Как построить цокольный этаж из кирпича

Перед началом стройки желательно уточнить ряд нюансов.

1. В цокольном помещении не следует устанавливать двери и окна, которые будут направлены на север. Поскольку в зимнюю пору конкретно на данную стенку особенно много наметает снега, это порождает солидные нагрузки. Окна и дверь может повести.
2. Определитесь с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр 2,3-2,5 м, а это уже полноценный этаж, для которого потребуется создание глубокого котлована. А если устроить его ниже, тогда это уже получится помещение иного вида, да и его функциональные возможности ограничатся.
3. Важно определить толщину стенок цоколя. Обычно они пропорциональны стенам всего строения. Такое допускается, если строение располагается на неподвижных грунтах – иными словами, на крепкой основе. Когда грунт проблематичный, что попадается часто, толщина стен должна быть увеличена на 20 сантиметров.

По виду практикуемого материала есть 3 различных технологии для сооружения нулевого уровня:

1. из фундаментных блоков стеновых (ФБС);
2. из кирпича;
3. из монолитного бетона.

Это самый малобюджетный способ строительства. Блоки как можно ровнее кладутся по всему контуру дома, чтобы сделать проще их последующее оштукатуривание. Затем их скрепляют друг с другом раствором из песка и цемента. В ходе укладки ФБС нужно не забывать об отверстиях для электропроводки и воды.

Если цоколь лишь отчасти расположен под землей, нужно выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в помещение попадало много дневного света. Для вентилирования помещения необходимо проделать в ФБС отверстия в 15 сантиметрах от уровня земли. Отверстия вентиляции надо закрыть сеткой, а зимой закрывать плотной материей. В результате стенка должна выситься на уровне 100 сантиметров над землей. Потом на ФБС ставится перекрытие.

Устройство фундамента с параллельным возведением нулевого уровня предполагает проведение правильного анализа почвы на стройплощадке и определение местоположения подземных вод. В случае если они находятся на глубине 1,5 м, тогда цоколь должен возводиться не выше 1 метра.

При качественной планировке участка под строительство может понадобиться его покрытие дополнительным слоем грунта. Если подземные воды находятся близко к поверхности земли, понадобятся мероприятия по осушению земельного участка. Быстро справиться с данной проблемой помогут специальные дренажные системы. Их применение даст возможность заложить фундамент намного глубже.

Все мероприятия начинаются с разметки строительной площадки, затем согласно проекту дома котлован копается при помощи экскаватора. Если строительство ведется весной, то возможно скапливание в котловане воды, от которой потом нужно будет избавиться при помощи помпы. Другой вариант — подождать, пока она сама не впитается в землю.

Когда необходимая глубина будет достигнута, дно котлована основательно выравнивается, при этом подгонка углов требует особого внимания. Как только с котлованом закончили, на основании плана дома осуществляется его разметка. Канавы под несущие стены роются на глубину не менее 30 сантиметров. Дно готовых канав засыпается щебнем, потом устанавливается арматура, и лишь после этого выполняют заливку бетона.

Определяя порядок работ по сооружению конструкции нулевого цикла, требуется выполнить следующие мероприятия:

• сделать проект цоколя, учитывая предназначение помещения;
• высчитать уровень нагрузки на стены и фундамент конструкции нулевого цикла (для большей уверенности в надежности несущей основы желательно заложить дополнительно еще 30% прочности, тогда строение точно вынесет все нагрузки);
• распланировать стройплощадку с учетом нулевого уровня;
• вынести очертания стен и несущих ограждающих конструкций.

Последние моменты сложны для исполнения собственными силами неопытным мастером – здесь предпочтительнее прибегнуть к профессиональной помощи. Специалист конкретно укажет, как распланировать нулевой уровень, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика.

Определившись со схемой строительства, можно приступать к основным работам. Далее будет представлена развернутая инструкция всех операций при сооружении нулевого уровня своими руками. Весь процесс включает в себя ряд операций, которые мы разберем подробно.

Если грунт на участке непроблемный, тогда такой вид фундамента идеален. Первым делом осуществляется разметка стройплощадки по проекту дома.

Копается котлован по контуру строения. Глубина также обуславливается проектом, однако он не должен быть глубже основания конструкции нулевого цикла на 50-60 сантиметров.

Из гравия или щебенки фракции 50 миллиметров и песка делается подсыпка. Каждый слой выполняется толщиной около 100 миллиметров, послойно утрамбовывается. Песок к тому же смачивается водой. Это даст более добротное уплотнение.

После утрамбовки основа заливается раствором бетона М100 5-сантиметровой высоты. Данный слой нужен для разравнивания основы под плиту пола конструкции нулевого цикла.

Когда бетон абсолютно подсох, кладется 2 слоя рулонной гидроизоляции и связывается мастикой битумной. После устройства основы можно начинать сооружение наружной опалубки. Только сначала заливается настил. Он будет служить базой для стенок фундамента.

Этот этап строительства включает ряд нюансов:

• для заливки желательно применять бетон М250 либо М300;
• плита заливается 200-миллиметровым слоем, допускается и толще;
• чтобы выгнать воздушные пузырьки, раствор требуется уплотнить глубинным и реечными виброуплотнителями;
• поверхность разровнять и оставить на 4 недели;
• чтобы форсировать ход строительства, параллельно можно начинать сооружать опалубку для стен;
• специалисты советуют применять несъемные щиты из термопластичного полипропилена, которые параллельно станут служить в роли утеплителя;
• также производится армирование вдоль стенки;
• прутки арматуры связываются с предустановленными вертикальными прутками;
• в месте, где по плану постройки будет вход, оставьте проемы под дверь;
• для монтажа коммуникаций поставьте гильзы для прохода труб;
• заливать стенки можно послойно либо целиком, при этом если вы решили заливать послойно, то каждый следующий слой надо заливать, пока полностью не застыл предыдущий.

