Как построить цоколь в готовом доме

Содержание статьи

Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Вводные

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Личный опыт

alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

VilArt33 (Пользователь FORUMHOUSE):

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

bohlc (Пользователь FORUMHOUSE):

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, а перестраховаться и сделать угол побольше имеет смысл, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели приступили ко второму этапу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Похожая ситуация и у Hukuma – глина, УГВ на глубине более шести метров, заглубленный ленточный фундамент, дополненный буронабивными сваями. От подошвы отступил на метр с лишним, заглубился на 1,7 м, толщину стенок подвала сделал 20 см, двойной арматурный каркас. Пол бетонный слоями – стяжка, изоляция, армированная плита толщиной 15 см.

Hukuma (Пользователь FORUMHOUSE):

Вариант, конечно, рискованный, даже несколько авантюрный, но в моем случае все сошло с рук. Четыре года – полет нормальный, температура в подвале – от +3 до +14 градусов. В подвале хранятся овощи, материалы, боящиеся замораживания, установлена насосная станция и резервуар для воды объемом 200 л.

Еще один умелец нашего портала с проблемой углубления подвала столкнулся в ходе реконструкции купленного сруба с полувековым «стажем». Так как колодец для снабжения домочадцев водой он выкопал прямо под домом, возникла необходимость частично превратить сухой, мелкий подпол в полноценный подвал. Ввиду того, что вес сруба значительно меньше, чем каменного дома, грунтовые воды глубоко, и сам грунт мало подвержен морозному пучению, бетонировать стены подвала Arty-CooL не стал. Он отступил от ленты фундамента, углубился, залил ленту с армированием по всему периметру получившегося помещения и выложил подпорные стены б/у кирпичом, прилично на этом сэкономив. Теперь и обслуживание колодца проблем не доставляет, и места для хранения инвентаря и припасов достаточно. Кроме того, стены подвала станут опорой для перекрытия.

Arty-CooL (Пользователь FORUMHOUSE):

Стены подвала потом ещё буду наращивать, и прямо на них буду выкладывать тумбы для подпорки балок пола.

Иногда нет никакой возможности организовать глубинное техническое помещение под домом, но можно сделать это под гаражом, как и поступил washerman.

washerman (Пользователь FORUMHOUSE):

Подвал в гараже понадобился для размещения в нем насосных станций для воды, накопительной емкости на 500 литров и в дальнейшем для размещения системы водоочистки. Грунтовые воды залегают глубоко, почва – песок.

Глубина котлована составила 2,1 метра, в процессе выборки песчаного грунта приходилось оперативно сооружать подпорные щиты, так как откосы норовили осыпаться. В углу котлована сделано углубление – приямок, в данном случае он потребовался для насосного оборудования, чтобы обеспечить нужный уровень ввода. Обычно же его делают на случай подтопления, для сбора и откачки воды. На дно котлована washerman уложил гидроизоляцию (рубероид), выставил арматурный каркас и залил бетонную плиту толщиной 15 см. Стены обложил кирпичом, с армированием рядов, подпорные щиты оставил, проложив между ними и кирпичной стеной рубероид. Когда стены были закончены, собрал опалубку, связал арматурный каркас, установил его на обрезки канализационной трубы вместо специальных подставок, и залил плиту с люком.

Реально оптимизировать и уже существующий, но запущенный цокольный этаж, превратив древнюю клетушку непонятного назначения в просторное помещение, которое подойдет для любых целей.

Tatami (Пользователь FORUMHOUSE):

В наличии бревенчатый деревянный дом 39 года постройки с поздними пристройками, под бревенчатым домом подвал. Даже не подвал, а цокольный этаж, где львиную долю кладки делали не очень опытные солдаты. Каждая стена сложена по-разному, и только в некоторых местах похоже на нормальную кладку. Стоит задача откопать большую комнату около 30 квадратов – углубиться на 1,3 метра, усилить стены и балки перекрытия, прорубить окно.

