Как построить деревянный туалет пристрой

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета с красивым дизайном. Конечно, не каждый сможет оборудовать современный, сделанный по последнему слову техники санузел и подключить его к септику — это достаточно дорогое удовольствие, но вот построить туалет на даче своими руками — вполне.

Для того, чтобы претворить этот план в жизнь, вам обязательно понадобится чертеж дачного туалета со всеми необходимыми размерами. Это позволит вам скрупулезно следовать намеченному плану и выполнить постройку безошибочно, даже не имея особого плотницкого опыта. Отлично вписавшийся в общий дизайн вашего участка туалет  будет радовать глаз не меньше, чем собственно жилой домик, да и позволит вам значительно повысить уровень вашего комфорта.

Существует достаточно много разновидностей дачных туалетных домиков. Несмотря на единый функционал, они очень сильно отличаются между собой способом постройки. Форму определяете вы сами, а общее количество использованного материала напрямую зависит от чертежа дачного туалета.

Конечно, всегда можно купить дачный туалет и закрыть вопрос, облегчив содержимое своего кошелька. Такой путь также имеет право на существование, но всегда интересно ведь сделать все своими руками,верно? Пусть даже и по заранее подготовленным чертежам с фото и размерами.

Для удобства мы решили классифицировать все деревянные дачные туалеты на виды, взяв за основу распространенную архитектурную форму.

Скворечник

Скворечник — один из самых простых типов дачного туалета с односкатной крышей, который позволит вам сэкономить на материалах, но сильно урезать комфорт при использовании. Простота изготовления обусловливает довольно шаткую конструкцию и легкую продуваемость ветром. Такой дачный туалет обычно используется в качестве летнего варианта, но в случае с сильными осадками стены могут быть пропускать влагу. Один из немногочисленных плюсов — возможность размещения на крыше напорного бака.

12 чертежей дачного туалета типа «Скворечник»

Избушка

Избушка — самая сложная архитектурная форма дачного туалета. Потребует от вас изрядного количества материалов. Сэкономить на них точно не получится, так как требует большого количества подрезки. Зато полученная граненая форма позволяет сохранить тепло в холодное время года и справиться с неблагоприятными климатическими условиями. Популярность избушки как варианта дачного туалета обусловлена большим количеством дизайнерских вариаций, позволяющих вписать постройку в интерьер любого участка. Многие называют этот вид дачного домика иначе — теремок.

8 чертежей дачного туалета типа «Избушка»

Самый распространенный, пожалуй, вариант

А вот здесь бока немного скошены — впрочем, впечатление это отнюдь не портит, скорее, наоборот, придает постройке оригинальный и более современный вид.

Шалаш

Шалаш — простая архитектурная форма с двускатной крышей, подчеркнутая прочность и стойкость к воздействию ветром и осадкам выделяют эту форму дачного туалета. Кто-то называет ее самой экономной с точки зрения расхода материалов, однако эта экономия имеет место быть только в случае с малогабаритной постройкой. В противном случае ни о какой экономии речь не идет. 

4 чертежа дачного туалета типа «Ð¨Ð°Ð»Ð°Ñˆ»

Домик

Домик — любопытная форма дачного туалета, допускающая самые разнообразные дизайнерские изыски.В сравнении со всеми остальными вышеперечисленными формами домик представляется самым теплым и комфортным вариантом. К тому же он отличается повышенной прочностью, а затраты земли и материалов такие же, как при постройке менее теплого и комфортного скворечника. 

6 чертежей дачного туалета типа «Ð”Ð¾Ð¼Ð¸Ðº»

Встречаются и такие чертежи. По этой схеме удалось собрать туалет всего за 7500 рублей. Как? Смотрите ход постройки и результат здесь

Также дачный туалет в зависимости от площади, им занимаемой, и особенностей постройки, может быть как одноместным, так и двухместным.

Пример двухместного туалета

Пристроенные к гаражу либо любому-другому зданию — более сложные туалетные конструкции, не столь часто востребованные дачниками.

Туалет с душем

Комбинированные с душем — особый вид дачных домиков, в которых присутствует не только уборная, но и душ. Резонность подобных построек не нуждается в пояснениях: все-таки в условиях изнурительной работы на участке возможность принять тут же на месте душ важна не меньше, чем справить свои естественные потребности. 

Конечно, такие комбинированные туалеты требуют больших вложений с точки зрения расхода материалов, однако итоговый результат, несомненно, порадует взор.

Разумеется, все приведенные варианты являются в первую очередь наглядным образцом того, как должен строиться дачный туалет. Используя уже готовые чертежи, вы сможете построить дачный туалет своими руками без каких-либо архитектурных просчетов. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

Содержание:

1. Правила возведения постройки
2. Основные этапы сооружения санузла
3. Фундамент
4. Если ваш дом каркасный
5. Тонкости расположения и размеров
6. Обустройство системы канализации
7. Монтаж вентиляционной системы
8. Укладка гидроизоляции
9. Установка сантехники
10. Отделка потолка, стен, пола.
11. Проведение электрики
12. Подвод воды
13. Примерная стоимость пристройки

Когда люди приобретают деревянный дом, в обязательном порядке скрупулёзно продумываю гидроизоляцию и аспекты отделочных работ при доработке санузла.

