Как построить баню за 200000 рублей

Баня за 200 тысяч рублей

Для многих людей баня становится первой постройкой, которую они возводят на вновь осваиваемом земельном участке. Она одновременно выполняет функцию жилого помещения, места, где можно отдохнуть после работы, в необходимых случаях используется по прямому назначению – в качестве парилки и помывочной. В целях экономии средств многие любители бани предпочитают возводить ее собственными силами, используя наемных работников только для выполнения работ, требующих физических усилий или специальных навыков. Расскажем, какая может получиться баня за 200 тысяч рублей, построенная собственными руками.

Баня с комнатой отдыха

Проект

Обязательный элемент строительства – проект. Готовый проект бани можно найти на специализированных сайтах, посвященных строительству индивидуального жилья. Зная размеры будущей постройки, не сложно высчитать потребность строительных материалов, используя калькулятор или проведя расчеты самостоятельно. В качестве иллюстрации процесс возведения бани включающей:

• Парилку 2х3 – 6 м2;
• Помывочное отделение 3х3 – 9 м2;
• Комната отдыха 6х3 – 18 м2;
• Предбанник 2х3 – 6 м2;
• Общая площадь строения 42 м2

Фундамент

Устройство фундамента – самая трудоемкая часть строительных работ. Связана с большим весом железобетонных конструкций, перемещение которых без применения тяжелой строительной техники невозможно.

Общий вид фундамента из ФБС

Учитывая небольшой объем будущего строения, с учетом требований СНиП для региона строительства, подготовку фундаментной подушки для предотвращения промерзания грунта и его выпучивания, было принято решение о сооружении ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков ФБС 24-3-6 и ФБС 9-3-6 без устройства монолитной подушки из бетона.

Блоки выкладывались с помощью манипулятора на базе автомобиля КАМАЗ по периметру на песчано-гравийную подушку. Первоначально были уложены угловые блоки. Установка каждого блока сопровождалась проверкой его горизонтальности при помощи уровня длиной 2 метра. В случае необходимости для выравнивания под основание блока подсыпался гравий мелкой фракции 5-20.

Проверка горизонтальности ФБС

После установки между угловыми блоками был натянут шнур, который служил ориентиром для установки центральных блоков.

Учитывая, что ширина траншеи была на 100 мм больше ширины блоков (300 мм.), имелась возможность корректировки их положения относительно друг друга и размещения в точном соответствии с размерами периметра будущего сруба. Очень удобным инструментом оказался лазерный уровень, который позволял без использования натянутых нитей корректировать положение блоков при окончательной корректировке их положения.

Лазерный уровень

После укладки блоков зазоры, оставшиеся между краем траншеи и ФБС, были засыпаны щебнем и утрамбованы отрезком бруса l – 1,5 м.

Монтажные петли загибаются при помощи тяжелого молотка (кувалды) или топора.

Загибание петель на ФБС

Устройство обвязки для сруба

Разметка обвязочного бруса

Обвязка для сруба устраивается из бруса хвойных пород, сечением 200х200 мм.

Для связывания углов обвязки используется простое соединение внахлест. Для этого у каждого из брусьев выбирается четверть.

Выпиливание четверти на брусе

Инструмент:

• Дисковая электропила;
• Ножовка по дереву (допиливание и подгонка);
• Топор и молоток (1000 гр.) – для вырубания и подгонки четвертей;
• Столярный уголок;
• Строительная рулетка.

Перед укладкой обвязки на блоки ФБС для предотвращения просачивания влаги от ФБС к деревянному брусу обвязки устраивается однослойная гидроизоляция из «Гидроизола», наклеенного на поверхность блоков ФБС с помощью битумной мастики.

После этого на слой гидроизоляции выкладываются брусья обвязки.

Четверть для соединения брусьев

Устройство и способы фиксации обвязочного бруса к железобетонному основанию фундамента аналогичны таковым при устройстве мауэрлата для стропильной системы в кирпичных, железобетонных или блочных домах.

На обвязку не действуют распирающие нагрузки, поэтому её закрепление не представляет особой сложности и не требует усиленных элементов конструкции.

