Как построить деревянный дом на даче своими руками
Недорогой дачный домик 6×6 своими руками
Дачами обзаводятся по-разному – получают в наследство, покупают участки с домом и переделывают или доделывают под себя или покупают землю практически в чистом поле и начинают освоение целины. Как раз таким процессом озадачился один из наших умельцев, решивший приобщиться к загородной жизни. А так как самый действенный способ сэкономить – это сделать своими руками, именно так он и поступил, начав с малого – с летнего домика на даче «на первое время».
Содержание
- Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3:
- проект;
- фундамент;
- водоснабжение;
- коробка;
- внутренние работы.
Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3
Gonzik1
В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.
Проект дачного дома, сделанный своими руками
Проект дачного строительства умелец создал за зиму своими руками, по его задумке – это первый модуль, к которому в дальнейшем он пристроит еще один, объединив обе части в цельную конструкцию. С помощью специальной программы сделал чертеж, который позволил точно подсчитать необходимое количество стройматериалов.
Фундамент
Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, Gonzik1 отдал предпочтение столбчатому фундаменту из специальных бетонных блоков (20×20×40 см). Также на его выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями. В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня. По словам умельца, он по достоинству оценил этот простейший инструмент – и дешево, и точность измерений отличная. Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.
Водоснабжение
Центральному водопроводу в поле взяться неоткуда, поэтому проблема водоснабжения – личное дело каждого дачника. Наш умелец изначально планировал пробурить скважину. Пробное бурение на тридцать шесть метров получилось неудачным – вместо воды пошла плотная глина черного цвета. Бурильщики отчитались, что поможет только артезианская скважина метров под девяносто, озвучили заоблачную цену. Gonzik1 порасстраивался, представив масштаб проблемы, и решил копать колодец, как показало обозримое будущее – решение верное. Три дня работы, десять колец – столб воды на полтора кольца, восстанавливается за полтора часа.
Коробка
Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.
Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.
Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия наш умелец выбрал металлическую черепицу.
Gonzik1
Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.
После черепицы дошли руки до заземления, из-за которого не были до конца уложены лаги перекрытия. Gonzik1 использовал уголок 50х50х4 мм, соединение из металлической полосы 40х4 мм, плюс отрезок самонесущего изолированного провода (СИП).
Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ умелец внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.
Внутренние работы
С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.
Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.
Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.
Дом запланирован для сезонного проживания, в качестве отопительных приборов Gonzik1 предпочитает автономные обогреватели.
Gonzik1
Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.
Для всех заинтересованных умелец выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):
- фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
- доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
- доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
- доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
- брус 100×100 мм, 3 штуки;
- рейка 25×50 мм, 15 штук;
- имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
- утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
- ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
- пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
- ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
- металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
- вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
- окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
- входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
- защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.
С учетом самостоятельного строительства и отделки смета получилась вполне бюджетная.
- Фундамент — 2500 рублей.
- Доски на каркас, ветрозащита, пароизоляция, имитация бруса (наружная отделка), вагонка (внутренняя отделка), утеплитель и т. д. — 110000 рублей.
- Металлочерепица — 20000 рублей.
- Дверь — 13 200 рублей.
- Окна — 4 200 рублей х 3 = 12600 рублей.
- Проброс СИП до дома — 3000 рублей (с самим кабелем).
- Пропитка — 3600 рублей.
Электрику еще только собираюсь разводить по дому, думаю, уложусь тысяч в 8-10. Стоимость гвоздей, саморезов, скоб для степлера и т. д., и т. п. не привожу, ибо уже не помню, сколько чего закупил. Итого: около 165000 рублей.
За еще один непродолжительный, но плодотворный отпуск – закончил с электрикой, закончил внутреннюю обшивку вагонкой и покраску, сделал гарнитур на кухню, доделал террасу. На террасу постелил доску 100×40 мм, брал нестроганую, обрабатывал электрорубанком, после покрыл пропиткой в два слоя. За прошедшую зиму все на месте, ничего не повело, не рассохлось и не перекосилось. В планах у умельца достроить второй блок, но и эта проба пера на высоте – отличная дача для семейного отдыха.
