Как построить дом из хвороста

Дом из хвороста, жердей, песка, глины, соломы и лозы, а также из мешков с песком
Самым простым и дешевым сооружением, как уже говорилось выше, является шалаш, навес и тому подобные постройки, которые наиболее легки в исполнении. Причем на их возведение, как правило, используют только местный строительный материал. Покрытие шалаша двухскатное; напоминает самцовую кровлю. Шалаш можно строить не только из жердей, бревен и хвороста; нередко вместо деревянных конструктивных элементов используют металлические, алюминиевые или пластмассовые трубки. Узлы крепления конструктивных элементов Могут быть самыми простыми, начиная от веревки, проволоки и кончая болтами, скобочками, хомутами, гвоздями. То есть в строительстве шалаша применяют любое конструктивное решение, любой крепежный узел.

Основной строительный материал — хворост, лоза, ветки, жерди и бревна. Применяют и соломенные фашины, которые используют в качестве стенового ограждающего материала. Из ровно положенных жердей можно выкладывать прочный пол размером 4,5×3,5 м, высота помещения — по размерам имеющегося строительного материала. Волнистые асбестоцементные листы могут использоваться в качестве ограждающей конструкции.
Начинают с одного модуля, который постепенно используют как базовый, пристраивая к нему остальные секции. В результате создается компактная планировка дома. Ограждающие конструкции могут быть и из дерева. Это жерди, столбы малого диаметра, доски, из которых сооружают секции-панели. Их конструкции разнообразны, но в основном это парные стойки-жерди, которые связывают жердями-укосинами для прочного устоя и защиты от ветрового напора. расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обернутые рубероидом.

По сути дела, это либо каркасное исполнение, либо каркаснощитовое с соответствующей засыпкой для утепления ограждающих стен. Обшивают такие секции-панели фанерой, досками, оргалитом, фашинами из соломы, бересты, рогожи. Причем засыпку этих секций-панелей производят также невлагонасыщаемыми материалами — мхом, хвоей, мелкорубленым хворостом, сухой землей с обкладкой берестой или кусками толя, рубероида.
В более основательном варианте крепление наружных облицовочных слоев делают с использованием болтов, дюбелей, анкеров и металлической проволоки.
Для эффективного утепления используют воздушную прослойку. Этот принцип теплоизоляции хорошо действует в шалаше, где есть воздушный проветриваемый прослой. При использовании каменных элементов ограждающих стеновых наполнителей воздушная прослойка является основой теплоизоляции. Многослойные конструкции с проветриваемой воздушной прослойкой в качестве теплоизоляции имеют наружную ограждающую часть или слой облицовки.

Основной функцией открытой воздушной прослойки является отвод водяного пара в наружную зону, а в летний период — уменьшение температуры, действующей на внутренние слои наружной ограждающей конструкции.
При наличии в стене воздушных прослоек следует насыпать внизу небольшое количество битого стекла или золы. Повышение термического сопротивления при наличии воздушной прослойки незначительно. Толщину воздушной прослойки и теплоизоляции можно изменять.
Наружный слой обеспечивает защиту от атмосферных явлений и механического повреждения. Отделку из кирпича можно производить как кладку под расшивку швов или с классической штукатуркой. Для наружной отделки можно применять древесину, стекло, камень, керамику, офактуренный бетон и т. д.

Многослойные конструкции без проветриваемой воздушной прослойки состоят из несущего и теплонакопительного внутреннего слоя и слоя теплоизоляционного материала с требуемым термическим Этож голова сопротивлением. Для внутреннего несущего слоя можно использовать малогабаритные элементы кирпичного производства, блоки из разных материалов. В качестве теплоизоляции применяются материалы из пенопластиков (полистирол и полиуретан), волокнистые (плиты из минеральных войлоков, из стекловолокон) и др. Поверхности отделывают, как правило, классической штукатуркой с арматурной сеткой или армированной тонкослойной штукатуркой.

