Как построить баню по финской технологии
Как сделать финскую баню своими руками
Содержание:
- Проекты
- Стройматериалы
- Фундамент
- Стены и пол
- Двери
- Вентиляция
- Печь
Финская баня представляет собой баню сухого жара, где воздух с пониженной влажностью около 20-25% и высокая температура до 120 градусов. Благодаря невысокой влажности, такой жар переносится намного легче, чем в русской или турецкой бане, но, несмотря на это, человек хорошо потеет и прогревается.
Проекты финских бань
Перед тем как будет сделан проект бани, следует учесть, что помещение парилки обычно строят небольшого размера, и оно имеет площадь около 5–10 квадратных метров. Общее помещение бани может достигать 40–45 квадратов.
Душевая или помещение для ополаскивания делаются маленького размера — до 5 метров квадратных. Раздевалку, тамбур и комнату отдыха принято совмещать и выделять больше места, обычно это не меньше 20 квадратных метров.
Если рядом с баней имеется озеро или река, то бассейн можно не строить. Особое внимание необходимо уделить выбору печки. Так как финская баня — это сухая парилка с высокой температурой, то остановиться лучше на электрической. Но если вы — большой почитатель натурального огня, то можно сделать и дровяную.
Стройматериалы для финской бани
Построить финскую баню можно из дерева, камня или кирпича, но внутренняя отделка обязательно должна быть деревянной. Итак, выясним, какой материал понадобится в процессе работы:
- Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента, потребуется двойной слой рубероида (от 250 рублей за рулон).
- Стены бревенчатые и каркасные лучше всего справляются с функцией теплоизоляции. Подойдут деревянные стойки и брус с сечением 80х80 — 120х120 мм (от 4500 рублей за кубометр).
- Для стен парилки можно использовать липовые, березовые, осиновые доски толщиной 20–30 мм (от 4500 рублей за метр кубический).
- Для пароизоляции понадобится фольга, пергамент или полиэтилен (фольга от 50 рублей за квадратный метр).
- Теплоизоляцию нужно осуществлять с внутренней стороны минеральной ватой, войлочными плитами, пенобетоном (от 300 рублей за рулон минеральной ваты).
- Войлок понадобится для утепления дверей (от 130 рублей за килограмм).
- Для пола — бетон (от 2000 рублей за кубометр) и кафельная плитка (от 20 рублей за штуку).
Закладка фундамента ФБ
Если ваша баня будет отдельностоящим строением, в первую очередь нужно позаботиться о строительстве фундамента. Для этого следует определить тип почвы, где планируется строительство, а также учитывать будущие размеры бани. При выборе фундамента учитывайте такие рекомендации:
- Если грунт влажный с чередующимися пластами, подойдет ленточный или монолитный фундамент, который будет залегать ниже уровня промерзания грунта.
- Если земля глинистая, лучше использовать столбчатый фундамент.
- Винтовые сваи подойдут для неровного ландшафта.
Сооружение стен и пола финской бани
Каркас финской сауны должен быть прочным и надежным, чтобы высокие температуры, которым он будут подвергаться впоследствии, не нарушили его целостность:
- Оптимальным вариантом для каркаса является деревянный брус. Проще купить готовый, чтобы потом собрать в соответствии с нумерацией. ВАЖНО: Нижний венец обрабатываем антисептиком. Таким образом, мы защитим капиллярную систему древесины от влаги. Следует обработать битумной мастикой и фундамент.
- После возведения стен делаем теплоизоляционный слой на них. Для этого обшиваем внутреннюю часть теплоотражающей фольгой.
- Большое внимание следует уделить герметичности. Потоки горячего воздуха будут направлены вверх, и именно по этой причине необходимо сделать двойную пароизоляцию потолка или использовать двойную фольгу при теплоизоляции.
- Пол считается самым холодным и влажным местом сауны, поэтому делать его деревянным нецелесообразно, так как от сырости он быстро придет в негодность. Оптимальным вариантом будет трехслойный пол: битумный войлок, бетонная стяжка, кафельная плитка с антискользящим эффектом. Сверху укладываем деревянную решетку, чтобы не мерзли ноги.