Гидроизоляция нулевого уровня предполагает 2 этапа.

1. Изоляция фундамента от воды — после того как песчано-гравийная подсыпка залита раствором, на него кладется 2 гидроизоляционных слоя. Их необходимо приклеить посредством битумной мастики либо способом наплавки. Затем следует процедура выполнения опалубки.
2. Гидроизоляция стен — процедура аналогична предыдущей. Внешнюю изоляцию производят посредством приклеивания гидроизоляционных материалов поверх слоя бетона. Внутреннюю же изоляцию производят при помощи специализированных бетонных присадок. Другое название этого способа — проникающая гидроизоляция.

Как правило, цокольный этаж утепляют наружно. Тепловую защиту изнутри помещения выполняют нечасто. Между стенкой и теплоизолятором в такой ситуации собирается конденсат, что ведет к появлению мелких трещин.

Утепление производится по определенной схеме.

1. По контуру фундамента роют канаву 50-60-сантиметровой глубины. На дно насыпается дренажный слой – он удаляет воду и понижает пучение почвы. Как правило, это смесь цемента, песка и керамзитового гравия, замешанная на воде.
2. Второй способ утепления — фасадные термопанели. Они изготовлены из имеющего несколько слоев материала: с внешней стороны защитное покрытие, внутри – утеплитель. Фактура поверхности может воспроизводить какой угодно материал: плитку, натуральный камень, кирпич.

Панели теплые, привлекательные, несложные в установке. Основной их минус – высокая стоимость.

Снаружи стены облицевать предпочтительнее природным камнем. Эта облицовка долговечная, поскольку материал характеризуется прочностью. В итоге стенка будет защищена от разрушения и температурных скачков. Можно применять гранит, мрамор либо известняк.

Используют и современный облицовочный материал — сайдинг для цоколя. Он в силах выдержать суровые климатические условия, не выцветает на солнце. Монтаж производится на специально сконструированный остов (обрешетку).

По части внутренней облицовки стен – прежде всего нужно определиться, для чего будет использоваться данное помещение. Поэтому в первую очередь будет нужно провести отопление и остальные коммуникации, к примеру, освещение, канализацию и систему водоснабжения. Внутри на стены также наносится штукатурка, они утепляются пенопластом, пеноплексом либо пеной для утепления.

Для облицовки стен желательно брать влагоустойчивые материалы.

Сначала выполняется утепление пола:

1. первой сооружается песчаная подушка;
2. затем стелется рубероид;
3. при настиле рубероида не допускайте пробелов;
4. сверху устанавливается арматура из металлической решетки;
5. потом выполняется заливка пола бетоном М300 либо М400.

Исходя из назначения помещения утепление пола может происходить различными способами. К примеру, в гостиной либо спортзале можно сделать электрический либо водяной «теплый пол». Что касается хозяйственных помещений, то имеет смысл положить плиты из арболита либо засыпать пол 100-миллиметровым слоем керамзита. Поверх утепления заливается финальная бетонная стяжка.

Один из заключительных моментов строительных работ – устройство перекрытия. Тут имеется несколько способов:

1. монолитное железобетонное перекрытие;
2. сборно-монолитное перекрытие (СМП);
3. деревянное перекрытие.

Разберем пошагово, как перекрыть железобетонной плитой:

• сначала требуется построить армированную опалубку;
• вся конструкция фиксируется посредством стоек с интервалом в 1 метр;
• перекрытие должно опираться на стенки на 150-200 миллиметров;
• затем изготавливается армопояс;
• на стенки он должен заходить на 40-60 миллиметров;
• с промежутком 150 миллиметров ставится арматура;
• далее – заливка железобетонной плиты до 200-миллиметровой толщины;
• после этого надо переждать примерно месяц, чтобы плита высохла.

При устройстве СМП установка плиты производится посредством специальной техники. Стоит учесть, что эти перекрытия обладают собственными стандартами, что подходят не для всякого проекта. Для ее установки нужно выполнить следующее:

• по всему контуру нулевого уровня поднять кладку до уровня перекрытия;
• затем укладывается защита от воды и покрывается слоем раствора;
• далее собираются металлические остовы, в которые будет производиться монтаж СМП;
• при монтаже между плитами останется зазор, его надо заполнить раствором – в итоге получится монолитная конструкция.

Разберем методику создания деревянного перекрытия. В основном она практикуется для домов из древесных материалов:

• устанавливаются деревянные балки;
• концы балок обматываются рубероидом, после чего их можно ставить на нулевой уровень;
• в стенках заранее делаются проемы под балки;
• в проемы надо уложить утеплитель;
• после монтажа балок снизу выполняется фиксация маленьких брусков;
• к ним прикручиваются доски наката;
• на накат стелятся рубероид и утеплитель толщиной 150 миллиметров;
• устраивается шумоизоляция.

Вот несколько советов от строителей по облицовке стен цокольного этажа.

1. После того как нижний ряд будет целиком облицован, клеевой состав должен засохнуть, только потом можно делать верхние ряды. В противном случае под грузом плитки нижний слой съедет.
2. Когда отделка производится в знойную погоду, камень для цокольного этажа надо немного намочить, чтобы предотвратить вбирание воды из раствора.
3. По завершении работ, когда клеевой состав совсем подсохнет, искусственный камень надо обработать гидрофобизатором.
4. Клеевой состав, применяемый для цоколя, должен быть морозостойким.
5. До начала работы необходимо плитки разложить на полу – тогда не нужно будет при работе отыскивать плитку нужной формы либо расцветки.