Проследить за дальнейшими свершениями умельца можно в его теме, о готовых бюджетных альтернативах – в материале о домиках из шпунта и о модульном доме. В видео – о бюджетном домокомплекте.
Источник
Дачный домик за 15 тысяч своими руками
Друзья, сегодня хочу рассказать о своём опыте малого строительства. Может кому пригодиться (история написана в 2015 году).
В прошлом году купила тёща дачу. Точнее, участок 6 соток, без строений, забора и коммуникаций. Благо, что очень дёшево.
Моя задача была построить забор, парник и хотя бы какой-то домик, чтобы было, где переодеться/спрятаться от дождя, в крайнем случае — переночевать. Бюджет — чем дешевле, тем лучше. Рабочая сила — я да старший сын (12 лет). Пару раз помогали друзья.
Прошлым летом поставили мы парник и забор. На парник в основном пошли брусья 5х5 см, металлические пластины и уголки для крепежа. Столбы для забора привез из деревни, по 4 столба на крыше своего универсала. )) Сам забор натянули из оцинкованной сетки-рабицы. Калитку скрутили из бруса. Получилось стоимость забора (20 м) около 1500 р, парника (6х3 м) около 5000 р (с плёнкой).
После этого можно было заниматься домиком. В парнике был устроен временный склад пиломатериалов. Для их перевозки на участок использовал только свой Форд-Фокус. Машина эта – настоящий универсал, для любого дела. Но это – отдельная тема.
В качестве источника электроэнергии использовал опять же свой авто, добавив к нему инвертор. Его мощности (650 Вт) оказалось достаточно для подключения всех необходимых инструментов (собственно: дрель, лобзик, зарядка для аккума шуруповерта, иногда освещение). Удлинитель на 30 м был изготовлен мной заранее. Т.о. к стройплощадке было подведено электричество. Также в процессе строительства пришлось изготовить из досок стремянку, т.к. был нужен доступ к верхней части домика.
Еще из подготовительных работ пришлось позаботиться о подобии фундамента домика. Его я решил выполнить из бордюрных камней и обломков плит. Для этого были найдены и перевезены на участок 12 бесхозных кусков бордюра и т.д. Делать основательный фундамент (столбчатый или, тем более, ленточный) означало погрязнуть в этом процессе надолго, да и бюджет в таком случае получился бы неподъёмный.
Значительное время ушло на расчет и чертежи проекта. Опыта у меня в этом деле мало, но в итоге получилось совместить такие вещи, как размеры домика и стандартные габариты пиломатериалов, имеющихся в продаже, так, чтобы получилось минимальное количество обрезков и соответственно, минимум лишних закупок. В результате из различных вариантов был выбран размер дома 3х2 метра, с высотой стен 2,25 м и расстоянием от пола до потолка 2 м. С двумя окнами, с возможностью установки перегородки внутри, с потолком, закрывающимся на замок чердаком и двускатной крышей.
Собственно процесс строительства начался со сборки каркаса. Изначально я думал взять для этого доски толщиной 10х2,5 см, но потом понял, что конструкция получится непрочная, и поменял их на брус 10х5 см. Такой каркас, да еще усиленный со всем сторон «косынками», получился достаточно прочным.
Собрав два прямоугольника стен 2,25х3 м, я соединил их двухметровыми нижними боковыми брусьями 10х5 см и временными косынками (для выставления вертикально). Затем уже добавил верхние боковые брусья, получив таким образом параллелепипед — каркас дома без крыши.
Дополнительно укрепили каркас половыми и потолочными балками из бруса 10х5 см. Стыковали брусья друг с другом обычно в торец, но там, где это было невозможно или слишком сложно, в качестве крепежа использовали оцинкованные уголки и пластины.
Нижний «венец» каркаса обработали отработанным машинным маслом, чтоб не гнил. Установили каркас на 12 бордюрных камней по уровню. Камни клались по углам и на пересечении балок пола.
Далее занимались возведением стропильной системы. Для нее тоже взяли брус 10х5 см. Сначала хотел сделать верхний угол крыши 90 градусов, но оказалось, что тогда конек будет слишком высоким, а работа на крыше – сложной и опасной. Поэтому был выбран угол 120 градусов. Крыша получилась более покатой, а конек достаточным по высоте.
