Как построить дом из блоков и крышу своими руками
Бюджетные и оригинальные дома из газобетона: пошаговое строительство своими руками
Примеры строительства и эксплуатации домов из газобетонных блоков
Практически в каждой теме, касающейся газобетона, обязательно появляются противники этого материала и начинают довольно агрессивно доказывать его несостоятельность. Что, в общем-то, занятие бессмысленное.
Dimastik25
Супер-Модератор FORUMHOUSE
Вечный спор ни о чем. У каждого свои предпочтения и каждый материал по-своему хорош при соблюдении технологии. А все рассуждения из чего лучше строить яйца выеденного не стоят. Все зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и прочих всяких если.
Поэтому мы не будем пытаться сравнивать газобетонные блоки с другими кладочными разновидностями и агитировать за их применение или против, а просто рассмотрим интересные газобетонные дома участников портала. Любой опыт полезен и этот – не исключение.
Содержание
- Современный одноэтажный дом с плоской крышей на УШП
- Маленький домик из газобетона
- Дом из газобетона с односкатной крышей и экономичной отделкой
Современный одноэтажный дом с плоской крышей на УШП
Основная масса участников портала, открывающих темы, описывает свой личный опыт строительства жилого дома. При этом часть уже «потренировалась на кошечках» (бытовки, бани), а кто-то взял в руки инструменты или нанял исполнителей в первый раз. Но есть и не менее познавательные истории от тех, кто ввязывается в стройку уже имея собственный опыт возведения именно дома для ПМЖ.
Whiteyakov
Участник FORUMHOUSE
Имея определенный опыт строительства домов и дальнейшего проживания в них, мы решили совместить комфорт, современный дизайн и энергоэффективность. Оптимизировать расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию дома.
Вводные:
- Площадь дома – 150 м²;
- Количество этажей – один;
- Фундамент – утепленная шведская плита (УШП);
- Стеновой материал – газобетонные блоки, толщиной 400 мм;
- Перегородки – газобетонные блоки, толщиной 200 мм;
- Крыша – несущий профлист, плоская кровля;
- Фасад – комбинация деревянной облицовки (планкен, лиственница) и штукатурки (мокрый фасад).
Видеовизуализация.
Планировка участка.
Визуализация.
Дом построили за сезон 2017 года, работы на фасаде закончили в 2018 году, успешно освоили две зимы. Вот так дом выглядит этим летом.
Забор.
Выбор такой архитектуры обусловлен опытом предыдущего строительства и эксплуатации дома.
Whiteyakov
Почему такое архитектурное решение – когда строим свой первый дом, мы основываемся на мнении других людей, читаем форумы, смотрим на соседей, картинки в интернете и т. д. Пытаемся вывести для себя, что-то среднее, уже кем-то проверенное. Это касается и внешнего вида дома, и технологии строительства, и материалов.
Так я построил свой первый дом (фотка ниже). Но имея опыт жизни и эксплуатации дома, мы определили для себя определенные моменты, из которых должен складываться наш дом для комфортной жизни в нем, его строительства и эксплуатации. И не оглядываясь вокруг, воплотили этот проект.
Предыдущий дом.
Факторов, определивших концепцию строительства, Дмитрий называет несколько.
- Один этаж – кроме удобства, связанного с отсутствием лестницы, более ровный климат в доме, особенно, с учетом отопления теплым полом.
- Панорамное остекление – оно того стоит, а при правильном подходе к энергосбережению теплопотери сквозь большие окна снижаются за счет солнечного обогрева в ясные зимние дни. Плюс, для конвекции теплого воздуха контуры теплого пола заведены к окнам.
- Натуральная отделка – дерево, штукатурка, краска; никаких пластиковых и металлических имитаций.
- Индивидуальная эргономика – удобство планировок, расположение электрики, сантехники и меблировки исходя из предпочтений домочадцев, а не общепринятых стандартов.
Проект дома разрабатывали совместно с супругой, а началось все оригинально – с проекта кухни, вокруг которой и «вырос» дом.
Планировки.
Стройку начали с обустройства подъездной дороги.
Плита была уже не первая, поэтому проблем при подготовке не возникло.
