Как построить дом из доски и утеплителя

Содержание статьи

Два бюджетных каркасных дома – в одну каску от умельца портала

Как построить каркасный дом для ПМЖ в одиночку, быстро и с минимальными вложениями.

Технология деревянного каркасного домостроения пользуется огромной популярностью у самозастройщиков, что обусловлено рядом причин. Это и относительная простота, позволяющая монтировать каркас непрофессионалам при должном изучении теории, и скорость возведения, и самое важное – доступность. Стоимость квадрата готового каркасного дома ниже, чем при строительстве из кладочных материалов или монолитным способом. Но даже в рамках каркасника можно дополнительно сократить расходы, максимально упростив процесс и работая самостоятельно. Так делает один из умельцев нашего портала – Yakant, его опыт будет полезен тем, для кого остро стоит жилищный вопрос на фоне скромного бюджета.

Содержание

  • Одноэтажный дом 6×9 м.
  • Одноэтажный дом 6×9 м с мансардой.

Одноэтажный дом 6×9 м

Yakant

В этой темке хочу поделиться опытом бюджетного самостоятельного строительства. Расскажу про два дома в одной теме, так как проекты схожи, а точнее, второй является развитием первого.

Итак, вводные по первому дому.

  • Май 2015 года.
  • Участок в Санкт-Петербурге.
  • 400 тысяч рублей.
  • Пара умелых рук.

Фундамент

Буронабивные сваи – асбестоцементные трубы, диаметр 100 мм, разрезаны на куски, углублены на 1 метр, залиты раствором. Ямы под сваи бурил мотобуром, метровая глубина получилась, так как дальше слой голубой глины, как раз на этой глубине бур не продвигался. Шаг между сваями под несущими стенами – 75 см, под остальными – 1,5 метра. На фундамент у топикстартера ушло два дня.

Обвязка, пол

Обвязка из срощенной доски – 150×50 мм, по три штуки, аналогично лаги с просветом 58 см, именно с просветом, под укладку плит минеральной ваты враспор. Черновой пол из доски 150×25 мм.

Стены

Вертикальная сборка стен с угла – сбивал вместе три угловые стойки, к ним изнутри прикручивал лист ОСП, толщиной 8 мм (1,25×2,5 м), ставил следующую стойку (просвет 58 мм), следующий лист и так по периметру. Участников темы заинтересовал способ сборки стен, и Yakant специально для них выложил схему узла и очередность.

Стойки высотой 241 см, с учетом верхней обвязки высота стены получилась 251 см. На сборку стен ушло также два дня.

Перекрытие, крыша

В перекрытии тоже доска 150×50 мм, с просветом 58 см под утепление, стропила длиной 370 см (под два листа ондулина). Умелец кроил стропила по шаблону на земле, поднимал на перекрытие, там сбивал, готовую конструкцию поднимал на место и фиксировал. Не использовал мембраны и не сделал вентиляционный зазор под кровельным покрытием, так как холодный чердак и кровля из ондулина. День ушел на сборку перекрытия, еще два на сборку стропильной системы и обрешетки, и день на монтаж кровельного покрытия.

Окна, двери

В целях экономии поставил готовые стандартные окна, приобретенные в известном строительном гипермаркете, габаритами 120×120 см, проемы делал 125×125 см. Дверь поставил также типовую, 205×86 см, но и внешним видом, и качеством вполне доволен.

Утепление

В качестве утеплителя использовал базальтовую каменную вату толщиной 150 мм по всему контуру – пол, стены, перекрытие. Признает, что для перекрытия можно бы и толще, но так как доступ к чердаку свободный, при необходимости реально добавить еще слой. Пол утеплял изнутри, сначала укладывал паропроницаемую пленку, подшивал доской, укладывал плиты утеплителя, сверху укладывал пароизоляцию и настилал дюймовку. Утепление стен двухслойное – плита толщиной 100 мм между стойками, поверх электрическая разводка по стойкам каркаса. Сверху еще 50 мм утеплителя, аналогично утеплено перекрытие. Поверх теплоизоляции по периметру фасада паропроницаемая защитная мембрана с большим нахлестом. Умелец понимает, что разводка может вызвать нарекания.

Yakant

Наверное, небезопасно так делать, но особой пользы от гофры для провода я не вижу. Кроме того, провод на розетки 3×2,5 мм, освещение 2×1,5 мм, в двойной изоляции. Никаких скруток в стенах и потолке нет, на одном проводе максимум две розетки, которые идут через автомат на 16-20 ампер.