Правила возведения постройки

От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.

Для создания надёжной постройки рекомендую:

1. Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.

Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.

Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.

2. Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.

Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.

3. Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
4. Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.

Основные этапы сооружения санузла

Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.

Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:

1. Составление проекта.
2. Сооружение фундамента.
3. Обустройство канализации.
4. Создание вентиляции.
5. Гидроизоляция.
6. Установка сантехники.
7. Отделочные работы.

Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.

Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.

Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.

Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:

— бетон (необходим для фундамента),

— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,

— кровельный материал,

— крепежи.

Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.

А начинается она с выбора участка для сооружения санузла. Здесь не тороплюсь выбивать проём для двери. Это операцию откладываю на потом.

Вопрос по фундаменту

Для данной постройки он может быть разным. Здесь советую скрупулёзно стыковать основания. Методы для этого следующие:

1. Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.

Но для такого варианты не подходят проблемные грунты. Поскольку из-за морозов они меняют свою форму.

2. Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.

Рекомендую выбирать подходящий вариант после анализа вида и кондиций почвы. Также проводите расчёты глубины и ширины фундамента и определитесь с его конструктивными спецификами.

После этого стартует строительство.

Для создания фундаменты применяю такой арсенал:

1. Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.

2. Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
3. Деревянные колья и шнур для разметки.
4. Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
5. Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
6. Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
7. Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев

Фундамент заглубляется на глубину, идентичную глубине основания дома. А с учётом потенциально усадки даже делаю его немного повыше (на 3-5 см).

Работы провожу в таком алгоритме:

1. Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
2. Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
3. Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
4. Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
5. Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
6. Заполнение опалубки составом.

Бетонная масса прочно окрепнет через месяц.

Вариация на винтовых опорах

Перед основными работами привлекаю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик почвы. Подбираю опоры по параметрам и конструкции. Их специфики должны соответствовать типу грунта.

Если вам требуется бюджетный фундамент для лёгкой пристройки, рекомендую именно этот вариант. К тому же при нём:

— не нужно извлекать почву,

— опоры ставятся в течение одной смены, а после их монтажа можно сразу сооружать стены,

— есть возможность неоднократного использования свай

Для завинчивания опоры приглашаю 2-3 рабочих. Процесс идёт порядка 35-45 минут. На его длительность влияет вид почвы и параметры сваи. Выступающие части подрезаю по уровню, а стволы заливаю бетоном.

Вариация на плитах

Её рекомендую при следующих условиях:

1. Близкой позиции водоносных слоев. В этом вариант плита не связывается жёстко с базой и может смещаться при грунтовых деформациях.
2. Наличие почв со слабым нагрузочным потенциалом. Из-за солидной площади контакта исключается неравномерная усадка строения.

Если вам требуется создать отдельную зону, то формируйте фундамент обособленно с наличием деформационного шва по черте примыкания.

Если ваш дом каркасный

Для создания фундамента к нему выполняю такой план:

1. Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
2. Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
3. Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
4. Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
5. Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
6. Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
7. Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.

При любой вариации с заливкой бетона следует ожидать, пока материал обретёт рабочую прочность, регулярно его увлажнять и укрывать полиэтиленом.

Тонкости расположения и размеров

Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.

Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.

Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.

Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.

Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.

Обустройство системы канализации

В этом вопросе опираюсь на следующие критерии:

1. Здесь у системы отсутствует принудительный сток. Поэтому у труб должен быть уклон. Для изделий различных диаметров он отличается (см. таблицу ниже). Учитываются и припуски. Ищу совокупный знаменатель всех сантехнических устройств.
2. Должен быть септик или накопительная ёмкость. К ним от дома делаю отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладываю в траншее.
3. Вся остальная сантехника присоединяется к ней. Поэтому все узлы монтирую максимально близко друг к другу.

Таблица зависимости диаметра и уклона труб.

 Пристройку с разводками усиленно утепляю снаружи, иначе в холода трубы замёрзнут. Для этой задачи применяю минвату, пенопласт или экструлированный пенополистирол.

В этом вопросе учитываю и параметр утепления, специфичный для определённого региона. По нему рассчитывают плотность материала для изоляции.

Если формулы для вас довольно сложны, то опирайтесь на свой дом и создавайте стены такой же толщины.

Если вы прячете трубы в коробы, то в качестве утеплителя лучшим вариантом является вспененный полиэтилен. Его формат – труба, имеющая шов на одной стороне. Такая скорлупа открывает и нанизывается на трубу.

Монтаж вентиляционной системы

Чтобы не допускать сырости в помещении и образования грибков, устраиваю качественную вентиляцию.

Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получается автоматически. Дополнительное оснащение стоит дорого, и здесь устанавливается оборудование, защищённое от воспламенения.

Сама схема структуры вентиляционного механизма в санузле такова:

В системе применяются только негорючие материалы, а конструкция изолируется от контакта с деревом и крепится на специальные кронштейны. Ставятся противопожарные клапаны, и устраивается мощная оборона от влаги.

Чаще всего ставлю вытяжной вентилятор. Он эффективно удерживает тепло и устраняет лишнюю влагу и быстро наполняет помещение чистым воздухом.

Чтобы система имела лучший КПД, рассчитываю объём помещения (перемножаются площадь и высота потолков). Результат умножаю на параметр частоты воздухообмена. Получается минимальные показатель мощности этой системы – куб.м/час.

Чтобы в помещения спокойно попадал воздух, отделяю пол и двери зазором 2 см и ставлю особые решётки в нижней зоне дверей.

Укладка гидроизоляции

Чаще всего использую рубероидные рулоны, кладу в формате пирога в 2-3 слоя.

Схема гидроизоляции отличаются. Одной из популярных является эта:

Хорошей эффективностью обладают и такие варианты:

— обмазочные составы на базе полимерно-цементной смеси,

— водостойкий состав + водонепроницаемая мембрана,

— монтаж плитки на цементную смесь.

Установка сантехники

Этот процесс осуществляю на основе критериев удалённости приборов друг от друга и стояка. Рекомендую применять соединительные составляющие высокого качества во избежание протечек.

Наибольшие дилеммы возникают с монтажом унитаза. Для его установки выравниваю и укрепляю пол.

При расположении горловины трубы над выпуском унитаза, приподнимаю его.

Унитаз может быть с подиумом и без него. При первом варианте подиум сооружают из широкой доски. Дерево тщательно покрываю олифой и окрашиваю.

Обычно унитаз подключаю к канализации напрямую, т.е в трубу помещаю простую манжету и уплотнительное кольцо. А затем – выпуск унитаза.

Если для этого нет условий, использую гофрированную манжету. В такой ситуации, как правило, выпуск фекального насоса расположен на шаблонной высоте, и уже есть нужные стыковки. Поэтому подключение к этому насосу происходит легко.

Ставлю унитаз на его позицию, соблюдаю точную стыковку с канализацией, размещаю отверстия. Убираю унитаз, сверлю пол по обозначениям. Возвращаю устройство на место, проверяю ровность его позиции уровнем. При надобности подкладываю твёрдый предмет под основание.

В финальной фазе имеющийся зазор заполняю цементов.

При установке на подиум выравниваю поверхность на этапе его создания.

Далее креплю унитаз саморезами, подкладываю под их шляпки резиновые шайбы.

Внимание! Контакты трубы и манжета, а также основание унитаза обязательно покрываются силиконовым герметиком.

После чего подключаю воду к бачку. Для этого использую коаксиальный шланг, перед которым ставлю вентиль.

Есть разные схемы расположения приборов в санузле. Они обуславливаются его параметрами и количеством устройств.

Первая. Простая. Унитаз + раковина

Вторая. Этот набор + угловая душевая кабина. Все составляющие для удобной эксплуатации грамотно отдаляю друг от друга.

Третья. Минимальный набор + ванна, стиральный аппарат и шкафчики.

Отделка потолка, стен, пола.

Перед основным процессом все поверхности выравниваю, очищаю и пропитываю антисептиком, заделываю трещины. После этого советую стелить гидроизоляцию и финишное покрытие.

Наиболее подходящий материал для стен – гипсокартон. Для его монтажа сначала к стенам креплю П-образные профили. К ним клёпками присоединяю такие же изделия, но так, чтоб упростить монтаж листов материала. Их креплю на саморезы.

Обязательно перед данной работой определите, где устроите проводку. Поскольку при монтаже листов в них требуется сделать дырочки для проводов.

Поверх этого материала укладывается кафельная плитка.

Из всех потолочных вариантов для этого помещения выбираю подвесной. Причина: он позволяет легко скрывает составляющие вентиляции.

В обустройстве пола сначала укладываю поочерёдно:

— водоустойчивую фанеру толщиной 1 см,

— гидростеклоизол,

— армированную стяжку,

— плитку.

Проведение электрики

В этом вопросе рекомендую компоновку всех электропроводок. В одном проекте я устраивал выключатели по схеме: санузел – кухня и монтировал 1-2 розетки. Так получается существенная экономия места.

Если в санузле есть бойлер и стиральный аппарат, для них создаю отдельную проводку и заземляю её. Для этого делаю особый контур.

Это залог безопасности самих приборов и их пользователей.

Подведение воды

Создавая водоотводную сеть, учитываю его потенциальные протечки и промерзания.

Внимание! Чтобы этого не допустить, необходимо:

— утеплить основания пола с применением плё?