Зато при бетонировании возникли проблемы с вибротрамбовкой и погодой – пока съездили за вертолетом, из-за жары бетон уже схватился и заглаживать поверхность было поздно, осталось только смочить. Ничего особо критичного, но при укладке плитки пришлось попотеть.
Как уже было сказано, стены выложили из газобетона на клей, для армопояса закупили блоки 75 мм, из которых делали U-образные лотки. Армировали первый ряд, потом каждый четвертый и под оконными проемами – штроборезами вырезали паз и укладывали арматуру d8 в два прута. Армопояс усиливали арматурой d12, и утепляли экструзией: блок 75 мм, утеплитель 50 мм, армированный бетон, блок 75 мм. Одновременно с армопоясом залили перемычки над окнами, над панорамными армирование усиленное (связка из шести прутов d18). Заливали товарным бетоном из миксера через специальную насадку.
У армопояса над перегородками функция двойная – и перераспределение нагрузки, и устройство разуклонки для крыши. Поэтому опалубку из доски Дмитрий выставлял сразу под необходимым углом. Это позволило обойтись без специальных, дорогостоящих клиньев. Парапет сформировали тремя рядами перегородочных блоков, высота составила 750 мм, а в «чистоте» высота парапета получилась 400 мм над уровнем крыши. Листы профнастила проклепали между собой, к армопоясу прикрепили дюбелями.
Пирог плоской крыши типовой, за исключением клиновидной теплоизоляции.
Битумно-полимерную гидроизоляцию предпочли мембране: не было опыта и инструмента для спайки. Парапет изнутри и плоский шифер обработали битумным праймером. Вентиляция – турбодефлекторы.
Так как крыша была закончена 1 сентября и осенняя погода оставляла желать лучшего, фасад отложили до будущего сезона, приступив к внутренним работам. Все процессы значительно упрощены, благодаря выбранным технологиям. Они же позволили делать всю внутрянку в одни руки.
- Контур теплого пола в УШП – для запуска системы отопления достаточно было смонтировать и присоединить настенный электрический котел.
- Инженерные коммуникации в УШП – подсоединение сантехники к готовым вводам.
- Ровные стены из газоблока – вместо толстого слоя ЦПС, тонкослойная штукатурка без маяков и шпаклевка стен под дальнейшую покраску.
- Электрика – основные кабели также, в плите, электропроводка по потолку в штробах, которые в газобетоне нарезаются без всяких проблем.
Фасад изначально планировалось полностью утеплить – 150 мм каменной ваты под штукатурку и 50 мм минеральной ваты под планкен. Однако зима и проверка тепловизором показали, что со стеной из газобетона в 400 мм, даже при условии панорамного остекления утепление не требуется. Поэтому 100 мм каменной ваты только под штукатуркой, а под планкеном вентзазор.
Whiteyakov
Если правильно выбирать технологии и оптимизировать затраты труда, то можно построить полноценный дом метров в 200 в одни руки, за полтора-два года с полной отделкой. Но, это если есть время и конечно огромное желание и немного авантюризма (я это проверял на предыдущем своем проекте). В этом проекте я нанимал рабочих на некоторых этапах (подушка фундамента, кладка, крыша) для ускорения процесса, начали мы в июне, переехали в ремонт 10 декабря.
Подробнее – в теме автора в режиме реального времени.
Маленький домик из газобетона
Андрей_72 приобщился к стройке на этапе реконструкции.
Андрей_72
Участник FORUMHOUSE
Все что-нибудь строят, и каждый по-своему. Поделюсь и я своим опытом. Итак, с чего все началось, очень давно, больше двадцати лет назад. Тогда я приобрел участок с домиком после пожара и по молодости и дурости взялся его восстанавливать. Само собой, было бы гораздо легче расчистить место и построить заново, но тогда я так не думал. Поднимал сруб домкратами, заливал фундамент, подводил венцы, заменял сгоревшие перекрытия и крышу. Получил бесценный опыт, главный смысл которого – не боги горшки обжигают, сделать можно все.
Следующим подходом, в 2005 году «пришили пальто к пуговице», расширив деревянный сруб, площадью всего 48 м² пенобетонной пристройкой до 160 м². Спустя еще почти десятилетие замахнулись уже на отдельно стоящий небольшой дом из газобетона, о строительстве которого и пойдет речь.