Внутренние перегородки

Каркас из доски 100×40 мм, двухсторонняя обшивка ОСП, внутри проводка, коробки под выключатели, в качестве звукоизолятора тоже каменная вата в плитах по 50 мм толщиной.

Сайдинг, цоколь

Обрешетка под сайдинг из распущенной на две дюймовой доски, шаг обрешетки равен шагу стоек каркаса, облицовка виниловым сайдингом цвета сандалового дерева. Несмотря на довольно светлую гамму, за пару лет фасад прилично выгорел, а цоколь, обшитый плоским шифером, покрашенный обычной эмалью, в дальнейшем облупился.

Внутренняя отделка

В свое время ОСП выбрал вместо ГКЛ по причине того, что с плитами удобно работать в одиночку, они прочнее, и их сложно повредить даже специально, не говоря о случайности. Но процесс отделки несколько усложнился – перед поклейкой обоев приходилось дважды проходить стены финишной шпаклевкой. В качестве потолочного материала использовал панели МДФ, которые просто крепил в швы строительным степлером к лагам. Под люстру предварительно прибил перпендикулярно лагам дюймовую доску. Дюймовка на полу порадовала практически идеальной геометрией, что позволило избежать выравнивания – уложил подложку и постелил ламинат, установил межкомнатные двери. Несколько позже заключительным этапом выполнил однотрубную разводку отопления с радиаторами.

Для всех заинтересованных в своей теме умелец выложил файлы с подробной сметой, но если коротко, стоимость участка – 600 тысяч рублей, а коробка с описанным конструктивом – 370840 рублей (по ценам 2016 года).

Одноэтажный дом 6×9 м с мансардой

В этот раз не май, а февраль, и уже 2016 года, участок там же, 500 тысяч рублей на расходы и те же две умелых руки.

Фундамент

Первый опыт показал большую трудоемкость буронабивного фундамента, да и в его надежности, несмотря на отсутствие проблем, есть некоторые сомнения. Кроме того, на улице не разгар весны, а самая что ни на есть зима. Поэтому в части фундамента сделано отступление и заказаны готовые винтовые сваи. Сваи диаметром 108 мм, длиной 2500 мм, с шагом три метра.

Обвязка, пол, стены, перекрытие

Схема срощенной обвязки и сборки каркаса по вертикали от угловых стоек показала себя отлично, поэтому была использована и на втором доме, как и вся материальная база. Доска естественной влажности 150×50 мм, просвет 58 см, обшивка ОСП изнутри, лаги из той же доски и с аналогичным просветом.

Крыша

Так как проект в этот раз включает жилую мансарду, отличия от перового дома пошли именно с кровельной системы – длина стропил 520 см, паропроницаемая мембрана, контробрешетка, обрешетка, ондулин. Схема сборки, как и предыдущая – на земле крой по шаблону, подъем вверх, сборка, поднятие, фиксация. По словам умельца, одному тяжко, но реально.

Мансарда

Минимальную высоту стены в мансарде рассчитал под лист ОСП – 125 см, в самом высоком месте (потолок) – 240 мм.

Окна, утепление, перегородки

И в этом случае Yakant не стал искать от добра добра, поставил готовые окна, по отработанной схеме утеплил весь контур каменной ватой толщиной 150 мм.

Сайдинг, цоколь

Обрешетка из располовиненной дюймовки поверх защитной мембраны, сайдинг виниловый, но другого производителя, цоколь обшил ЦСП толщиной 8 мм и покрасил фасадной краской.

Читайте также:  Какой дом можно построить за 2500000 рублей

Внутреннее утепление, перегородки

В противовес холодному чердаку теплую мансарду утеплял по стандартной технологии – перекрытие, кровля, стены. Перегородки, как и на первом этаже, каркасные, с плитной обшивкой и заполнением каменной ватой.

Внутренняя отделка

В этот раз отделка совпала с повышенной влажностью снаружи, на некоторых плитах поверх первого слоя шпатлевки выступили пятна, которые скрыл второй слой. Однако, несмотря на попытку высушить дом инфракрасной газовой горелкой, повышенная влажность сказалась и при поклейке обоев – в некоторых местах после высыхания разошлись стыки. Вывод – либо тщательнее сушить дом, либо клеить внахлест.