Какие выбрать двери для финской бани
Предпочтительнее в финской бане установить деревянную или стеклянную дверь. При установке дверей необходимо уделить внимание ее тщательной герметизации. Для этого необходимо имеющиеся зазоры проложить войлочной плитой, а при наличии тамбура или предбанника — дополнительно двери можно не утеплять.
Стоит отметить, что финские деревянные бани имеют невысокий потолок высотой чуть больше 2 метров. Это играет определенную роль при установке входных дверей. Классические размеры 2000х600–900 мм могут не подойти. Придется делать дверь под заказ или приобретать специальную — для финских бань. Помните, что дверь должна открываться наружу!
Обратите внимание! Учитывая, что строительство финской бани подразумевает отсутствие окон, нужно решить проблему освещения. В этой ситуации оптимальным вариантом будет установка угловых или настенных светильников, которые не будут слишком яркими и не станут вызывать дискомфорта у отдыхающих.
Особенности системы вентиляции финских бань
Чтобы построить финскую баню правильно и затем наслаждаться приятными процедурами, нужно внимательно продумать систему вентиляции. Вентиляция в бане должна быть максимально приближенной к естественной, ведь любое принудительное проветривание может вызывать дискомфорт. Поэтому для правильного воздухообмена необходимо сделать 2 отдушины, которые проделываются в противоположных стенах. Место притока воздуха располагается на уровне 30 см от пола, а отверстие вытяжки — в 30 см от потолка. Первую отдушину необходимо оборудовать задвижкой, чтобы была возможность регулировки поступающего свежего воздуха в баню.
Выбор и монтаж печи финской бани
Финская баня своими руками — это большая гордость, но какая баня без хорошей печи? Важный атрибут любой бани, ее сердце и очаг, — это печка. При выборе электрического прибора необходимо учитывать размеры помещения и обратить внимание на отношение кВатт к метрам квадратным.
Если вам по душе дровяная печь, то для нее необходимо обеспечить пространство и расходные материалы — дрова, топливо. Обратите внимание, что печь стоит располагать так, чтобы тело человека не подвергалось высоким температурам, способным вызвать ожог. Чтобы обезопасить посетителей бани, рекомендуется оградить печку защитными перилами.
Представляем вашему вниманию видео о строительстве финской бани:
Строительство финской бани — процесс трудоемкий и созидательный, требующий серьезного подхода, основательных расчетов и безошибочного исполнения. Но игра стоит свеч, так как построенная своими руками баня — не только гордость, но и способ оздоровления.
Источник
Как самому построить баню по финской технологии: пошаговая видеоинструкция
Построить собственноручно финскую баню не так уж и сложно, даже не имея соответствующего опыта. Просто следует понимать, что она существенно отличается от русской.
Финская сауна работает по принципу сухого жара. Влажность воздуха в помещении не превышает отметку в 25%, но температура – +120 °С.
Именно благодаря тому, что воздух сухой, высокий градус воспринимается человеком не так критично, как это было бы в другой ситуации. На финскую сауну человеческий организм реагирует даже проще, чем на русскую или турецкую. При этом сохраняется тот же принцип – тело потеет и отлично прогревается.
Читайте также: Как построить баню 6 на 6 с верандой
Проект
Баня по финской технологии, как и другие постройки, нуждается в проекте, который учтет все нюансы, характерные для данного типа строений.
Парильное помещение должно быть небольшого размера – площадью от 5 до 10 м2. Общее пространство строения – максимум 45 м2. Душевая – до 5 м2. Раздевалка/тамбур/комната отдыха – 20 м2.
В случае размещения поблизости природного резервуара с водой (реки или озера), можно обойтись без бассейна.
Максимум внимания уделите очагу. Финскую баньку чем попало топить нельзя. Так как принцип работы сауны – сухой, лучше использовать электропечи. Но дровяная не под запретом, просто в ней нет особой необходимости.
Читайте также: Как построить двухэтажную баню своими руками
Материалы
На крайний случай подойдет большая деревянная конструкция цилиндрического типа – бочка. Но в идеале сауна такого типа своими руками строится из камня, кирпича или дерева. В любом случае внутренняя отделка должна быть исключительно из древесины.
Что понадобится для постройки финской сауны:
- Двойной слой рубероида для гидроизоляции.