Вводные: нужен небольшой дом для пожилой мамы, чтобы и рядом, и не мешать друг другу, из чего «вытекает» ряд хотелок.
- Площадь средней однокомнатной квартиры – 7×5 метров достаточно для комфортного проживания одной женщины в возрасте.
- Большая кухня – привычка из прошлой жизни.
- Удобный санузел – с душевой кабиной.
- Маленькие окна – чтобы домик гармонировал с окружающими строениями.
- Фундамент – МЗФЛ под легкий домик.
- Стеновой материал – газобетон, D500, шириной 300 мм.
- Фасад – вентилируемый с утеплением (минеральная вата, 50 мм, сайдинг).
- Цоколь – утепление ЭППС, цокольные панели.
- Крыша – вальмовая, из-за небольшого размера и сложной формы пришлось отказаться от металлочерепицы (отходы почти 50%) в пользу ондувиллы, имитирующей состаренную черепицу.
- Утепление потолка – засыпная эковата, слоем 20 см.
- Отопление – электрическими конвекторами с программаторами (двухтарифный счетчик, отсутствие необходимости монтажа обвязки с трубами и радиаторами).
- Водоснабжение – скважина под домом для технических нужд, питьевая пока приносная из большого дома.
Планировка.
Визуализация.
Реализация.
Подготовку траншеи под фундамент упростило наличие песчаной отсыпки под пятном застройки – разметил, снял плодородный слой, песком же сделал подготовку, протрамбовал, поставил опалубку. Бетон пришлось использовать самомесный, для чего приобрел бетономешалку и компоненты – миксер во двор просто не заехал, а заказывать бетононасос на такой объем нерационально. На заливку потребовалось три дня (выходные) в одиночку, после чего «с вытянувшимися как у гориллы руками и чувством выполненного долга пошел на работу».
Для гидроизоляции ленту обработал битумной мастикой, уложил поверх деревянные лаги (брус предварительно покрыл антисептиком) и подлил цоколь из керамзитобетона (с армированием). Лаги не замоноличены, вокруг есть воздушное пространство, продухи в подполе по длинным сторонам – по два, 15×30 см. Чтобы отсечь влагу, грунт по всей площади застелил б/у рекламными баннерами.
Кладка коробки по обкатанной технологии – первый ряд на раствор с выведением горизонта, последующие, на клеевую смесь, с армированием в штробах.
Лайфхак от Андрея – чтобы максимально ровно вывести первый ряд без «возни с гидроуровнем», лазерный уровень нужно поставить на диск «Здоровье». Такая вертушка на подшипниках помогла и опалубку собрать ровно, и углы отбить за несколько минут.
Клей наносил специальным ковшом с зубчатым краем, на торцы, мастерком по две полоски. Блоки были достаточно качественными, поэтому доводить теркой не стал, о чем все же дальнейшем пожалел. В некоторых местах пришлось «подгрызать», чтобы сошлось и шов местами толще, а это перерасход.
На коробку ушло 360 блоков, так как U-блоки покупать «жаба задушила», перемычки заливал в опалубку, керамзитобетоном, предварительно уложив арматуру.
Для заливки армопояса использовал стеновые блоки, но распиленные на четыре части – из тонких пластин получилась несъемная опалубка.
К лету Андрей закончил коробку, и уже в четыре руки, с приехавшим на каникулы сыном продолжили превращать ее в дом – собрали стропильную систему (закладные под балки в армопоясе), накрыли крышу. Опалубку сначала использовали для лесов, а потом она же пошла и на стропила, поэтому и собиралась в свое время из сороковки. Докупили пиломатериал на обрешетку и подшивку.
В осень дом ушел с дверьми, окнами, верандой и даже дорожкой из плитки.
Внутренние работы велись зимними вечерами – перегородки каркасные, из ОСП и ГКЛ, в санузле электрический теплый пол, электрика, сантехника.
Отделка и меблировка.
Андрей_72
На все ушел год времени и около 600 000 денег. Наемные рабочие не привлекались принципиально. Результат получился примерно вот такой. Мама довольна.
