Как построить баню из осп своими руками
Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая
Этапы возведения красивой и удобной бани, построенной по каркасной технологии.
Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.
Каркасная баня, технология строительства.
Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.
Особенности возведения свайно-винтового фундамента
Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.
SashauzerПользователь FORUMHOUSE
Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!
Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.
Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.
Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.
Вывод: тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущей стройки.
В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.
Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.
Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.
Sashauzer
В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.
Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.
Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.
Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.
В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.
Геологическое исследование на участке необходимо для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь исследованием грунта, это впоследствии может привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с возведённым на нём строением.
В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.
Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.
Sashauzer
У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.
Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.
Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.
«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.
Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.
Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.
Sashauzer
Далее, пользуясь хорошей погодой, я засыпал приямки ПГС-ом и как следует всё утрамбовал. Также засыпал песчано-гравийной смесью всю площадку под баней. Всё, фундамент готов!
Строительство каркаса: пошаговая инструкция
Наша стройка каркасной бани подходит ко второму этапу— возведению каркаса. Для этого пользователю потребовались циркулярная пила, молоток, рулетка, шило, разметочная нить (шнурка-отбивка с краской) и карандаш.
Объяснив диспетчеру, отгружающему заказ, что сверху досок на отдельный паллет надо положить ОСП и фанеру (для оптимизации разгрузки), пользователь также заказал гибкую черепицу и стал ждать грузовик со строиткльными материалами.
Выгрузить всё удалось на соседний участок, на котором нет забора (предварительно договорившись об этом с соседями). В итоге от досок до строительной площадки оказалось не более 15 метров.
Выбрав метод возведения каркаса по технологии «Платформа», Sashauzer приступил к изготовлению деревянного ростверка. Расчёт в строительном калькуляторе показал, что при длине пролёта в 3 метра по нагрузке проходит брус сечением 20х15 см. Поднять такой брус в одиночку не под силу, тем более, что строить каркас из бруса — это не по фэн-шую. Выход — делать ростверк, сплачивая вместе 3 доски сечением 20х5 см.
Узнайте на FORUMHOUSE, имеет ли право на существование баня на железном каркасе.
Sashauzer
Собирать ростверк я начал с внешнего пояса, идя вовнутрь, и уложив доски так, чтобы диагонали были равны. Углы собраны «ёлочкой». Чтобы первый и внешний ряд не уехал — сразу закрепил их к оголовкам глухарями 100х8.
Не забываем, все доски надо как следует антисептировать. Для этого использовался садовый распылитель объёмом на 3 литра с насадкой. Доски сколачивались друг с другом гвоздями 100х4, зигзагом, выдерживая расстояние примерно в 200 мм. Внешние балки усилили шпильки «десятками». По 3 шпильки на шестиметровую сторону и по 2 на четырёхметровую.
После того как все доски сколотили и затянули гайки на шпильках, для выведения верха досок в один уровень по ним прошлись рубанком. В итоге поверхность вывели в «0». Также строганую поверхность обработали антисептиком.
Далее переходим к монтажу платформы. Для этого ставим верхнюю обвязку, прибивая для этого доску к ростверку гвоздями 100х4.
На лаги пошли доски 15х5 см. Чтобы отпилить все лаги по размерам, доски укладываем вместе, упираем в обвязку и, подложив под концы ещё одну доску, отпиливаем циркуляркой. В результате лаги получаются одного размера, а обрезки падают на землю, не закусывая пильный диск.
Разложив лаги внутри периметра, мы получаем рабочую поверхность. Также стараемся свести все отходы к минимуму, и обрезки дюймовки пошли на усиление стыков.
Доски с «саблей» ставим изгибом вверх, чтобы затем, под нагрузкой, они выпрямились. Всё правильно считаем, не торопимся, продумываем и только потом отрезаем и прибиваем. Подобный подход позволяет уменьшить строительную смету и оптимизировать расходы.
Расстояние между лагами небольшое – 34.9 см. В подобное расстояние уже не уложишь плитный минераловатный утеплитель без его обрезки, а именно его выбрал Sashauzer. Забегая вперёд, скажем, что пользователь выкрутился и уложил утеплитель, лазая снизу под уже построенной баней, но об этом позже. Пришло время укладывать фанеру. Размер листа — 2440х1220. Монтируем настил на жидкие гвозди, прибивая фанеру по краям, с расстоянием между гвоздями в 150 мм.
Как это делалось в одиночку, хорошо видно на следующих фотографиях.
Пароизоляция не ставилась, т.к. по мнению пользователя, фанера уже сама по себе выполняет её функцию. Тем более, что на полу всех комнатах будет уложен линолеум, а в помещении парной — плитка.
Платформа готова, по ней можно ходить, а мы переходим к третьему этапу.