Фундамента как такового под помещением не было – стены цоколя сложены прямо на земле, но, тем не менее, дом простоял почти век, и в обозримом будущем разрушаться не планирует. Первым делом выкопали углубления под стенами в нескольких местах и сложили кирпичные буйки/подпорки, чтобы при углублении стены не посыпались. Параллельно укрепили стены арматурой и металлическим профилем, также усилили квадратным профилем балки перекрытия. Окно в цоколе прорубили практически сразу – через него проще удалять выбранный грунт и подавать материалы. По мере откапывания вокруг буйков выкладывали подпорные стены, остающиеся пустоты засыпали песком. Приямок выкопали снаружи, вставили окно, утрамбовали дно, настелили гидроизоляцию с заходом на стены, уложили сетку, залили бетоном по желобу через окно. Теперь в этой комнате можно хоть мастерскую организовать, хоть котельную, хоть бильярдную.

Да, подвал или цокольный этаж правильнее и проще строить вместе с домом, а не после, но вполне возможно, когда возникает такая необходимость, и позволяют условия.

Подробности – в темах наших авторов на форуме: alex_gagra, Arty-CooL, washerman, Tatami. Все о подвальных и цокольных этажах – в профильном разделе форума. О разновидностях и особенностях цокольных этажей – в статье «Цокольный этаж в вопросах форумчан и ответах специалистов». В видео – о большом доме с цоколем, построенном своими силами всего за год.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник

Рассмотрим как в уже построенном доме вырыть погреб | Погреб-Подвал

Как правильно копать погреб

Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.

Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.

Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

Залит фундамент.
Обустроен цокольный этаж.
Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

Ими могут быть:

Несущими элементами фундамента не станут стены.
Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
На пол укладываются асбоцементные плиты.
Крепятся к стенам.
По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.

Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
Вставляется в нее армирующая сетка.
Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.

Заливка бетонного пола

После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
Остается нетронутым грунт.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Совет: Если принято решение повысить комфортность жилища, это никогда не поздно сделать. Главное условие – тщательное соблюдение всех требований и правил без нарушений режима строительства. Иначе не герметичность стыков между полом и стенами подвала может стать причиной подтопления помещения подвала.

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

Источник

Как проводится строительство цокольного этажа в частном доме

Наличие цокольного этажа в доме позволяет решить не только проблемы потери тепла, но и обладает массой других преимуществ. Например, такое помещение можно использовать в качестве полноценного этажа, значительно увеличивая общую площадь всего дома. В цоколе можно организовать зону отдыха, установить котельную, сауну, гараж, бассейн и многое другое.

Однако подобная постройка требует внимательного подхода к монтажу. Поэтому перед началом работ нужно обязательно изучить особенности возведения цокольного этажа.

Этажность дома и наличие цоколя

Исходя из количества этажей здания будет отличаться и само подвальное помещение. Выделяют несколько основных типов построек:

Одноэтажная. При возведении таких невысоких домов чаще всего монтируется цокольный этаж. Как правило, для него необходимо обустроить усиленный фундамент заглубленного типа. Благодаря наличию цоколя в одноэтажном доме удается создать дополнительные помещения, без больших затрат на монтаж второго этажа.
Двухэтажная. Владельцами таких домов часто являются семьи, для которых комфорт стоит на первом месте. Цоколь в этом случае позволяет организовать гараж в доме, а также дополнительные помещения для отдыха.
На склоне. Перепады рельефа обычно доставляют массу неудобств. Однако благодаря цокольному этажу можно скрыть данный недостаток.

Сам цоколь позволяет увеличить полезную площадь здания в 1,5 раза для 2-этажной постройки и в 2 раза для одноэтажного дома.

Полезно! Стоит учесть, что цокольный этаж предполагает наличие лестницы. Оптимальным вариантом будет ширина марша не менее 0,9 м, при ширине проступи 0,3 и высоте подступенка около 16 см.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Прежде, чем приступить к постройке, рекомендуется уточнить несколько нюансов:

В подвальном помещении этого типа (а их существует как минимум 5) не стоит монтировать окна и двери, которые будут обращены на север. Дело в том, что зимой именно на эту стену приходится больше всего снега, что провоцирует более серьезные нагрузки. Двери и окна могут деформироваться.
Определите высоту потолков на цокольном этаже (некоторые его еще называют нулевым ярусом). Оптимальным решением будет высота помещения 2,3 – 2,5 м. В этом случае речь идет о полноценном этаже, который потребует организации глубокого котлована. Но если сделать его более низким, то это будет уже помещение другого типа, да и возможности его использования сократятся.

