вагонка для внутренней отделки – 7500 рублей за 25 м2;
• Антисептик для обработки фундамента – 500 рублей за 10 л;
• Фольгированный утеплитель для стен – 2 300 за упаковку;
• Рубероид 1*10 метров – 600 рублей за рулон;
• Эковата – 650 рублей за упаковку 750*450*350мм;
• Деревянная дверь входная – 1 500 рублей;
• Деревянная дверь межкомнатная – 1 000 рублей;
• Окно 1*1 метр – 1 500 рублей;
• Окно 400*400мм – 250 рублей.

Строительство современной бани, как правило, дело довольно затратное. Множество технологичных материалов и специалисты, знающие как с этими материалами работать, — всё требует не малых вложений.

Но для творческих людей с руками из плеч эти правила далеко не всегда действуют! Недавно ко мне на почту обратился подписчик Евгений с предложением опубликовать его материал о строительстве простой летней бани по типу «халабуды».

В последствие Евгений пояснил, что это сленговое название.

«Халабуда»? Что это такое? — такие были мои первые мысли после прочтения письма. Но я не стал искать информацию в интернете, просто попросил Евгения выслать фотографии с его стройки. По одному неизвестному мне названию уже было понятно — это что-то необычное!

Уверен, что у кого-то из читателей данной статьи родится идея строительства своей бани на основе опыта Евгения.

Далее будут фотографии со стройки с моими комментариями. Я буду описывать так, как я это вижу, без исходной информации от самого строителя, а Евгений сможет в комментариях под статьёй дать какие-то пояснения и поправки.

Материал для строительства бани своими руками

Оказывается, для строительства летней бани не обязателен бревенчатый сруб, утеплённый каркас или газобетонные блоки. Достаточно простой доски, причём даже не самого лучшего качества. На фото слева исходный пиломатериал, а справа обвязка фундамента брусом.

На фото сложно рассмотреть сам фундамент, но это либо кирпич, либо какие-то блоки мелкого формата.

Сруб бани из доски

Доски собираются по принципу сруба, только здесь нет массивных брёвен. Между досками укладывается тот же межвенцовый утеплитель.

Нагеля в срубе из доски

Венцы соединяются нагелями! Таким образом, доски со временем не начнут «гулять» по сторонам и образовывать щели в стенах.

Сруб бани из доски

Здесь у Евгения уже возведён сам сруб из доски. Предбанник будет, как это часто делают, сколоченным.

Фундамент под печь в бане

Под печь сделан бетонный фундамент, а вот что на фото справа, я не смог понять… Может Вы знаете для чего эта каменная засыпка — тогда напишите в комментариях, а потом, думаю, автор бани сам напишет что это такое!

Проход потолка в бане

Подготовлен проход потолка для сэндвич-дымохода.

Печь для бани с баком для воды

В баньке установлена печь с открытой каменкой, бак самоварного типа литров на 50, шибер и переход на сэндвич. Вокруг печи делается обкладка кирпичом. Между печью и деревянным стенами это обязательно, т.к. данная печь должна не слабо излучать тепло (жар) от стенок.

Я бы, на самом деле, рекомендовал Евгению попробовать обложить эту печь с трёх сторон и как-то прикрыть сверху каменку. Так можно добиться меньшей температуры в бане (уйти от саунных кондиций ближе к банным) и лучше греть камни (будет более лёгкий пар). Но тут, конечно, хозяину бани виднее!

Простая баня своими руками

В общем, такая вот баня получилась у Евгения. Небольшая, простая летняя банька из недорогих материалов и своими руками! Доказательство того, что не обязателен огромный бюджет, если есть творческий подход и руки, способные выполнить задуманное! Спасибо Евгению за демонстрацию своего опыта!

Баня своими руками из доски

Ставьте ????, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал, где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

От родителей мне достался большой и полупустой дачный участок. Я знал, что рано или поздно мне захочется его облагородить. Бюджет был ограниченный, поэтому мой выбор пал на каркасную баню. И для здоровья полезно, и для души приятно. Планировку бани я составил нехитрую, но рациональную – чтобы все было на своем месте:

• парная: с возможностью лечь в полный рост по двум направлениям;
• душевая: непосредственно душ + скамья для «экстренного» отдыха;
• комната отдыха: c пространством для стола;
• тамбур: перед выходом наружу для одевания-раздевания.