Строить из камня и песка, глины, хвороста, лозы, жердей и соломы — несложно. Из валунов и булыжников возводят остов дома — подклет (или высокий цоколь). На этом уровне стены сплошные, а потом делают внешнюю стенку в один камень и внутреннюю, а между ними оставляют пространство от 70 до 180 см. Этот промежуток засыпают песком или глиной, перемешанной с соломой, или же песок и солому поливают раствором из гипса, отчего теплоизоляция резко повышается. У таких домов очень высокая прочность и теплые стены. Остов крыши делают из дерева. Причем в этой конструкции концы деревянных балок опираются не на внешнюю, а на внутреннюю стену дома. В одном случае покрытие кровли делают с курицами — сливами на отмостку у подножия стен, в другом вовнутрь стен, в песок засыпки с выходом через специальные отверстия на ту же отмостку из камней, уложенных на песчаную подушку или щебенку, гальку и т. п., отсюда вода стекает в водоотводную канаву подальше от стен дома. По углам ставят бочки. Самое лучшее покрытие кровли — черепица, так как на ней не задерживается снег и, главное, при пожаре она рушится внутрь дома и сразу гасит огонь. К тому же она практически не гниет и не ржавеет.

Более прочный дом строится из смеси песка и цемента в соотношении 10:1. Она загружается в мешки из неплотной синтетической ткани, затем мешки обмакивают в воду и укладывают друг на друга. Под действием веса мешков некоторое количество свежего бетона выдавливается из пор в мешковине, затекает в промежутки между «блоками-мешками», стекает по стене, скрепляя постройку и образуя сравнительно гладкую поверхность, которую затем выглаживают и штукатурят. Вбив в слой мешков железные стержни, можно получить железобетон.
Песок используют и для формовки специальных мини-блоков. Особым жидким полимером — полибутадиеном — песок можно связать, превратив в камень, тем более если он кварцевый, и получается оплавление.

Дом с деревянным и металлическим каркасом
В сравнении с домами из бревен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, так как в них нет многочисленных пазов между бревен, уплотняемых паклей. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удается добиться полной непродуваемости стен и углов.
В зависимости от конструкции стен они бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.
В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), которые изготавливаются заранее, а на стройплощадке только монтируются. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей, скажем, на участке в сарае или в городе в каком-нибудь подвале или гараже. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро, использовав отпускное летнее время, смонтировать хороший, качественный дом.

Величину щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине — в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала, в качестве которого используют доски, фанеру, твердую (оргалит) и мягкую древесно-волокнистую плиту, плоскую асбоцементную плиту и т. д. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей и меньшей размерности.
Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса. Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Ее можно выполнить из круглого леса (подтоварника), подтесанного на два канта — с нижней, обращенной к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 12х 12 см или 15х15см — работать с ним удобнее. Если в вашем распоряжении нет бревен и бруса, верхнюю и нижнюю
обвязки, а также другие элементы каркаса можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать.

В простейшем случае ее пропитывают 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведет (особенно когда древесина сырая) к ее загниванию и появлению домового грибка, так как масло закрывает поры и не дает испаряться влаге. Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40—50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией — двумя слоями рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обернутой двумя слоями рубероида. По углам соединяют балки между собой в полдерева. Хотя бы в четырех точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, которую натягивают по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируют водяным уровнем.

После того как нижняя обвязка установлена на фундаменте, приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40-50 мм и шириной 100-120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро.
Если фундамент ленточный, то концы лаг опирают на его внутреннюю кромку и пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см. Использование в качестве лаг бревен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики.
Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решеткой. Ее можно собрать из трех вертикальных досок и четырех — шести горизонтальных.
Вообще как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учетом размеров имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными. Использование листовых материалов позволяет обойтись без устройства специальных ветрозащитных слоев.

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем — строительным войлоком, мягкой ДВП и т. д. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надежно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать нетвердеющей оконной замазкой и закрыть сверху нащельником. В строительстве на садовых участках дома каркасной конструкции получили широкое распространение. В домах такого типа несущей основой служит деревянный каркас, собранный, из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.
По расходу материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство — возможность соорудить силами семьи. Основные работы, которые приходится выполнить, — закладка легкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли — не требуют особой строительной квалификации. Нет в этих домах и тяжелых элементов, для монтажа которых необходимо подъемное оборудование.

По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причем сыпучий, во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.
Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Поэтому каркас облегчается и упрощается.
Опираются они на столбики из асбоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб (диаметром 50-75 мм). Под трубы бурят скважины садовым буром на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошел на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на

Спасибо за информацию) Источником поделитесь?