Для доступа на мансарду умелец сделал деревянную лестницу из доски 200×50 мм и покрыл белой краской в два слоя. Остальная отделка не отличается от предыдущего проекта – обои, белый МДФ на потолке, ламинат по черновой дюймовке, межкомнатные двери. Во втором доме сразу не стал делать отопление, но сделал несколько позже. В первичную смету, выложенную после окончания внутренней отделки, эти расходы не вошли. Без их учета стоимость земли (с подключением электричества) составила 543700 рублей, дом еще 443244 рублей.

Yakant

Итог: на оба домика у меня ушло по 3 месяца работы 6-7 часов в день в режиме: 2 дня работаю, 1 – отдых.

Умелец не претендует на роль истины в последней инстанции, есть проблемы с вентиляцией чердака и подполья, коммуникации желательно заводить в дом в процессе строительства, а «доделки» потянут еще на приличную сумму. Тем не менее, это реальный опыт бюджетного строительства практически в одни руки, который может быть полезен многим.

Yakant

На оба дома ушло по 1 миллиону, вместе с землей (первый дом садоводство в городской черте СПб с пропиской, второй садоводство в 6 км от Питера в области). С доделками эти дома будут стоить около 1,2 млн, альтернатива за эти же деньги – «убитая» комната в коммуналке около 13 м². Никого не агитирую, просто делюсь своим опытом.

В теме автора описан не только процесс подводки отопления и устройства самодельного септика, но и все этапы строительства третьего дома. Кроме того, он делится схемой организации комплексной отопительной системы баллонный газ/электричество и многими другими полезностями. Еще один вариант исполнения доступного каркасника – в материале о двух домах под одной крышей. А в нашем видео – о самостоятельном строительстве каркасного дома с классическим интерьером.

Источник

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Проект

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Фундамент

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Окна

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Крыша

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Читайте также:  Построить дом фирма терем фото

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

Источник

Каркасный дом из доски естественной влажности. Как избежать проблем

За сухую доску вы переплатите около 200 000 рублей. Самостройщики могут сэкономить эти деньги. Способов несколько, суть одна — покупать и сушить. В штабелях или в каркасе.

Все особенности по вопросу строительства каркасного дома из доски естественной влажности — всё ниже.

Сильные стороны доски камерной сушки

  1. дополнительный отбор перед сушкой, совсем плохие доски в сушилку совать не будут
  2. на этапе строгания ещё один отбор. В результате, получается сорт «А-С» (немного третьего, в основном первый-второй)
  3. после камерной сушки, доска не требует антисептирования. Это экономит время и деньги.
  4. когда попадает под дождь меньше набирает влагу, быстрее высыхает, меньше риски грибка

У строганной сухой доски один большой минус — её стоимость. И второй маленький — под видом сухой вам могут продать влажную.

Почему все строители топят за сухую доску

Потому что она для них как воздух. Экономит время, которое для них — деньги:

  1. Идеальные размеры — значат экономию времени. Не надо ничего выравнивать и подгонять. Всё сразу в идеал.
  2. Быстро собираем каркас, утепляем, обшиваем и бегом на следующий объект. С влажной такое не пройдёт. Об этом ниже.
  3. Поставщик даёт цену со скидкой. Ни что не мешает компании эту скидку вам не показать и заработать лишние 20-30 000 рублей. С миру по нитке, как говорится.
  4. Если компания даёт гарантию на дом, то рисковать и разгребать потом проблемы за свой счёт ей не хочется

У профессионалов есть главный аргумент. И они правы на 100%. Сухая калиброванная доска сохраняет все соединения такими же плотными и прочными, как они были при сборке каркаса. Влажная при высыхании даст зазоры в 1,2,3 мм там, где их не было при сборке.

Минусы доски естественной влажности (ЕВ)

  1. Снижает прочность дома. Сухие доски сжатые гвоздями работают на трение. Влажная доска в конструкции дома высыхает, появляются неплотности, доски повисают только на гвоздях.
  2. Увеличивает теплопотери дома — появляются щели в сплоченных досках, стойках обрамления всех проемов.
  3. Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов, забитых во влажную древесину, снижается после высыхания.
  4. Влажная доска имеет больший вес, в некоторых случаях вместо одного человека нужны двое. А это увеличение трудозатрат.
  5. Для быстрой профессиональной стройки не годится. Влажная доска в стене закрытая пароизоляцией может начать гнить.

О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.

Какие риски использования влажной доски

Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.

Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема — плесень.

Как построить дом из доски и утеплителя Гниение досок и их разрушение — это опасность номер раз.
Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.

Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.