- Деревянные стойки и брус (80 × 80, 120 × 120 мм). Каркасные или бревенчатые стены лучше всего выполняют функцию теплоизоляции.
- Доски (липа, береза или осина) толщиной 30 мм подойдут для стен.
- Фольга, полиэтилен или пергамент – для пароизоляции.
- Минеральная вата – для теплоизоляции.
- Войлок – для утепления двери.
- Бетон и кафель для пола.
Это не так уж и мало, но если попытаться сэкономить, избавившись хоть от одного материала, сауна не сможет полноценно выполнять свою основную функцию.
Фундамент
Финская сауна чаще всего возводится в качестве самостоятельного строения. В таком случае без фундамента не обойтись.
Определите тип грунта и учтите габариты постройки. Выбирая вид фундамента, обратите внимание на такие факторы:
- Для земли с повышенной влажностью и чередующимися слоями подойдет ленточный или монолитный фундамент, который залегает ниже уровня промерзания.
- Глинистый грунт – столбчатый фундамент.
- Неровный ландшафт вынуждает делать свайный.
Каждый из этих типов основ обладает своими преимуществами и недостатками, а также спецификой монтажа.
Стены и пол
Для такой бани каркас должен быть необычайно прочным, чтобы весьма агрессивные условия, которые создает парилка, не повлияли губительно на само строение.
Лучше всего возводить сауну из бруса. Есть даже возможность приобрести готовый набор с пронумерованными элементами. Но не забудьте обработать нижние сегменты антисептиком.
Как только готовы стены, займитесь теплоизоляцией – отделайте их изнутри теплоотражателем.
Герметичность очень важна. Горячий воздух, как известно, направляется всегда вверх, и если неправильно положить пароизоляцию, древесина потолка начнет гнить. Для этого используется двойная фольга.
Не стоит делать пол деревянным, потому что в финской бане это самое холодное место. Древесина просто отсыреет и сгниет. Наиболее подходит пол, сделанный по сэндвич-технологии: войлок из битума, бетон, кафель, подвижная деревянная решетка.
Двери
Лучше всего, если дверь будет деревянной, возможно, со стеклянными элементами. При установке очень внимательно отнеситесь к герметизации короба и самих створок. Проложите зазоры войлоком. Но это неактуально, если есть предбанник.
При выборе дверей учитывайте, что в финской бане всегда высокие потолки – более 2 м.
Вентиляционная система
Внимательно продумайте систему вентиляции, чтобы комфортно себя чувствовать в бане. Она должна быть максимально схожей с естественной, потому что принудительное проветривание во время работы сауны противопоказано.
Чтобы воздухообмен был правильным, понадобится две отдушины в противоположных стенах. В полуметре от пола делается место притока, а вытяжка – в полуметре от потолка. Первую отдушину следует оснастить задвижкой, чтобы регулировать поступление воздуха.
Печь
Во время приобретения электропечи учитывайте соотношение габаритов парилки и мощности прибора.
Используя дровяную печь, оставьте пространство для расходного материала – топлива. Не располагайте очаг так, чтобы человек в парилке попадал под основной поток жара из печи во время отдыха в сауне. Позаботьтесь о защитных перилах перед печью.
Если вы сомневаетесь в своих возможностях, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов или проконсультируйтесь с мастерами.
Источник
Финская сауна своими руками в доме, квартире, гараже
Баня – это целая философия. Это не простое омовение, а целый культ очищения. В переводе с греческого слово баня означает избавление от боли и скуки. Как философское учение банная идеология имеет целый ряд направлений. Это римские термы и турецкие хаммамы, японские офуро и русские баня и, конечно же, финские сауны. Именно наследие скандинавской банной философии, мы и рассмотрим в этой статье.
История происхождения финской сауны
Появление финской сауны произошло так давно, что уже вряд ли кто, возьмётся утверждать точную дату. Бытует мнение, что случилось это более 2 тыс. лет назад. В ту пору финны были кочевым народом и контактировали с другими племенами, населявшими Землю. Подтверждением данной теории является то, что сауна — это продукт симбиоза взаимоотношений со славянами и ирландцами.