Фасад отделывал на следующий год, также, самостоятельно, виниловым сайдингом, так как внутри двора нет опасности повреждения хрупкого материала. Сэкономил на доборах – согнул угловые детали из плоского окрашенного листа.
В этом примере речь не идет о шике – это бюджетное строительство своими руками, когда нужен дом и нет лишних средств, подогнанное сугубо под индивидуальные запросы.
Андрей_72
По поводу строительства только своими силами. Во-первых, мне просто интересно, и это самое главное. Я люблю работать руками с применением головы. Во-вторых, здесь не встретилось сложных работ, доступных только профессионалам (а еще задумайтесь, почему на каменщика/сантехника/электрика и другие рабочие специальности не нужно учиться пять лет в институте). Я не сравниваю себя с опытными профессионалами, но элементарная аккуратность и соблюдение технологии позволяют добиться качества получше, чем у многих шабашников.
Еще через год дошли руки до веранды.
На данный момент домику уже четыре года – никаких нареканий и проблем, только фронтоны, отложенные «на потом» так и ждут своего часа. Андрей советует не оставлять мелочи и недоделки, не факт что руки дойдут. Фронтон так и не закончен.
За счет чего получилось неплохо сэкономить и другие подробности – в теме.
Дом из газобетона с односкатной крышей и экономичной отделкой
К сожалению, на форуме нет отдельной темы, а сообщения о доме от участника нашего портала с ником AIVD появились в ветке об экономичной отделке газобетона. Но у него достаточно необычный подход к визуальной составляющей как снаружи, так и внутри, да и по фотографиям основное вполне понятно.
Вводные:
- Площадь – около 72 м² (12×6 по осям);
- Один этаж;
- Стеновой материал – газобетон, D400, шириной 300 мм;
- Крыша – односкатная, покрытая шифером;
- Утепление потолка – 10 см пенопласта по ОСП;
- Комбинированное отопление – электрическое (теплый пол и радиаторы в спальнях) и печь-камин в кухне студийного типа.
Проект разработал самостоятельно. Планировка.
И это не первый опыт – предыдущий дом из газоблоков AIVD просто покрасил фасадной краской, предварительно пройдя по стенам ремонтным раствором (тертый бой газоблока и клеевая смесь). Но повторять не стал, и вид фасада заложил еще в кладку – сразу снимал с блока фаску.
После покрасил краской с силиконом без предварительного шпаклевания или штукатурки, поверх грунтовки.
AIVD
Участник FORUMHOUSE
Краска с силиконом, такой же грунт. Красил широкой кистью с коротким ворсом, по сути, втирая краску в ГБ, что бы заполнить поры. Один слой, хороши бы два, да денег в обрез. Краска держится хорошо, не шелушится.
Интерьер оформлен подобным же образом.
Перегородки из ракушечника – желтый вскрыт лаком для камня, белый покрашен той же силиконовой краской, что и фасад.
А подробности, при необходимости, можно уточнить в личном сообщении.
Вывод
Из одного и того же материала можно построить как небольшой типовой домик, так и оригинальный дом в современном стиле – все зависит от возможностей и личных предпочтений. Именно от них и необходимо отталкиваться при выборе той или иной технологии. А газобетон привлекает универсальностью, пониженной теплопроводностью и хорошей геометрией. При определенных условиях реально обойтись и без доутепления или минимальным слоем изоляции. И это не маркетинг, а личный опыт – Андрей_72 в Тобольске спустя четыре зимы не планирует ничего добавлять к имеющимся 50 мм, а Дмитрий, в Туле и вовсе, использовал каменную вату скрее, как базу для мокрого фасада, а не как теплоизоляцию.
Если же утепление необходимо прочитайте, как выполнить его правильно, чтобы соблюсти принцип паропроницаемости слоев. При строительстве из ГБ в жилых помещениях можно сделать не только толстослойную штукатурку по маякам, но и тонкий слой шпаклевки. А если фасад в обозримом будущем облагораживать не планируется – стоит задуматься о защите от внешних воздействий. В видео – о многоуровневом доме из газобетона со сложным конструктивом.
Подписывайтесь на канал! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE – главному отечественному порталу о строительстве и жизни за городом!