От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»

«В 100% случаев онкология диагностируется вместе с наличием в организме чёрной плесени»

Мой доктор биорезонансной диагностики

По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.

Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.

Как сэкономить на покупке доски

Путь один — сушить. Обзавестить влагометром и сушить.

Для тех, кто строит руками бригады или фирмы — почти никак. Покупайте сухую строганную и проверяйте влагометром.

Для самостройщиков есть несколько способов:

Способ 1. Используем и сухую и влажную

Один из выходов — частично использовать лес естественной влажности (ЕВ) и частично сухую.

При сушке дерево почти не меняет свои размеры вдоль волокон — длина доски остаётся неизменной. И на ~5% меняется ширина и толщина доски.

Влажную доску можно пустить туда, где изменения толщины и ширины не имеет значения. Это:

  • одиночные стойки
  • обвязочные доски
  • черные настилы (опора утеплителя, черные полы)

Сухую доску пускаем на всё остальное:

  • бриджинги (перемычки по-русски)
  • хедеры
  • лаги перекрытий
  • обрамления проемов

Посчитайте всё по своему проекту. Может так оказаться, что экономия будет не существенной.

Способ 2. Купить и высушить

Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.

Как правильно сушить

Как построить дом из доски и утеплителяВот так. На пилораме набираете обрезков и прокладываете каждый слой с зазором со всех сторон.

Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».

Ищите ГОСТ 19041-85 и ГОСТ 3808.1-80 — как хранить и сушить доску правильно, насколько высыхает и за сколько времени.

Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями. Заодно продуваться будет.

Не хотите делать навес — прикрутите к штапелю бруски, сделайте пародию на односкатную крышу. Накройте б/у профнастилом или шифером с Авито.

Штабель околачивается каркасом из досок и потом под верхние доски каркаса вбиваются клинья в распор.В таком состоянии можно не бояться,что винтанет верхние доски, которые лежат без нагрузки.

Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.

Ценный опыт самостройщика Сергея:

Первую партию леса я купил в феврале и заложил в штабель в промерзшем виде. Выровнял по уровню. Как только температуры стали плюсовые прокрасил торцы. Берите любую масляную краску или олифу с мелом (точно не помню), суть — замедлить влаговыделение через торец. Не помогло по неизвестным причинам. Края потрескались. Трещины до 30см, но полностью раскрытых не много. Доски, особенно верхние, не нагруженные ряды, повело и покрутило.

Вторую партию досок, учтя все предыдущие ошибки, я заложил в октябре 2018 на выставленное в уровень основание из деревянных ЖД шпал. На 6-метровую доску вполне достаточно 4 шпал. Под шпалы простелил дешевый рубероид. Штабеля делал под открытым небом. Доски выкладывал так, чтобы их ширина с учетом вертикальных просветов перекрывалась листом (или двумя) шифера. У меня получилось 11 досок в ширину, примерно 2800мм с учетом прокладок. Подкладки — брусок 50х50, потом пойдёт через рейсмус на обрешетку.

В высоту примерно 18 досок + бруски между ними — получается 1800мм. Бруски кладем точно друг над другом. На верх штабеля вдоль кладется 2 или 3 доски на узкую сторону 50мм и формируется что-то типа мауэрлата. На эти доски, поперек штабеля кладем бруски (те же 50х50мм). Все это скрепляем стальными уголками на саморезы. Сверху на эти бруски кладем шифер так, чтобы он волнами лег на бруски. Шифер нагружаем кирпичами, чтобы не подняло ветром.

Самое главное — 4 верхних ряда досок в штабеле я последовательно, слой за слоем пробил гладкими гвоздями 100мм к нижележащим брускам, по 2 гвоздя, немного наискосок. Гвозди потом вытаскиваются довольно легко, но вот доски в штабеле не коробит и они все сейчас идеально ровные.

Нужно ли антисептировать доску?

Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.

Читайте также:  Какой дом построят люди в умеренном поясе

Особенно важно когда покупаете «свежепил» влажностью 30-40%.

Как антисептировать?

Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:

  1. Валиком и кистью.
  2. Электрическим краскопультом или компрессором и распылителем. Есть мнение, что наносить из пульта самый плохой способ. Когда древесина влажная она почти не впитывает его.
  3. Вырыть в земле или сложить из досок подобие ванны, постелить баннерную ткань и налить антисептик. Пропустить каждую доску через неё.
  4. Мовильником. Открутить красную банку, одеть шланг, который опустить в 5-ти литровую бутылку с антисептиком.