Возведение каркасных стен: пошаговая инструкция
Чтобы упростить себе задачу и повысить качество работ, при помощи шнурки нужно нанести на поверхность платформы разметочные линии. Теперь мы знаем, где у нас будут стены. Возведение каркаса Sashauzer начал с задней стены. На стойки каркаса пошла доска 10х5 см, шаг – 64 см, укосины – дюймовка шириной в 12 см. Высота стен – 2.5 метра.
Sashauzer
Сначала я переживал, что при резке досок получится много ненужных обрезков. Но оказалось, переживал я зря — абсолютно все обрезки пошли на двойную верхнюю обвязку. Отходов нет совсем!
Собранную на платформе стену поднимали втроём – помогли соседи. Чтобы стена не уехала при подъёме наружу, с торца платформы прикручиваем на саморезы упоры из досок.
Врезка укосин делалась так — делаем несколько резов поперёк доски и затем выбиваем промежутки молотком. По мере роста опыта дело идёт быстрее.
Как вариант, Sashauzer попробовал вырезать места под врезку укосин циркуляркой, по методу Ларри, держа доску на боку, но получилось, что так и работать неудобно, и рез кривой, глубина плывет, а диск закусывает.
По словам пользователя, для этого требуется циркулярная пила с гипоидной передачей. У такой пилы пильный диск находится слева, и она чем-то напоминает большую болгарку, но работать такой пилой одной рукой сподручнее.
На этом этапе уже стал вырисовываться будущий облик бани. Стены задали контур строения.
Следующий этап — возведение крыши, утепление и дальнейшая отделка бани. Поэтапное описание этих процессов вы найдете во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
А на FORUMHOUSE вы уже сейчас можете узнать, как сделать каркасную баню. Также рекомендуем прочитать раздел каркасные дома. Из нашей статьи можно узнать про правильный пирог каркасной стены. Посмотрите варианты внутреннего устройства бани, включая обшивку парилки, печь и т.д. А в этом видео показаны этапы строительства каркасника по скандинавской технологии.
Источник
Каркасная баня: бюджетно, надежно, красиво
Строительство бани по каркасной технологии позволяет без больших затрат времени и денег построить добротный дом в котором можно сразу производить внутреннюю и внешнюю отделку
Чтобы не затягивать процесс строительства бани, один из участников нашего портала с ником Старик выбрал каркасную технологию – быстро и дшево.
Фундамент
Земельный участок Старика находится в болотистой местности. Поэтому перед началом строительства дома он прекрасно понимал, что тяжелая строительная техника для заливки фундаментной плиты на его участок не проедет.
Раз плита не получается, исходя из сложившихся условий – высокие грунтовые воды, он решил сделать под каркасную баню столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб.
Сначала в складчину с братом они приобрели бензобур. С его помощи они пробурили отверстия диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра. Отверстия сверили быстро, потому что земля была сырая. Все 52 отверстия под фундамент пробурили за один день.
На следующие сутки они разрезали приобретенные ранее 4 метровые асбоцементные трубы в количестве 26 шт. и диаметром 100 мм. пополам. Установили их по уровню в отверстия. Вокруг труб засыпали песок и утрамбовали его. Замешали бетонный раствор в пропорциях 1х4 (цемент – песок) и шесть ведер щебня. Этим бетонным раствором заполнили все асбоцементные трубы фундамента. В них вставили металлические пластины для крепления лаг пола к трубам.
На заметку
Делать отверстия бензобуром лучше всего в начале лета, когда почва подсохла, но ещё не сухая.
Нижняя обвязка
Затем Старик по периметру сделал нижнюю обвязку из трех спаренных досок. Размер каждой доски 150х50 мм. На нижней обвязке закрепил лаги пола из досок такого же размера. Между столбами фундамента и нижней обвязкой, лагами в качестве гидроизоляции поместили куски гидротекстоизола размером 200х200 мм. и закрепили лаги пола к металлическими пластинами ранее установленным на столбах фундамента.
По периметру с внутренней стороны на нижнюю обвязку каркаса прибили доски сечением 50х50 мм. на которые будут опираться концы досок пола. К столбам фундамента нижнюю обвязку не крепили.
Полученную деревянную конструкции при помощи садового опрыскивателя они обработали несколько раз специальным раствором, который предназначен для защиты древесины от различных насекомых и гниения.
Купленные доски для пола оказались сыроватыми, поэтому для их сушки и защиты лицевой стороны от повреждения во время строительства дома он их настелил в качестве пола лицевой стороной вниз.
Возведение каркаса
Для ускорения сборки по чертежам сделал расчеты и напилил все стойки каркаса и стропила крыши, под размер из доски 150х50 мм.