Для обрешётки крыши купили необрезную доску 2,5х15 см. Часть этих досок пошла также на стены. Поверх обрешетки настелили стеклогидроизол, рулон которого давно лежал у меня в резерве. Вот и пригодился. Сверху на крышу положили пятиволновой шифер, 25 листов которого я предусмотрительно купил по случаю пару лет назад за 200 р и терпеливо хранил в гараже в деревне. Вот и шифер пригодился )). Ушли все листы.
В процессе возведения стропильной системы возникла идея соорудить навес со стороны входа. Благо количество имевшегося материала позволяло это сделать. В итоге домик получился интереснее, чем планировалось, навес дает возможность дополнительной защиты от дождя каких-то вещей, под ним даже теоретически можно сидеть пить чай…
Оконные блоки были куплены из соображений антивандальности, чтобы в них сложно было залезть всяким бомжам/ворам. Правда потом я понял, что всё-таки надо было их купить большего размера, так как через эти окна в домик проникает слишком мало света. Конек крыши был куплен уже готовый из-за нежелания заморачиваться. А так можно было бы еще сэкономить, купив просто лист оцинковки и согнув его самому.
Установили входную дверь. Ее саму, а так же коробку к ней я привез из нашего подъезда: соседи делали ремонт и отдали даром. Вообще-то она межкомнатная, но сделана качественно, надеюсь, выдержит условия уличной эксплуатации. В крайнем случае, покрою ее лаком для наружных работ. По-хорошему, надо было бы сделать над ней тоже навес, но возиться уже было неохота, так как для этого надо было делать излом крыши, а это заморочка. Может потом как-нибудь сделаю.
Пол сделал из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм (подарил свояк). Фанера размером примерно метр на метр, поэтому пришлось сделать дополнительные поперечные балки пола, чтобы она легла хорошо. На пол положили линолеум (тоже соседи по подъезду отдали).
Потолок настелили из обрезной доски 2,5х15 см. Скажу сразу: как бы плотно мы не подгоняли доски друг к другу, уже через месяц между ними появились щели в несколько мм, поэтому нужно будет придумать что-то подшить к потолку (например, ДВП). За счет того, что пол поднят над землёй и имеет собственную толщину, высота от пола до потолка получилась 2 м.
Затем мы зашили стены. Использовали обрезную доску 2,5х15 см. Щели заделали отдельно купленным брусом 1х3 см. Стены покрыли специальной пропиткой для древесины, чтобы не гнили.
Оставались финишные работы: застеклить окна, прибить наличники (окна/дверь), повесить крючки для одежды, врезать замок, сделать дверь на чердак, повесить водосток и вкопать бочку для сбора воды. В качестве бонуса мы перевезли в домик диван из деревни и сделали там кухонный стол из найденной возле подъезда столешницы и бруса 4х4 см.
Времени на всё это строительство ушло немало, т.к. делать приходилось в основном после работы, да в редкие выходные. Иногда получалось приехать только на 1-2 часа. Много времени заняли поездки по магазинам стройматериалов, выбор, расчет, распиловка, доставка… Т.о. начали мы в мае, а закончили только в августе.
Домик получился маленький, но для наших целей вполне подходящий. Стоимость материалов подсчитывал: получилось около 15 тысяч рублей, не считая то, что было кем-то подарено, найдено возле контейнера мусоропровода или имелось в резерве. Считаю, что это достаточно скромная сумма. На заказ получилось бы раза в 2-3 дороже.
Дополнительная польза от строительства: дети увидели весь процесс от задумки до закручивания последнего самореза, и во многих делах поучаствовали. Параллельно было много сделано на самом огороде: посажены и выращены растения, съедено немало жареных сосисок и т.д. )) В общем, и жена, и тёща счастливы.
Задачи на следующий сезон тоже есть: провести электричество в домик, сделать туалет, вырыть скважину, чтоб была своя вода. Но это как получится. Будем стремиться.
Спасибо за внимание. Всем удачи и хорошего настроения!