Красивым объяснением происхождения сауны является легенда. Капельки дождя, упавшие на камни домашнего очага через случайно протекшую крышу, испарились и создали в помещении приятную атмосферу тепла и пара. И тогда человек решил воплотить случайность в закономерность, искусственно повторив естественный процесс. Так, появилась финская сауна.
Суховоздушная сауна из Финляндии благоприятно воздействует на организм человека, принося ему пользу. Однако нужно помнить не только о положительном влиянии, но и о чувстве меры и противопоказаниях парных процедур. Подробнее об этом можно узнать тут (польза и вред финской сауны).
Финскую сауну частенько путают с русской баней. Да, можно сказать, что некоторое сходство наблюдается, но все же отличия кардинальные, прочесть об этом можно узнать в этой статье на нашем сайте.
Любители финской сауны могут построить ее своими руками в доме, гараже, квартире и даже на балконе и наслаждаться прелестями парных процедур. Подробные рекомендации представлены в этой статье.
Финская сауна своими руками в гараже: пошаговая инструкция
Шаг №1. Определение площади под будущую сауну.
Для устройства финской сауны потребуется два помещения. Одно будет служить непосредственно парной, другое комнатой для отдыха. В предбаннике, кроме стола для чаепития, будет оборудовано небольшое душевое отделение.
После того как планировка будущей сауны завершена, необходимо все идеи воплотить на бумаге, выполнив эскиз сауны с реальными размерами помещения.
Шаг №2. Обустройство стен
Приступаем к изготовлению каркасов стен.
Для этого берем доску толщиной 50 мм и распускаем на планки.
После этого делаем разметку и скрепляем каркас саморезами.
Для того чтобы не повредить рейку при вкручивании саморезов необходимо предварительно просверлить отверстие под шуруп, тогда планка никогда не расколется.
После того как все каркасы готовы монтируем их на место стен будущей сауны и осуществляем крепление к полу и существующим стенам дюбелями.
Далее, делаем обрешетку существующих стен. Для этого крепим деревянные рейки к стене уголками.
Можно приобрести специальный крепеж в виде перфорированных уголков, а можно применить усы для гипсокартона. Это будет гораздо дешевле, но не менее надежно.
Берем усы разламываем пополам, а потом легким движением сгибаем полосу в виде уголка, как показано на фото.
Шаг №3. Устройство электропроводки
Прокладываем провода к месту установки печи и приборов освещения. Для подключения электропечи каменки и обеспечения освещения необходимо проложить в помещении будущего парильного отделения кабельные линии. Ввиду того что температурный режим будет превышать 100 °C и более кабель нужно выбрать термостойкий, а приборы освещения герметичные мощностью не более 60 Вт.
Классическим примером будут двух-трех жильные кабеля АВРГ и ВРГ и
оптоволоконные светильники и
светодиодная подсветка. Стоимость этого оборудования высока, но именно они обеспечат качественное электроснабжение и 100% безопасность.
Шаг №4. Вентиляция
Воздухообмен в финской сауне играет важную роль. Замена воздуха в течение часа должно происходить минимум два раза.
https://youtu.be/OS2JZ07J7Cw
Поэтому в нашей сауне целесообразно применить универсальную схему вентиляции, которая даст эффективный результат. Приток свежего воздуха в парильное отделение осуществляется под печь через приточный канал и под дверью, где в обязательном порядке оставляется зазор в 2 — 3 см. Для вытяжки в стене прокладываем вент канал из гофрированной алюминиевой трубы и устанавливаем два вентиляционных клапана. Один под потолком, а второй на уровне 1 метра от пола.
Рассмотрим три состояния работы вентиляционной системы.
Прогрев сауны
В этом случае приток открыт, а выходные оба клапана закрыты. Тогда помещение парилки нагревается интенсивнее, при меньших затратах энергии.
Принятие процедуры
Во время парки приток остается открытым и воздух, попадая в нагретое помещение, становится горячим и подымается вверх. Верхний вытяжной клапан закрыт, а нижний открыт. Тогда потоки теплого воздуха начинают циркулировать в парной, часть из них уходит через открытый нижний клапан, а часть, опускаясь, смешивается с более холодными воздушными массами, снова нагревается и поднимается.
Проветривание парильного отделения
По окончании процесса принятия процедур открываются оба вытяжных клапана и весь горячий воздух удаляется наружу больше он нам не нужен.