Источник
Как построить дом из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши – выбор фундамента, особенности кладки, возведение крыши
Вспененный бетон открыл новые перспективы в малоэтажном строительстве. Выпускается он преимущественно в форме модулей-блоков различных размеров. Строители давно отметили высокое соотношение качества постройки к ее стоимости в сравнении с остальными строительными материалами.
Возвести дом из пеноблоков можно своими руками без использования спецтехники и при отсутствии строительной квалификации. Застройщики-индивидуалы давно проявляют повышенный интерес к этому виду материалов. Дом окажется не только теплым, но стойким к возгоранию и гниению.
Пеноблоки или газоблоки?
Пенобетон и газобетон часто преднамеренно путают. Например, иногда встречаются случаи, когда пенобетонные дома выдают за газобетонные. Тут действует психологический фактор: газобетон – это газ? Выходит, что дом из воздуха? Пенобетон на столетие раньше появился своего конкурента. Однако оба являются вспененным ячеистым бетоном. Называть газоблок пеноблоком тоже, что газовую турбину, дизель и карбюраторный мотор – двигателем внутреннего сгорания.
К моменту появления газобетона все производные от «пенобетона» были заняты, что требовало придумать новое название материалу, имеющему существенные отличия от своего предшественника. Последнее повлияло на коммерческий фактор: стоимость пеноблоков в 4-5 раз меньше газоблоков тех же размеров, но качество постройки будет ниже в 2 раза. Многие продавцы описывают достоинство газоблоков, выдавая за них пеноблоки, и имеют значительную прибыль.
Пеноблоки можно получить кустарным способом, а газоблоки требуют соблюдение особой технологии, которую создать в домашних условиях невозможно. Это определяет не только их большую стоимость, но и значительно лучшие свойства. Пенобетон хрупок и хорошо впитывает воду, способен выдержать до 25 циклов заморозки и разморозки. Газоблоки более прочные, могут длительное время находиться в воде и не впитывать жидкость, выдерживают железобетонные перекрытия.
Не стоит списывать пеноблоки, ведь их основное преимущество – дешевизна. Они подойдут для возведения одноэтажных домов, небольших дачных домиков. Далее в тексте «газоблок» и «пеноблок» будут считаться синонимами, так как технологии строительства идентичны.
Этапы строительства
Пенобетон не требует строгого соблюдения технологии возведения, что объясняет его популярность. Достаточно понять технологические моменты и обязательные операции для постройки теплого и долговечного дома. Остальное зависит от собственных возможностей и местных условий. Строение из пеноблоков или газоблоков прослужит более 100 лет при условии изменения местной геологии, механики грунта.
Строительство дома включает этапы:
- изыскание на месте возведения дома;
- выбор фундамента;
- расчёты стоимости и целесообразности самостоятельного строительства;
- выбор материалов коробки;
- проектирование;
- нулевой цикл, фундамент;
- определение вида кладки стен;
- возведение коробки и перекрытия;
- монтаж несущей конструкции крыши (ригель);
- укладка кровли;
- перерывы на усадку;
- наружная отделка;
- возведение межкомнатных перегородок;
- установка перекрытий и их тепло-, звукоизоляция;
- монтаж окон, дверей;
- отделка внутри дома, настил пола.
Не стоит думать, что готовый дом возможно получить за 10-15 дней. За этот период можно возвести коробку, но на усадку фундамента потребуется год. Далее обязательны технологические перерывы на сухую усадку: для пеноблоков – 10-12 месяцев, газоблоков – 1-3 месяца. При возведении коробки из пенобетона требуется перерывы по несколько дней после 4 рядов, чтобы клеящий состав схватился, а блоки не соскальзывали.
Изыскания
Изыскания требуются для определения возможности возведения постройки из ячеистого бетона в определенном месте. Пенобетон относят к легкому материалу, плотность которого меньше воды и дерева. Исключением будут марки D1000-D1200. Но пенобетон хрупок, что приводит к появлению трещин при неравномерном распределении нагрузки, ударах, длительных изгибающих нагрузках.
Дом из пенобетона не нагрузит фундамент и будет мало противодействовать морозному пучению грунта. Но он не упругий, подобно деревянному, который может смещаться с фундаментом в ритм сезонных движений грунта.