В нашем случае для фиксации бруса к ФБС, использовались распорные клиновые анкера l – 150 мм. d – 10 мм. в количестве 6-7 шт. на брус  с шагом в 1000 мм.

Учитывая толщину бруса – 200 мм и недостаточную длину анкера – всего 150 мм, в брусе на глубину 125 мм. при помощи сверла Форстнера  d-32 мм. высверливалось отверстие. После этого буром l-500 мм. d- 10 мм., закрепленным в перфораторе, просверливался оставшийся слой древесины и блок ФБС на глубину 75 мм.

Сверло Форстнера

На анкера надеваются шайбы 30-10 мм. Сами анкера добивают в отверстия при помощи керна, после чего затягиваются до устойчивой фиксации при помощи аккумуляторного шуруповерта.

В местах соединения брусьев для усиления конструкции забиваются металлические скобы d-10 мм. Для предотвращения растрескивания бруса в местах вбивания скоб предварительно просверливаются отверстия d-8 мм. перовым сверлом по дереву.

Скрепление брусьев скобами

В местах неплотного прилегания обвязочного бруса к поверхности ФБС подбиваются деревянные клинья, позволяющие выровнять брус в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После этого обвязочный брус двукратно обрабатывается (с интервалом в 8 часов) гидрофобной жидкостью для древесины «Pinotex».

Пропитка для обработки обвязочного бруса

Устройство ленточного фундамента из ФБС и обвязки из бруса 200х200 – очень трудоемкая работа, даже не смотря на применение подъемной техники для укладки фундаментных блоков. В общей сложности на выполнение работ силами двух работников было затрачено около 25 часов (3 дня).

Возведение стен бани

Материалом стен служит сосновый обрезной брус сечением 150х150 мм. Возможны варианты в зависимости от климатической зоны.

Брус укладывается с использованием джутового уплотнителя. Использование мха (сфагнума или кукушкина льна) не целесообразно, так как его сложно равномерно распределять вдоль бруса, а затем после усадки сруба требуется дополнительно конопатить. Скрепление бруса для большей остойчивости производится деревянными шпильками длиной 200 мм, с интервалом 1500 мм в шахматном порядке. Для этого изготавливается шаблон из полоски рубероида.

На высоту 1500 мм брус укладывается силами двух работников. В дальнейшем потребуется привлечение дополнительно двух работников.

Проемы под дверь и окна выпиливаются во время монтажа с сохранением сплошных брусьев во избежание искривления проемов во время усадки сруба.

Собранный сруб

Настил чердачного перекрытия

Устраивают из доски толщиной 40 мм, установленной на ребро. Закрепляют с помощью металлических уголков  и саморезов по дереву.

Лаги для потолочного настила

Стропильная система

Устройство простой двускатной крыши не требует особых навыков. Для удобства стропила собираются прямо на чердачном перекрытии из досок толщиной 40 мм. Первая собранная конструкция служит шаблоном для сборки всех остальных элементов. Собранные стропильные элементы устанавливаются на мауэрлат, выравниваются в вертикальной плоскости и фиксируются усиленными металлическими уголками. Для предотвращения опрокидывания стропил порывами ветра можно укрепить их косыми распорками из обрезков досок.

Обрешетка делается легкой из досок толщиной 25 мм с шагом 600-700 мм между центрами досок обрешетки.

Установленные стропила без обрешетки

Кровля

Кровля легкая из металлочерепицы листовой. Крепление окрашенными кровельными саморезами с резиновыми уплотнителями. Для удобства монтажа собирается две легкие лестницы с «Г»-образными зацепами, которые перемещаются по мере укладки кровельных листов и служат для спуска с крыши после завершения монтажа.

Настил кровли из металлочерепицы

Окна и двери

Использованы стандартные оконные деревянные блоки и стандартная металлическая б/у дверь, приобретенная у новоселов при замене на другую.

Таблица для расчета количества пиломатериала в 1м3: https://gigatab.eccodom.com/pilimaterial.html

Примерный расчет стоимости материалов/работ

Баня за двести тысяч рублей построена с некоторым ресурсом экономии, средства от которой будут использованы при внутренней отделке.