Задвижки используются для монтажа на выходных вент каналах. Изготавливаются из древесины лиственных пород. Устанавливаются под потолком и над полоком.
Состоит гофро-труба из гибкой проволоки и алюминиевой фольги, выполняющей роль оболочки. Протяженность гофрированного канала составляет 10 метров, а Ø 100 мм. Обязательным условием при монтаже гофро-трубы является ее растянутое состояние. Если оно недостаточно в трубопроводе возникает потеря давления, что уменьшает тягу. Размер трубопровода должен соответствовать протяженности вент канала. Монтировать гофро-трубу нужно так, чтобы направление воздушного потока шло по спирали. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, чтобы не деформировать гофро-трубу, иначе ее нужно будет заменить по причине непригодности.
Как и задвижки изготавливаются из липы или ольхи. Местом монтажа является район каменки для обеспечения притока воздуха.
Материалом изготовления клапана является ольха. Служит для установки на вытяжном канале.
Комплектующие для прокладки вент канала обеспечивают равномерный нагрев и просушивание помещения парильного отделения, а также экономию тепла, поступающего от печи.
Приступаем к устройству вентиляционных каналов из гофрированных труб с последующей установкой вытяжных задвижек и приточных решеток. Трубы крепятся к стене впоследствии утепляются и обшиваются вагонкой.
Шаг №5. Утепление стен
В качестве утеплителя для стен в финской сауне используем минеральную вату.
После установки плит необходимо покрыть фольгой или фольгированной бумагой.
Идеальным материалом, который сократит время монтажа утепления и сделает помещение парной своеобразным термосом – это инновационный материал Роквул фольгированные плиты Сауна Баттс.
В комнате отдыха вместо фольги крепим пароизоляцию.
После того как фольга закреплена при помощи степлера необходимо все углы и стыки проклеить специальным фольгированным скотчем.
Шаг №6. Утепление потолка и пола
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Потолок утепляем таким же способом, что и стены. В гараже пол бетонный, поэтому целесообразно установить теплые полы и уложить половую плитку. Самый простой вариант как по трудоемкости, так и по стоимости – это пленочный инфракрасный теплый пол. Ввиду того что в помещении гаража уже есть стяжка, то укладка тёплого пола упрощается.
Подготовка
Сначала подготавливаем место для монтажа регулятора нагрева и датчика пола. В нашем случае его целесообразно вынести в комнату отдыха и установить на стене, на высоте 30 см до уровня пола. В стене делаем отверстие для установки регулятора и штробу в полу 2х2 см для укладки кабельных линий нагревательной секции, температурного датчика и силового кабеля.
Уборка и грунтовка
Проводим тщательную уборку поверхности пола перед монтажом теплого пола и наносим слой проникающей грунтовки для лучшего контакта поверхности с клеевой смесью.
Разметка
Осуществляем разметку мест, где теплый пол не нужен, под потоком и в районе электрокаменки.
Проверка работоспособности и раскладка нагревательных матов
Раскладываем нагревательные маты по форме нагреваемого участка. При укладке важно, чтобы не было наложений фрагментов друг на друга и пересечений нагревательного кабеля, а датчик температуры располагался на одинаковом расстоянии между витками нагревательного кабеля.
Проверка целостности после укладки
Выводим концы кабеля на распредкоробку регулятора нагрева. После проверки механических повреждений, проконтролируйте значения сопротивления мата и датчика температуры. Их показатели должны соответствовать нормам, это подтвердит работоспособность теплого пола.
Установка датчика
Теперь устанавливаем датчик температуры и термостат. Помещаем датчик температуры в трубку, поставляемую в комплекте. Сам датчик располагают у края с одной стороны, а соединительный шнур выходить из другой.
На край трубки, находящейся в полу, наденьте специальную пробку, чтобы при заливке клеевой массы, она не попала на указатель.
Раскладываем трубку по штробе до распредкоробки. Максимально изгибать трубку не желательно, минимальный размер изгиба 5 см. 
Теперь заполняем канавку клеевой смесью для плитки.
Подключение и проверка работоспособности
Облуживаем концы нагревающих проводов и подключаем к клеммам регулятора температуры. После чего кратковременно подаем нагрузку и проверяем работоспособность системы.