Источник
Как построить дачный домик своими руками пошаговая инструкция
Приобретение собственного загородного участка является значимым событием в жизни человека. Для комфортного пребывания и полноценного использования пространства, необходим дом. Хорошо, если он уже есть и находится в хорошем состоянии, иначе придется возводить постройку заново. На сложные, громоздкие проекты придется нанимать бригаду специалистов. Но простое, уютное, комфортное сооружение вполне можно сделать самостоятельно. Как построить дачный домик своими руками расскажем в пошаговой инструкции.
Принцип выбора места под дачу
Где поставить
Участок для дачи выбирают, исходя из того, насколько он доступен по расстоянию от дома, стоимости. Важным фактором может стать наличие развитой инфраструктуры, доступность к выезду на дорогу, наличие электричества, газа, водопроводной системы и прочее.
Мало просто выбрать удобное на взгляд домовладельца место для постройки. Существуют определенные правила, касательно того, где какие сооружения можно ставить.
Согласно действующим положениям СНиПов, дачное жилище должно располагаться в 5 м от улицы, но не ближе, чем в 3 м от проезжей дороги. Если рядом уже имеются или запланированы другие здания, нужно выдержать между ними 3 м.
Примеры удачных проектов
Комфорт не всегда требует большого пространства, при правильной планировке даже маленький дом может стать прекрасным местом для временного проживания.
Наиболее популярным решением являются дачи с чердаком и верандой. Дополнительное пространство позволяет эффективно хранить вещи или организовывать полноценные комнаты.
Дача с террасой
На открытой террасе или веранде в теплое время года часто устраиваются перекусы на свежем воздухе.
Если приподнять крышу повыше, можно создать мансарду – дополнительный этаж, повторяющий форму крыши. Здесь будет удачным решением оформление спален.
Отличным вариантом являются постройки в хай-тек стиле, где используются точные грани, плоские крыши.
Сборные сооружения
Первые сборные домики не возымели большой успех из-за ограниченного ассортимента внешнего вида, но сейчас такой проблемы больше нет. Среди всего разнообразия форм и стилистических особенностей выделяют несколько вариантов того, из чего именно собрать дачное сооружение.
Сборная конфигурация предполагает наличие всех функций, присущих обычной даче: формируется вентиляция, прокладываются линии электропередач, подачи воды, водоотведения.
Также наличие заготовленных элементов предотвращает ряд ошибок, которые часто допускают новички без опыта при строительстве дома.
Деревянный брус
Древесина является экологически чистым, маловесным материалом, который отлично удерживает тепло зимой и прохладу летом внутри жилища, удерживает естественные показатели влажности воздуха.
Дача из бруса
Выпускаются брусья клееные и профилированные. Оба варианта предполагают небольшую массу, значит, не создадут большую нагрузку на почву. Такие сооружения можно ставить практически на любом типе грунта, используя точечный фундамент.
Каменная кладка
Самыми долговечными, надежными считаются дома, сложенные из блоков. Сюда относятся природные камни, кирпичи, блоки пенобетона, газобетона, искусственный материал.
Получается довольно тяжелое здание, поэтому потребуется заложить очень прочный фундамент, способный выдержать большую нагрузку в течение долгого периода времени.
Каменная дача
Следует подготовиться к тому, что такая стройка займет довольно много времени, а укладка камней, почти наверняка, потребует обращение к специалисту за консультацией или наймом в качестве помощника. Если кирпичи или готовые блоки можно уложить самостоятельно без особых затруднений, то с камнями работать гораздо сложнее.
После полного завершения строительства нужно будет переждать некоторое время до полного просыхания использованного строительного раствора.
Каркасный дом
Более бюджетным вариантом станет выбор каркасного сооружения, отличающего простотой монтажа.
Пожалуй, наиболее трудоемким и важным этапом станет только возведение каркаса, иногда придется привлекать напарника, чтобы сделать все точно.
Домик на основе каркаса
Получается довольно легкое здание, не требующее усиленного фундамента, что также существенно сокращает сроки строительных работ.
Существенным преимуществом каркасной сборки выступает возможность проведения скрытых линий коммуникации – внутри стен, между уровнями многослойных перекрытий.
Каркасная дача своими руками
Более доступным по силам и средствам, чаще всего, становится каркасный домик.
Малый вес дает возможность воздвижения двухэтажного здания без значительного давления на грунт. Но важно качественно проработать каждый этап сооружения, чтобы получилась качественная и надежная постройка.