Каркас ставился быстро, потому что в нем нет раскосов. То есть, стены собирались от угла. Ставились две угловые стойки и две боковые. К ним по уровню крепились при помощи шурупов листы ОСП. Таким образом, собирались все стены каркасной коробки с дверными и оконными проемами.
Строительство крыши
Как и с коробкой, стропильную систему Старик предварительно рассчитал, затем сделал шаблон и уже по нему напилил лаги, разложив их на полу. Этот же алгоритм задействовал и для остальных элементов. После чего просто собрал стропилку и зафиксировал скобами. Перед поднятием последнего стропильного блока разместил по нему листы ОСП, сделал замеры и распилил их под размер для закрытия фронтона.
Чтобы не свалиться с крыши на балки временно настелили доски. Крышу Старик решил делать с вентиляционным зазором. Для этого между стропилами и контр брусом, на которые прибьют доски обрешетки, положили дышащую мембрану.
В качестве кровельного покрытия выбрали ондулин. Фронтоны закрыли вырезанными под размер листами ОСП. Застеклили и поставили двери.
Снизу к балкам прикрепили листы ОСП, получив черновой потолок. Сверху, на чердаке, в три слоя уложили утеплитель и закрыли его от выветривания и пыления также, листами ОСП.
Для утепления стен бани Старик использовал тот же утеплитель, размером 50х600х1000 мм в три слоя, с перехлестом стыков. После укладки утеплителя контур закрыли плитами ОСП, размером 1250х2500 мм.
Парная
Стены в парной утеплены и закрыты фольгой, а все остальные – пергамином. В парной потолок имеет высоту 2,1 м. Стены и потолок оббили липовой вагонкой, а полоки сделали из липовых же досок.
В парной установили окошко из липы, поставили дровяную печь-каменку. Ее масса без засыпки 45 кг., а масса камней положенных сверху, может достигать 60 кг. Размер печи (ВхШхГ): 840х415х790 мм. Дверца печи стеклянная, диаметр дымохода 115 мм. Для парообразования соорудили бак на 55 литров.
Под печкой нет фундамента, она установлена на один ряд кирпичей, положенных на лаги пола. Прогиба лаг под печкой пока не замечено.
Печь растапливается из комнаты отдыха.
Душевая
Для обогрева воды в душевой установлен накопительный электрический бойлер на 40 л. Это удобный и недорогой способ получения горячей воды. Ещё поставлена душевая кабинка с поддоном, стеклянной дверью и китайским гидромассажем. Там же находится лежанка для отдыха и массажа. А если требуется освежиться, можно открыть окно.
Из душевой можно подняться на чердак по складной лестнице.
Комната отдыха
В ней находиться большой стол на компанию из 5-6 человек и диван. Для удобства в бане установили био-туалет.
Покраска фасада
После возведения бани, наружные листы ОСП были покрашены белой фасадной краской в два слоя. На щели между плитами сделали накладки из досок, сечением 25х75 мм и покрыли их тонированным антисептиком цвета орех.
Материалы для строительства бани
Для строительства каркаса бани была использована обрезная сосновая доска сечением 50х150 мм и длиной 6 метров. Обрешётка крыши сделана из обрезной доски сечением 25х150 мм и диной 6 метров. Размеры листов ОСБ – 2,5х1,25 мм и толщиной 9 мм.
Для пола применили доски шириной 85-105 мм и толщиной 38-45 мм и длиной 6 метров. Утеплять полы они не стали, а сделали хорошо проветриваемое подполье.
- Цемент для фундамента 3 мешка;
- Трубы асбоцементные 26 шт;
- Плиты ОСБ – 38 шт;
- Нижняя и верхняя обвязка, переводы, лаги – 33 доски по 6 метров;
- Утеплитель: стены 180 м², потолок 100 м², перегородки 30 м² – 310 м²;
- Доска половая при ширине 105 мм – 51 доска;
- Обрешётка крыши: доска 25Х150 мм 6 метров – 1 м³;
- Стойки перегородок и контр брус – 14 досок по 6 метров.
- Стропила – 22 доски по 6 метров. (остаток 22 стойки стены каркаса);
- Стойки стены: 42 шт – 22 шт. = 20 шт. – 10 досок по 6 метров;
Время, затраченное на строительство каркасной бани
- За два дня были пробурены 52 отверстия d200 мм и в них установлены двухметровые трубы на глубину 1,5 метра;
- За день трубы укрепили и заполнили бетоном, а лишнее отрезали, измеряя горизонталь по лазерному уровню.
- За 2,5 дня сделали нижнюю обвязку, лаги, временный пол, и установка стен каркаса.
- Два дня занимались установкой стропил, специальной мембраны и обрешётки крыши.
- Ещё два дня заняла установка окон и дверей, зашивка фронтонов.