Полезно! Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то нередко приходится заглублять цоколь на минимально допустимое значение, а это значит, что этаж будет более низким. Если хочется сохранить высоту нулевого яруса, то необходимо обустроить дренажную магистраль или придумать другую систему осушения участка под домом.

Уточнить толщину стен цоколя. Как правило, они соответствуют стенам всего дома. Но подобное возможно только в том случае, если постройка находится на малоподвижных грунтах, то есть на прочной основе. Если почва проблемная, что встречается часто, то толщину стен нулевого яруса стоит увеличить на 20 см.

Говоря о надежном основании, стоит определиться с еще одним важным параметром.

Читайте также: Построить дом на 100м2

Тип фундамента для цокольного этажа

Для постройки этого типа подойдут следующие фундаментальные основания:

Свайные. Для построек с цоколем рекомендуется использовать сваи диаметром от 300 до 500 мм. А толщина самих стеновых панелей может соответствовать толщине фундамента. Подобное основание считается оптимальным для большинства типов грунта (исключением являются только так называемые тяжелые почвы). Одним из преимуществ свайного фундамента является то, что он не требует дополнительных вентиляционных отверстий, так как его технологические особенности итак их подразумевают.
Плитные. Подойдет для слабого грунта, отличающегося высокими показателями водонасыщения. Цоколь на нем монтировать можно, но в этом случае помещение будет напоминать куб, который закрыт со всех сторон. Ширина стен цоколя должна соответствовать ширине самого основания.
Ленточные. Такие основания подходят для любого типа грунта. Это оптимальное решение для дома с цокольным этажом.

Определившись с фундаментом и проектом будущего цоколя, рассмотрим особенности его строительства.

Этапы монтажа

Безусловно, обустройство цокольного этажа требует больше вложений, сил и времени, чем монтаж подвала. Но цель оправдывает средства. Поэтому рассмотрим основные этапы постройки цоколя.

Котлован

После разметки участка на нем выкапывается котлован глубиной, которая будет превышать глубину подземной части самого основания на 0,5 м. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем организовать песчано-гравийную подушку для отвода грунтовых вод.

Полезно! Важно следить, чтобы котлован был ровным. Поэтому желательно сначала воспользоваться экскаватором, а последний слой грунта выкопать лопатой. Также в обязательном порядке вручную производится выравнивание углов.

Стоит учесть, что через некоторое время котлован может наполниться водой. В этом случае стоит продумать дренажную систему и отвести воды как можно дальше от будущего цоколя. Откачать стоит и насыщенный водой грунт (плывун), если такой образовался после рытья.

На заключительном этапе производится вибротрамбовка и на дно котлована укладывается геотекстиль, а по периметру постройки выполняется несъемная опалубка.

Подушка и гидроизоляция

После того, как лишняя жидкость была откачана, приступаем к подсыпке. На дно котлована укладываем слоями щебень (можно использовать гравий) и песок (после засыпки рекомендуется пролить водой). Толщина каждого слоя должна составлять 10 см. Укладывать материалы рекомендуется послойно с утрамбовкой и уплотнением.

Полезно! Есть несколько вариантов укладки подушки. Некоторые засыпают сначала более плотный слой песка, а затем «втрамбовывают» в него щебень. Кто-то засыпает 5-сантиметровый слой щебня, а затем укладывает песок.

Далее на основание расстилается ПВХ-пленка (должна заходить на стены котлована), которая не допустит проникновения цементного молочка в песчано-бетонную подушку.

На следующем этапы выполняется так называемая подбетонка. Она представляет собой раствор цемента марки М50-100. Укладывается раствор слоем в 5 см.