Сооружение фундамента
Надежным основанием считается ленточный фундамент, который по несущим характеристикам почти не уступает монолитной заливке, но успешно используется для зданий средней тяжести с 1-3 этажами.
Под будущую дачу составляют подробный проект, расчищают территорию, наносят разметку, выкапывают траншею – лента должна проходить под каждой стеной, перегородкой.
Далее выравнивают стенки выкопанного пространства, дно засыпают слоями щебенки, затем песка, тщательно трамбуя каждую насыпку, и устилают гидроизоляцию.
Поверх изолирующего от влаги полотна ставят опалубку, укладывают связанный арматурный каркас и выполняют заливку бетона. Остается укрыть конструкцию на неделю, после чего можно снять опалубку и обработать бетон гидроизоляцией сверху.
Если закладывается столбчатый фундамент, общий принцип работ сохраняется с той разницей, что выполняется заливка каждого отдельного столпа, который связывают с другими ростверком.
Подробно процесс формирования мелгозаглубленного основания под легкую дачу показан в следующем видео:
Возведение цокольного перекрытия
Цокольное перекрытие рекомендуется возводиться по технологии платформы. Древесные брусья парно фиксируют к каждому возведенному столбу, либо укладывают поверх ленточной формы. Все деревяшки скрепляют между собой на шпильки.
Пространство цоколя должно обладать определенной степенью жесткости, достичь которой возможно, если уложить центральную несущую балку. Уже поверх нее укладывают толстые доски, выдерживая между ними 60 см.
Перекрытие под полы
Далее настилают черновые полы из досок, толщиной 2,5 см, чтобы получилось основание в форме ячеек. Внутрь оставленных ячеек укладывают утеплитель – пенопласт с толщиной плиток 0,5 и 1 см, настилая слоями, перекрывая стыки предыдущего яруса. Стыки обязательно обрабатывают герметизирующим составом и переходят к настилу чистового пола.
Вывод стен
Стены здания возводят поверх уже готового пола. Деревянные модули скрепляют с нижней частью обвязки из брусьев.
С учетом ригеля, должна получиться длина стоек 2,9 м, а высота потолка делается не менее 2,5 м. Второй этаж может быть пониже, стать мансардой.
Объемные стены сложно возводить в одиночку, быстрее и проще дело пойдет, если будет помощник. Полная установка всех стен займет около недели.
Процесс монтажа каркасных стен
Важнее всего прочно соединить углы с поперечной обвязкой, используя специальные скобы или шипы, металлические уголки, либо пластины.
Каждую поставленную стену выравнивают по уровню и относительно отвеса, чтобы стены были ровными.
В процессе возведения стен, между двумя близкорасположенными стойками оставляют небольшой зазор, равны толщине используемой теплоизоляции. Таким образом, получится утеплить простенок без подрезки и склеивания утеплителя. Также отсутствие швов или стыков существенно снижает тепловые потери.
Утепление каркасной конструкции
Важно придать каркасу дополнительную прочность путем установки подкосов, раскосов, которые будут удерживать конструкцию в строго зафиксированном положении во время работы. Прикрепляют подкосы к брусковой обвязке и стойкам посредством частичной или полной врубки. Раскосы можно закрепить просто саморезами.
Укладка утеплителя
В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую вкладывают внутрь сформированных полостей каркаса и фиксируют на клей. Обычно, теплоизоляцию крепят уже после наружной обшивки, чтобы было на чем фиксировать материал.
Монтаж крыши
Каркасная крыша включает стропила, кровлю, где последняя является многослойной, так как включает в состав черновое и декоративное покрытие, между которыми располагаются слои изоляции от воды, пара.
Оптимальной высотой чердака считается 1,5 м, а формой – четырехскатная.
Формирование крыши
Общие временные затраты на воздвижение крыши составляют около недели.
Черновой слой формируется из досок на 2,5 мм, поверх которого настилают изоляционный слой. Остается уложить теплоизоляцию, слой изоляции от пара и зашить крышу снизу. Последним шагом станет декоративное покрытие кровли снаружи, для чего можно использовать черепицу или шифер.