Взятая за основу планировка обошлась практически без изменений в процессе строительства. Корректировки вносились по мелочи – немного подправил габариты комнат и общую площадь постройки. Число обрезков я изо всех сил пытался минимизировать при устройстве каркаса.

Для укладки фундамента взял винтовые сваи (диаметр 108 мм, длина 2,5 метра, оголовки 20*20 см). Работать в одиночестве не хотелось совсем, к тому же друзья вызвались помочь, поэтому действовали коллективно. На свайно-винтовой фундамент в моем плане отводился целый декабрь.

После Нового Года наступало время переключится на силовой каркас. Небольшие проблемы появились на 4-ой угловой свае – она закрутилась на метр и уперлась в камень. Но решили мы это дело легко, отодвинув на 15 сантиметров.

Каркас собрали на удивление легко, хотя ни я, ни моя бригада не могли похвастаться опытом в каркасных искусствах. Уложили основание (до этого промазанное битумной гидроизоляцией), а под основание настелили рубероид.

Установили дополнительные стойки каркаса из доски 150*50 (с расстоянием между сойками в 60 см). Конструкцию стянули между собой укосинами из досок тех же размеров – путем врезания в каркас от верхнего до нижнего угла.

Замечу, что все работы по обвязке и возведению каркаса проводились ручными инструментами. Об электричестве на участке на тот момент можно было только мечтать. Главными нашими помощниками были ручная пила с каленым зубом, молоток, топор, столярный треугольник и стамеска. Этого скромного набора «очумелые ручки» хватило для того, чтобы справиться с деревянным каркасом будущей баньки.

Климат Ленобласти и не думал нам помогать, постоянно поливая нашу стройку дождями. Чтобы каркас не повело, приходилось спасать его с помощью полиэтилена. Некоторые доски даже пришлось стягивать при помощи уголка и саморезов. Под окно сделали здоровенный проем 180*100 см, а под дверь 200*90 см.

Для канализации закупился 110-ой трубой, отводами и тройником (на душ и умывальник). Трубу закрепил с помощью перфоленты к лагам и обвязке – уклон получался в сторону дренажной канавы. Вертикальный проход зафиксировал с помощью хомутов и закрыл все это дело крышкой. Полноценный септик мне не понадобился, поскольку туалета и сопутствующей канализации в проекте моей бани не было.

К лету работы завершились и на моем участке красовалась готовая каркасная банька, приковывавшая взгляды соседей. Что уж скрывать, проводил по парилке «обзорные экскурсии» и даже устроил пару светских приемов с легким паром. По моим скромным подсчетам, за сезон в бане перебывало пол поселка. Надо было видеть лица матерых банщиков со стажем, когда я говорил, что построено это чудо зодческой мысли при бюджете в 70 000 рублей.

Единственным моим огорчением стала печь. Разогревается долго, а когда все-таки нагревается – колется докрасна. Колосник прогорел уже через полгода. В связи с этим к знатокам вопрос: какую печь посоветуете на мягкие питерские зимы?

Хорошая баня, выполненная из качественного материала, спроектированная и построенная в индивидуальном порядке с учетом личных нужд хозяина — мечта любого дачника. Попариться, поправить свое здоровье или просто приятно провести время в компании друзей или родственников — настоящая русская традиция.

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

• веранды (предбанника);
• комнаты отдыха;
• душевой;
• собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

• 120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
• 250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
• 300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
• 400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха — 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

• относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
• простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• простота проводки всех коммуникаций;
• отсутствие усадки;
• высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

• плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
• сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

• цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
• песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
• изоляционный материал (паро-, гидро-);
• утеплитель (толщиной около 5 см);
• кровельный материал;
• гравий;
• брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
• брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
• брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
• пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
• вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня — очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

• Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
• По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
• На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине — около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.

• В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент — весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

• Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
• Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
• Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
• Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
• Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
• Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
• Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
• Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
• После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива — она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола — уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

• Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
• Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
• Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
• Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

• Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
• На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2—4 гвоздей (зависит от толщины стен).
• После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
• Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней — антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен — немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

• После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
• Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них — облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
• Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
• Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
• Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли — весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

• Первым шагом будет установка мауэрлата — опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
• После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
• На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее — кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место — не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ — и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.