Пеноблоки подойдут для слабосыпучих, сухих и слабых (до 1,6 кгс/кв.см), но главное устойчивых грунтах. Это могут быть супесь, песок, гравелистые и щебнистые грунты. Неавтоклавный газобетон разрешен для одноэтажных построек на среднепучинистых грунтов с уровнем почвенных вод до 1,1 м. Для возведения более высоких домов рекомендуют автоклавный газобетон марки Н+Н.
Нельзя возводить постройки из пенобетона на сильнопучинистых и обводненных грунтах, несмотря на любые обещания строителей или продавцов стройматериалов. Подобные условия губительны для строения даже при высоком свайном фундаменте и сильном ростверке.
Фундамент
Для строения из пеноблоков достаточно ленточного фундамента с заглублением более 0,7 метра от глубины промерзания. Можно использовать противопучинистые уширения подошвы, но они не уменьшат заглубление фундамента, так как будущая конструкция достаточно хрупка и имеет малый вес. Аналогичная ситуация с плитным поверхностным фундаментом (например, шведская плита).
Уменьшение объема земельных работ допустимо только с разрешения проектировщика на сухих устойчивых грунтах. На среднепучинистых грунтах с обводнением до 1 м можно использовать фундамент ТИСЭ.
Особенности фундамента под строение из пеноблоков:
- Лента должна проходит по периметру и всем перегородкам. Исключение – ж/б надподвальные перекрытия.
- Для дома с подвалом края котлована удаляют от внутренней стороны опоясывающей ленты минимум на 1 метр. Аналогично для печного фундамента.
- Продухи должны быть не реже 1,2 мм. Можно использовать асбоцементные трубы 0,8 см, концы которой затягивают стеклосеткой.
- Утеплять подпол можно любым материалом. Например, керамзит.
Яма под фундамент должна быть на 0,8-1 метра больше размера дома. На ее дно насыпают песок или щебень толщиной 0,2-0,3 см. Для утрамбовки «подушку» заливают водой.
Формируют каркас: прутья устанавливают вертикально через 1,5 метра, а потом связывают их горизонтальными прутками. Для соединения основы используют сварку. Опалубку делают из деревянных щитов. Она не должна впитывать много влаги и не содержать щелей. Высота опалубки – более 70 см, ширина – 30-50 см.
Раствор для заливки можно приготовить самостоятельно. Берут щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Раствор должен не растекаться, если выложить горку.
Фундамент накрывают пленкой до высыхания (2-4 недели). Он должен быть горизонтально ровным. Максимальный перепад высоты – 3 мм. Для последнего слоя ленты используют более текучий раствор с повышенным соотношением воды и цемента. После схватывая поверхность железнят – втирают сухой цемент.
Целесообразность самостоятельного строительства
Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:
- Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
- Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
- Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.
Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.
- Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.
Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки – 120 руб., автоклавные – 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения – 972 тыс. руб.
Изучив биржу мастеров, можно подсчитать: стоимость квадратного метра будет ниже на 250-350 тыс. рублей, если возвести коробку самостоятельно, а остальное обустройство доверить профессионалам.
Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.
Выбор материала
Пенобетон производят при помощи органических вспенивателей, которые вводят во время замеса раствора. Поры в блоки длинные и извилистые, а цвет неравномерный. Но пенобетон не такой и плохой строительный материал. Он быстро впитывает влагу, но и моментально расстается с ней – важное свойство для сезонных жилья. Весной дом достаточно протопить в течение 4-6 часов, чтобы высушить.
Вспененный при помощи органики бетон выдерживает около 25 циклов замерзаний или размерзаний, что плохо для сегодняшнего климата. Но бюджетный вентилируемый фасад исправит ситуацию – влага испарится до замерзания.
Обычный пенобетон изготавливают из цементно-песчаной смеси без добавления суррогатов. Со временем прочность коробки только повышается.
Хрупкость ниже у пенофибробетона, из которого допустимо возводить двухэтажные постройки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. на рынке множество известково-зольных суррогатов, срок службы которых не более 25 лет.