Чем антисептировать?

Выбирайте, что по карману.

Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.

Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.

Как защитить пиломатериал от воров

Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.

Способ 3. Оставить доску сушиться в каркасе

Это стройка в 2 этапа. Кратко суть: покупаем сырую доску, строим каркас, накрываем кровлей, обшиваем снаружи. Оставляем под крышей стоять месяца три. Каждые 2 недели замеряем влажность каркаса. Как только дерево высохло, укладываем утеплитель.

Экономим на этом 200 тысяч сделав паузу в 2-3 месяца.

Так могут позволить себе только самостройщики, которым не надо будет платить бригаде все 3-4 месяца пока будет сохнуть каркас.

Этот способ рекомендует профессинальный строитель Николай Малышев. Вот подробное видео с аргументацией:

Жителям Нижнего Новгорода, которые не хотят строить сами, повезло. Это не реклама. Под роликом есть контакты Николая и его компании. Они ведут канал на Ютюбе, а значит несут репутационные риски. А это уже существенно увеличивает вероятность качественного результата.

Из минусов — будут щели. Решений несколько:

  1. смотрим где как рассохлось и конопатим джутом или пеной
  2. изначально прокладываем джут

Пильную обшивку не коробит, если она правильно смонтирована. Она наоборот не даёт каркасу возможности перекоситься.

Обработка антисептиком на ваше усмотрение. Строго говоря, по ГОСТам обработке антисептиком подлежит пиломатериал только расположенный в земле, либо в 200мм от земли. Всё что выше — не подлежит обязательной обработке. Поэтому минимальная обработка: обвязочный венец и лаги перекрытия цоколя.

Но экономить на антисептике не стоит, тем более, что у нас есть статья про мощнейший антисептик для дерева своими руками.

Этот способ от человека, который строит дома на заказ. Он не может подписать договор на строительство, завезти материал и уехать на 3 месяца. Была бы у него такая возможность — думаю он воспользовался способом 2.

Бывают ли строители, которые строят из доски ЕВ

Бывают. Но это скорее всего ловушка. Если после возведения каркаса под крышу сразу бросаются утеплять — вы попали. Ни дома, ни денег, ни строителей этих через пару лет вам не видать.

Большая часть компаний утверждают, что построят вам из сухого дерева. Доверяй, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяй. Влагометром. Весь материал в день его доставки. Некоторые недобросовсестные товарищи могут взять деньги за сухую, а построить из влажной доски и испариться.

Вопросы и ответы

Сколько там воды в этом дереве?

Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.

Когда покупать доску?

Сырую лучше покупать зимой.

Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.

Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.

Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.

Какую доску покупать?

Только 1 и 2й сорт.

Как построить дом из доски и утеплителяВыдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения

Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.

ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.

Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?

Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.

Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.

Какой влагомер покупать?

Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.

Как построить дом из доски и утеплителяЭто самый популярный вариант на Али https://aliexpress.ru/item/32915390795.html

Правильное название влагомера — гигрометр.

Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.

И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали «почти сухую» под видом сухой.

Как правильно мерить влажность древесины?

Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.

Когда сухая не строганная доска хуже влажной?

Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Проходите мимо. Такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:

Потому что доска ЕВ после сушки выходит из камеры вся кривая, как коромысло. Мы работали с такой доской один раз. Это просто мучение. Доска вся кривая и каркас из такой доски весь кривой. Поэтому если не строганная, то только ЕВ доска, она до усушки хотя бы ровная по геометрии.

Что нужно для сушки леса на участке?

  1. На лесопилке нужно набрать реек для проставок между слоями досок. Шаг проставок очень важен. Укладываются под каждый ряд.
  2. Так же на местной доске объявлений нужно найти поддоны. На один слой минимум.

На какую высоту поднимать лес?

Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.

Надо ли сверху прижимать?

Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут «бананами» и «саблями». Такие доски можно использовать в качестве коротышей.

Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?

Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.

Сколько времени ждать усушки?

Ниже ролик. Там у автора при +25 ушло 3 недели, чтобы лес дошёл до 22% влажности. При +7 уже 6 недель.

У кого нельзя покупать лес?

Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.

Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:

Цитата автора ролика: Я глубоко убеждён, что досушенный до 22% и ниже лес, при этом обязательно антисептированный, ничем не уступит лесу камерной сушки. Погрешность в геометрии допустима при строительстве каркасника и с лихвой компенсирует цену леса камерной сушки.

Выводы

  1. Остановить стройку на