Укладка плитки и проверка функционирования тёплого пола
Укладываем клеевую смесь. Ее слой должен быть 8 — 10 мм, все пустоты должны быть заполнены. Сверху укладываем керамическую плитку.
После полного затвердевания плиточного клея еще раз проверяем функциональность системы теплый пол.
В комнате отдыха система пола выполняется аналогичным способом.
Шаг №7. Обшивка поверхностей стен и потолка вагонкой
Выбираем вагонку лиственных пород дерева, желательно липа.
Прибивание начинаем с потолка. Крепится вагонка очень легко.
Ее можно закрепить при помощи клямеров – специальных скоб
или надежным и проверенным способом маленькими гвоздями.
По окончании зашивки потолка переходим к стенам.
Здесь необходимо прибить контр обрешётку. Она понадобится для крепления полоков. При этом следует учесть, что планка для крепления лежаков должен быть шире, нежели рейки для крепления вагонки. См фото.
Аналогично парильному отделению покрываем вагонкой потолок и стены в комнате отдыха
Шаг №8. Оборудование лежака
Сначала отмеряем от пола 92 см и крепим основной брус 50х50, на котором и будет держаться весь полок. Горизонтальность бруса контролируем с помощью строительного уровня. Следует помнить, что брус прикручиваем к специально подготовленной широкой планке за вагонкой.
Основной брус прикручиваем по периметру к стенам, к которым будет прилегать лежак
После чего делаем рамки. Полок будет угловым поэтому делаем каркас по одной и второй стене. Ширина полока зависит от свободного места в сауне. Если расстояния позволяют его можно сделать лежачим, если нет, то только сидячим. В нашем случае полок по длинной стене парильного отделения будет оборудован для приема процедуры, лёжа, а по короткой только сидя.
Ввиду того, что длина лежака большая и под весом человека он прогнется, для усиления с промежутком 50 см устанавливаем перемычки и опорные столбики.
В качестве покрытия лежака используем доску толщиной 30 мм и шириной 80 мм. Следует или купить уже отшлифованную доску с закругленными кромками или обработать своими руками.
Далее, отрезаем доску в размер и выкладываем на каркас полока.
Чтобы расстояния между досками лежака были одинаковыми, используют шаблон. В нашем случае это кусочек вагонки.
Нужно учесть, что последняя доска со свободного края должна выступать от бруса на свою толщину, в нашем случае на 3 см. Это необходимо для того, чтобы впоследствии закрыть брус доской полока.
Крепить доски к каркасу нужно только снизу, в противном случае они, нагревшись, обеспечат ожог человеку, принимающему процедуры.
Прикручиваем доски саморезами 3,5х75 по дереву, предварительно засверлив отверстие под шуруп.
После того как все доски на лежаке прикручены, делаем полочку для ног аналогичным способом. Сначала строим каркас, а потом покрываем его шлифованной доской.
Теперь остается закрыть пространство между полоком и подставкой для ног. Здесь используем наличник из липы, предварительно порезав его на нужный размер.
Крепление осуществляем с внутренней стороны, при установке используем шаблон.
Шаг №9. Установка электрокаменки.
Это совершенно не сложный этап строительства финской сауны, но требуются определенные знания электрооборудования.
Подготовка
Сначала снимаем крепежную раму, прикрепленную с задней стороны, посредством раскручивания болтов.
Крепление рамки на стену
С помощью крепежа, предоставляемого вместе с печью, крепим рамку на стене. Вместе крепления за вагонкой должна быть предусмотрена закладная доска, к которой и будет монтироваться рамка. Установка печи на стену осуществляется так, чтобы крепежные крючки заходили за ее нижний край, а паз верхней части печи устанавливался на подставку.
Монтаж печи
Устанавливаем каменку на рамку.
Подключение печи к электропитанию
Подключаем электрокаменку к питанию. В нашем случае это однофазное подключение к сети 220В. В первую очередь, нужно помнить, что подключение электрокаменки должен выполнять специалист, знакомый с электрооборудованием:
9.4.1. Сечение кабельной линии должно соответствовать потребляемой мощности печи.
9.4.2. Устройство в обязательном порядке заземляется.