Вспенивание газоблоков происходит при помощи водорода. Поры получаются округлые, а цвет равномерный. Отвердение может происходить в свободной атмосфере (неавтоклавные) и под давлением (автоклавные). Более распространен первый вид, так как стоимость ниже, а характеристики устраивают застройщиков. Газоблоки выдерживает около 100 циклов промерзания. Существует несколько марок (цифра – плотность кг/куб.м):
- до D400 – изоляционные;
- D400-D800 – конструкционно-изоляционные;
- D800-D1200 – конструкционные.
Толщины стены 400 мм хватает для средней полосы, чтобы не делать изоляцию. Газобетон имеет высокие тепло и шумоизоляционные свойства.
Не стоит оставлять газобетон открытым, так как дом станет сырым, что потребует сложной просушки.
Суррогатный газобетон хорошего качества прослужит около 70 лет. Приобретать его нужно у проверенных производителей.
Газобетон Н+Н отличается гладкостью. Он имеет нормируемый размер пор, а степень пористости – 85%. Этот вид лучше выдерживает изгибающие нагрузки.
Проектирование
Проект строения из пеноблоков следует поручить профессионалу или взять типовой проект, привязав его к местности. Главная причина – легкость и хрупкость материала. Камень и дерево могут «не заметить» некоторые недочеты, что не проходит с пенобетоном.
Экономия на этапе проектирования возможна, если самостоятельно освоить программу для проектирования (VisiCon, FloorPlan 3D). Это позволит создать технически грамотный эскиз, понятный для специалистов, что уменьшит сроки проектирования и число консультаций при согласовании.
Кладка стен
Газоблоки укладывают на специальный клей, соблюдая единую толщину шва 2-3 мм. Для новичков существуют дозаторы, а опытные мастера разгоняют смесь зубастым шпателем. Перед нанесением клеевого состава поверхность увлажняют специальной кистью-макловицей для штукатурки.
Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10-12 мм. На практике обычный кладочный раствор зарекомендовал себя намного лучше, так как пеноблоки быстро впитывают влагу и имеют большую погрешность размеров. Песчано-цементный шов имеет меньшую прочность, но это не важно – у самих блоков она намного ниже.
Изоляция
Гидроизоляция между кладкой и фундаментом становится самым уязвимым местом в строительстве. Высокая вероятность капиллярного замыкания и отсырения стен. Уменьшить риск помогут неслоистые гидроизоляторы (стеклоизол, стеклорубит, линскром).
Категорически запрещено использовать под пеноблоки рубероид. Лучшим изолятором будут ж/б перекрытие в виде пустотных плит. Стоимость их высока, а для монтажа потребуется спецтехника. Однако в дальнейшем для стен можно использовать неавтоклавный газобетон, экономия на его стоимости перекроет все расходы. Надподвальные перекрытия также помогут сэкономить на фундаменте, так как нет необходимости в ленте под перегородки.
Первый ряд
Если нижнее перекрытие из дерева, то следует обеспечить хорошее сцепление первого пояса с фундаментом. Для кладки используют простой раствор, так как клеевой состав не позволит вывести поверхность с погрешностью ½ толщины шва. Но меньшая адгезия и небольшой вес уменьшает сцепление.
Неопытный строитель, отсутствие сноровки может компенсировать использованием для первого ряда блоков D900-D1200 ½ толщины. Оба шва армируют стеклосеткой, а верхний – укладывают на клей. Если есть опыт кладки кирпичом, то лучше уложить из него пару рядов, а поверх – слой газоблоков на цементно-песчаный раствор. Далее можно укладывать блоки на клей.
Методы кладки
Существует несколько видов укладки пеноблоков, а в некоторых даже не соблюден принцип краеугольности. Специалисты постоянно ведут по этому поводу споры, но новичку лучше Г-образно укладывать два цельных камня на угол. Маяки выставляют в горизонт, контур обводят шнуром-причалкой, а блоки первоначально выставляются по нему без раствора. Для выделения сухой кладки, блоки ставят на попа. Это поможет не оставить сухой блок на стене, так как клеевой шов достаточно тонкий.
Ряд редко состоит из целого числа блоков. Пиленые блоки не стоит использовать для формирования углов и проемов, чем многие строители-любители пренебрегают.