Когда слой цемента наберет прочность, нужно нанести на сухое основание битумный праймер (жидкий раствор битумной мастики). После этого укладываем первый слой гидроизоляции (внахлест на опалубку) в одном направлении, а другой – в противоположном.

Монтаж фундамента

Этот этап начинается с вязки арматурного каркаса для плиты основания с выпусками для будущих стен цоколя. После этого заливаем бетонный раствор (марка бетона не ниже М250) в беспрерывном режиме (не послойно). Толщина плиты основания должна быть не менее 20 см.

Залитый бетон будет набирать прочность 28 дней. В течение этого времени можно заняться опалубкой для стеновых панелей и армированием. Оставленные ранее прутки связываются с продольными элементами. После этого возводится опалубка для стеновых панелей и производится залива бетонного раствора.

Полезно! Бетон для стен заливается послойно, по 50 см.

После этого выполняем изоляцию цокольного этажа (внешнюю и внутреннюю). Со внешней стороны наносится праймер, на который можно уложить рубероид. Некоторые используют плиты пенопласта. Внутренняя изоляция выполняется при помощи обмазочного или оклеечного материала.

Также не стоит забывать о коммуникациях (закладки делаются в процессе монтажа фундамента) и дренажной системе (выполняется после внутренней и внешней, завершающей изоляции цоколя).

Это стандартный вариант возведения цокольного этажа. Но иногда идея о наличие нулевого яруса возникает уже после возведения дома. Реализовать ее сложно, но возможно.

Особенности строительства цокольного этажа в готовом доме

Если вы являетесь владельцем дома без подвального помещения и отчаянно мечтаете о нем, то воплотить такую фантазию можно. Правда для этого придется выполнить ряд работ:

По периметру здания производится разметка.
Грунт вынимается до глубины будущего цоколя.
Выполняется установка блочных стеновых панелей.
Выполняется армирование бетонной стяжки.
Прокладывается система вентиляции, гидроизоляция, утеплитель.

Это вкратце. На деле же такое строительство сопряжено с многочисленными трудностями. Прежде, чем рыть котлован под уже имеющимся домом нужно определить несущие способности самого грунта, оценить прочность и надежность уже имеющегося фундаментального основания и самого строения, рассчитать нагрузки, которые будут оказываться на фундамент и многое другое. Самостоятельно и без специалистов сделать это очень сложно. Есть большой риск, что подобные эксперименты и перепланировки скажутся на долговечности всей постройки. Поэтому лучше взвесить все за и против. Если вы хотите стать обладателем погреба, то намного проще будет возвести его в виде отдельно стоящего объекта.

Кроме этого независимо от того строите вы цоколь в уже готовом доме или вместе с постройкой, стоит определиться с материалами для строительства. Бетонный раствор является универсальным, но есть и другие варианты.

Материал для цокольного этажа

Если вы строите нулевой этаж в доме из пеноблоков, то нет никакого смысла возводить бетонный цоколь. Подойдут те же самые облегченные блоки. Для дома из кирпича же, напротив, подойдет только бетонное основание.

Также сегодня популярностью пользуется строительство из бетонных блоков. Такой монтаж выполняется значительно быстрее. Бетонные блоки прочные и прекрасно справляются с повышенными нагрузками. Кроме этого, такое строительство обойдется довольно дешево, так как процесс монтажа в этом случае намного проще. Блоки монтируются по периметру цокольного этажа. На этом этапе учитывается, где будут проходить коммуникации и в нужных местах между панелями оставляются зазоры. После этого элементы скрепляются между собой при помощи цементного раствора.

Также некоторые используют блоки ФБС и пенобетонные блоки. Они укладываются на фундамент и крепятся при помощи раствора. Как и любая другая укладка этого типа осуществляется рядами с обязательным выравниванием по горизонтальной и вертикальной оси. Желательно также укладывать гидроизоляцию после каждого последующего слоя.

В заключении

Есть множество вариантов укладки цокольного этажа. Выбор зависит от особенностей грунта и прочих факторов. Нужно решить будет ли основание дома плитным или ленточным. Возможно вы решите и вовсе использовать сваи. Но тем не менее, нулевой ярус не является невыполнимой задачей.

Источник