Покрытие стен
Стены домика обшивают дюймовой доской, выставляя каждый элемент под небольшим углом с целью повышения степени надежности конструкции.
Как вариант, если есть такая возможность, лучше взять плиточный материал, например, цементно-стружечный.
В период межсезонья, до установки дверей, окон, все эти проемы закрывают полиэтиленовой пленкой. При отсутствии кровельного покрытия на крыше, можно также использовать полиэтилен для временной защиты внутренностей дома.
Движение обшивки всегда идет от фаса к задней стене, которая покрывается в последнюю очередь.
Облицовочные работы
Когда черновые работы завершены, приступают к отделке. Для придания более эстетичного вида крыше, снижения уровня шума от выпадающих осадков, можно использовать битумную черепицу. Материал выпускается в различных цветах, размерах, а средний расход сырья составляет 1 упаковка на 2,5 кв. м.
Движение обшивки крыши идет по средней линии, сначала по горизонтали. Следующий ряд укладывается с частичным смещением по принципу порядовки, как в кирпичной кладке. Для крепления используют простые гвозди, которые не нужно утапливать – шляпку делают вровень с поверхностью черепицы.
После завершения основного покрытия, остается конек крыши, который укрывают аэратором.
Облицовка стен
Стены снаружи можно обшить вагонкой, сайдингом, либо иным материалом для наружных работ. Важно грамотно сочетать цвета и соблюдать технологию проведения работ.
Перед наружной облицовкой, каркас обматывают изоспаном, собирают обрешетку, а уже поверх этих слоев выполняют крепление облицовочного материала.
Внутренняя отделка
Внутренние работы начинают с укладки утеплителя, который рекомендуется использовать в рулонах для минимизации количества стыков. Оставшиеся швы обязательно изолируют скотчем.
Внутренняя обшивка
Далее проводят устилание изоляции от пара, крепят шпунтованную доску, а сверху настилают листовой гипсокартон. В качестве альтернативного варианта, иногда используют ДСП или иной плитный материал.
По завершению монтажа ГКЛ можно приступать к работам по покраске или оклейке обоями.
В каком стиле оформить домик
В зависимости от пожеланий владельца, воплотить можно разные стили оформления. Несмотря на кажущуюся дороговизну, большинство интерьерных решений можно воплотить даже при скромном бюджете, если разобраться, где выгоднее совершать покупки без особого ущерба качеству.
Кантри
Очень близкий к деревенским поселениям стиль предполагает мягкие оттенки, присутствие большого количества натуральных материалов, отсутствие вычурности.
Направление кантри предписывает избегать использования наиболее современных новинок в строительной сфере, типа линолеума, хромированных элементов, натяжных потолков и тому подобного.
Из материалов используются обои из текстиля или винила с узором под текстуру, бумажные полотна, штукатурка, кладка кирпича или камня, дерево.
Ретро
Данный стиль интерьера предполагает яркие цвета, насыщенные оттенки, которые будут максимально гармонично сочетаться между собой.
Для покрытия потолка часто используют деревянные доски, а стены покрывают тканевыми обоями с интересными узорами. На пол зачастую укладывают ламинат с древесным узором, поверх которого стелют круглый ковер.
Цветовая палитра в стиле ретро не сильно ограничивается, допускается использование светлых, ярких, темных тонов.
Классика
Светлые оттенки, лаконичность, простота без излишеств, изящные формы – описание, напрямую наталкивающее к мысли о классическом оформлении.
Используемые детали должны быть практичными, комфортными, симметричными, гармоничными. Преимущественно используются светлые оттенки, часто применяются элементы под золото или серебро.
Дачный вид
Дачный стиль почти всегда обозначает использование большого количества досок – на полу, на потолке. Естественные древесные оттенки отлично сочетаются с мягким розовым, лиловым, оливковым цветами.
Сделать дачу своими руками не так сложно, как кажется, но и не просто в исполнении. Важно ответственно подойти к задаче, заранее составив все расчеты, схемы, спланировав отделку. Не стоит переплачивать за материалы, всегда можно найти выгодные места для покупок, но также нельзя сильно экономить – дешевое сырье быстро приходит в негодность.
Полностью процесс воздвижения каркасного дома показан в нижеследующем видео:
Источник