Хотя допустимый размер привязки равен 5 см, опытные каменщики стремятся максимально сократить его. Для начинающих строителей его рекомендуют делать в полблока.
Армирование
Каждый четвертый ряд кладки из пеноблоков, а так же швы над проемами и под ними должны быть армированы. Минимальный размер заложения перемычки – 15 см, но рекомендуют увеличить его до полной длины блока. Длину опирания делают полблока, чтобы лучше распределить нагрузку на всю длину.
Снизить трудоемкость по армированию поможет стальная и стеклопластиковая сетка. Ее толщин должна быть равна толщине шва, а размер ячеек 40-60 мм. Стеклопластик в 1,5 раза дороже стали, но лучше распределяет нагрузку. Сетка укладывается на блоки всухую, потом заполняют нужное количество ячеек раствором на длину блока и укладывают новый блок.
Высокую прочность кладки обеспечат арматурные прутья из стали или стеклопластика, которые укладывают в штробы. Это единственный вариант армирования для домов свыше 8х10 м с запланированным сроком службы более 30 лет. Для штробления используют штроборез. От края блока должны быть более 7 см, а между внутренними – 15 мм. Перед нанесением раствора штробы тщательно выметают кистью по металлу. Изгибы на углах должны быть плавными, а разветвление выполняют при помощи Т-образной формы. Допустимо использовать накладку прутьев, если ответвление происходит менее чем 0,8-1,2 м от угла. Штробы заделывают цементно-песчаным раствором заподлицо, а клей наносят после схватывания.
Несущие перегородки
Легкая коробка плохо переносит боковые ветровые и верхние нагрузки. В домах из пеноблоков всегда предусматривают несущие перегородки. Возводят их одновременно с коробкой, врезая на треть в толщину стены. Грамотный проект всегда должен указывать, какие перегородки следует врезать и армировать со стенами одновременно.
Кирпичные перегородки часто возводят для навешивания чего-либо, так как пеноблок не может нести нагрузку. Они не являются несущими в доме, а соответственно не врезаются в стены. Их швы будут армированы для обеспечения связи с несущей стеной. Используют только стеклопластик и шов в шов. Строго запрещено втыкать арматуру кирпичной стены в пеноблок!
Верхнее строение
Коробка должна нести вес и нагрузку крыши, а так же перекрытия. Мауэрлату требуется хорошая опора для распределения нагрузки по всей площади. Для этого кладку завершают железобетонным поясом.
Несущий пояс делают большим с наружной стороны, так как касательная нагрузка направлена наружу.
Хорошим вариантом для верхнего пояса будут блоки Н+Н, которые имеют продольную выемку.
Чердачное перекрытие лучше выполнить из дерева. Наборные балки меньше поддаются кручению и снижают передачу боковой нагрузки на стены.
Установка крыши
Порядок работ:
- Формирование потолка из деревянных балок или плит перекрытия. Обвязка происходит при помощи досок толщиной 3 см.
- Монтаж стропильной конструкции. Рекомендуют собрать ее на земле, а потом устанавливать на стены.
- Обшить стропила досками.
- Положить гиброизоляцию и утеплитель.
- Зашить крышу кровельным покрытием (шифер, черепица).
Деревянные конструкции лучше обработать антисептиком.
Облицовка и другие работы
Оставшиеся работы по обустройству дома из пеноблоков ничем не отличаются от работ в других строениях. Преимуществом будет то, что можно использовать обычные стальные инструменты. Трубы и провода легко спрятать в стене. Крепеж дверных и оконных рам должен входить как минимум на 15 см в стену, а расстояние между ними должно быть не более 65 см. Например, для одинарного окна дополнительно потребуется 2 анкера на длинную сторону.
Наружная облицовка должна защищать дом от воздействия внешней среды, особенно влаги. Ее паропроницаемость должна быть выше, чем у пенобетона. Наиболее распространены варианты – сайдинг, блокхаус, металлосайдинг. В пространство обрешетки укладывают минеральную вату или эковату, но не пенопласт.
Анкерные пластины должны быть выполнены из стали с деформационным изгибом и расположены горизонтально плашмя. Пластиковые анкеры