- В итоге каркасную баню размером 5,65х6,1 метра, под крышу вместе с фундаментом без наружной и внутренней отделки два человека соорудили за 9,5 рабочих дней.
Затраты на строительство составили 120 000 рублей (по ценам 2011 года). Цены изменились, технологии усовершенствовались, но «инструкция» актуальна и сегодня.
По теме советуем прочитать, стоит ли делать баню в доме и зачем нужна пароизоляция. В видео о каркасной бане-сауне с электрической печью и нестандартным подходом.
Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE!
Источник
Пять лет назад построил каркасную баню, так как считал такой вариант оптимальным. Что думаю об этом сейчас
Пять лет назад, когда я задумал построить свою первую баню, среди всех конструкций я выбрал каркасную, так как после изучения множества информации такой вариант показался оптимальным. Сейчас же я строю новую баню (для тестов и для интересного вам материала) и это уже не каркас. И сегодня решил рассказать, что на данный момент я думаю о каркасной технологии в строительстве бани и как бы поступил сейчас.
У меня, кстати, было видео на данную тему 1,5 года назад. Там, в общем-то, верно изложены все основные моменты! Видео будет внизу.
Несмотря на то, что сам по себе каркас в строительстве бани многими воспринимается, как «недобаня» (если так можно выразиться) у него есть ряд преимуществ, за которые я его и выбрал:
Первый этаж каркасной бани, собранный за пол дня своими руками (собирали втроём)
Доступно для строительства своими руками. Если немного вникнуть в саму каркасную технологию, то уж баню-то построить своими руками особой сложности не будет! Что нельзя сказать о других технологиях.
Продолжили строительство каркасной бани
Различные формы. Баню можно спроектировать чуть ли не любой конфигурации, ведь из каркаса это можно будет собрать.
Снаружи обшили ОСП, внутри вагонкой
Различные обшивки внутри и снаружи. При строительстве бани по каркасной технологии, не нужно привязываться к какому-то одному виду стен — можно обшить их в соответствие с требованиями режима русской бани внутри парной, как-то по-другому в комнате отдыха, и сделать желанных внешний вид бани, применив подходящий материал для обшивки. К примеру, можно сделать что-то подобное:
Тёплая баня. Каркасная баня будет тёплой! Достаточное количество утеплителя в стенах, пароизоляция и умеренный объём обшивки внутри делает баню не только тёплой, но и быстро выводимой на режим русской бани в процессе эксплуатации.
Можно запускать сразу после строительства. Не нужно ждать окончания усадки каркасной бани, т.к. здесь усадки не будет. Можно сразу начинать париться в новой бане!
Это уже 4 года назад, когда я сделал ограждение балкона и террасы
Эти преимущества довольно весомые! И именно из-за них я построил себе каркасную баню пять лет назад. Но сейчас, после продолжительной эксплуатации каркасной бани, я могу сделать следующие выводы:
Эта технология действительно крутая для строительства бани и можно построить ОЧЕНЬ качественную баню, используя каркасную технологию. Можно выбрать любой проект и переработать его под себя! Можно сделать обшивку внутри парной из нужной породы древесины и нужной толщины для набора тепла и влажности. Можно сделать очень ровную и красивую баню, не думая о возможной усадке и перекосах. Единственное — нужно сделать её качественно!
У каркасной бани ведь есть и некоторые недостатки:
- Не известно, каково состояние стен внутри
- Внутри стены могут завестись муравьи (или кто-нибудь побольше)
- На каркасную стену не так просто что-то прикрепить
Я, кстати, думаю заглянуть внутрь стены каркасной бани спустя 5 лет и проверить её состояние. Если получится снять часть обшивки снаружи, не повредив её (прибивал я OSB основательно на винтовые гвозди), то в ближайших статьях вы это увидите!
В почти законченном виде банька смотрится классно
И вот эти недостатки можно минимизировать на стадии проекта и строительства! К примеру, обезопасить каркас от насекомых специальной сеткой снаружи стены, хорошенько просчитать пирог стены и выбрать правильно работающие материалы в нужной последовательности (чтобы не думать о состоянии стены внутри), сделать выдерживающую нагрузку обшивку (не вагонку)…
Поэтому я считаю, что каркасная баня — действительно хороший вариант! Не утверждаю, что он лучший и подойдёт для всех, но его точно нужно рассматривать при планах на строительство бани! Для меня лично сейчас видится 2 хороших варианта капитальной бани — либо каркасная либо из газобетона (внутри будет так же подходящая обшивка).
Видео 2019 года, где я рассказываю об опыте с каркасной баней:
Подписывайтесь на мои Дзен и YouTube каналы! Сейчас рассказываю о ходе строительства «бани-землянки»! Впереди много интересного!
Источник