Как построить дом из пеноблоков своими руками в украине
Как высчитать стоимость постройки дома из пеноблоков своими руками. Расчет материалов. Возведение фундамента и стен
Строить дом не так дешево, как хотелось бы, многим это даже не по карману. Однако не стоит забывать о том, что возвести любое (практически) строение можно и своими силами. Для этого требуется лишь грамотная инструкция и строгое соблюдение последовательности всех действий. Мы вас уверяем, справитесь с этой задачей вы не хуже, чем профессиональные строители. Дополнительно ко всему, мы приведем примеры подсчета строительных материалов.
Самостоятельное возведение дома из пенобетона – возможность, доступная каждому
С чего начать
Технология строительства дома из пеноблоков своими руками не сильно отличается от кладок различного типа, просто есть некоторые особенности и стандарты. Мы вас с ними обязательно познакомим, но пока, давайте начнем с изучения данного строительного материала (кратко) и подберем оптимальный размер.
Экономия ощутима даже на первый взгляд – разница в размерах
Пеноблок – строительный материал
Перед тем как построить дом из пеноблока своими руками, начнем с выбора пенобетонного изделия:
- Идеально подойдет габарит 200х300х600 мм, вес около 10 кг. Такой блок хорош тем, что имеет достаточную длину для того чтобы сэкономить в количестве, и достаточную ширину, чтобы возвести дом в северных районах. Вам потребуется всего лишь 50-100 мм теплоизоляционного материала и никаких проблем с отоплением в помещении больше не возникнет.
- Состав пеноблока оптимален для строительства здания. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая. Приобретая пенобетон, следует тщательно проверить его внешний вид на наличие трещин и сколов. Безусловно, небольшие сколы не будут являться источником разрушения несущей стены, но трещины на торцевых частях изделия снижают устойчивость материала к влажности.
- Очень важно уделить особое внимание при выборе клеевого раствора, лучше использовать специальные средства, не прибегать к «помощи» цементно-песчаных смесей. Клей и расходуется меньше, и щели получаются между блоками не большие, что снижает вероятность образование мостика холода.
Ну а теперь мы строим дом из пеноблоков своими руками, так что следите – читайте и изучайте все внимательно, чтобы добиться положительного результата.
Расчет материалов поможет сэкономить
Никогда не отправляйтесь в строительный магазин, не изучив досконально проект вашего дома. Это поможет лучше понять то, что мы собираемся сделать:
- Первое действие – необходимо получить все данные об объекте: габариты, этажность, наличие подвального помещения, количество окон и дверей.
- Второе действие – ознакомиться с коммуникациями, найти наиболее оптимальное решение по расположению оных.
- Третье действие – окончательный подсчет строительных материалов.
Вот теперь мы узнаем практически точную стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками, а после – опишем монтажный процесс.
Примечание! Будем рассматривать на примере одноэтажного дома 7 на 6 и высотой 3 метра, без мансарды и подвального помещения – чтобы было понятнее. Если вдруг понадобится пристройка к дому из пеноблоков — своими руками вы сможете ее в любой момент пристроить, используя столбчатый или свайный фундамент.
В итоге должно получиться что-то подобное
Пеноблоки – количество и стоимость
Чтобы подсчитать общий объем строительных материалов, необходимо:
- Сложить длины всех сторон вашего будущего дома и умножить на высоту – (7 + 7 + 6 + 6) х 3 = 78 квадратных метров. Это у нас общая площадь стен.
- Теперь переводим результат в кубические метры, для этого умножаем м2 на толщину стен – 78 х 0,3 = 23,4 м3, получился общий объем стен.
- Осталось самое простое, разделить общий результат на объем одного блока, так мы получим приблизительное количество строительных материалов, которые будут необходимы. Не забываем, что блок у нас 600х300х200 мм – 23,4 / 0,036 = 650 штук, именно столько вам потребуется для строительства дома.
К сведению! Проверить можно себя обратным способом, вычислить, сколько пенобетонных изделий в 1 кубическом метре и умножить на имеющийся результат. Для этого делим 1 м3 на 0,036 м3 (объем блока) и получаем примерно 28 штук, а теперь умножаем это на 23,4 – получается 655 изделий.
Очень важно, так как пенобетон легко поддается обработке, запастись дополнительными блоками – достаточно 20-30 штук сверху, и можно не беспокоиться за брак или неправильный размер. Ведь мы строим дом из пеноблока своими руками, кто-то это делает впервые – может и ошибиться.
Блоки легко пилить обычной ножовкой по дереву
Осталось посчитать, какова цена за изделия и общее количество затрат, связанных с приобретением строительных материалов:
- Стоимость во многом зависит от всевозможных факторов, главным из них является – плотность, ну и, конечно, чем больше купите, тем дешевле обойдутся блоки. В среднем по России цена может колебаться от 80 до 110 рублей, на межкомнатные перегородки (там пенобетон кладется тоньше) она ниже — от 60 до 90 рублей.
- Не обойтись и без доставки, пожалуй, один из самых неприятных факторов, которые удорожает все строительные материалы в разы. Доставка небольшой грузовой машины, типа «газель», обойдется вам в 350-450 рублей в час.
В среднем на одном поддоне может поместиться около 50 блоков, исходя из этого, следует освободить достаточное место на участке
Вот и подсчитайте, строительство дома из пеноблока своими руками на первом этапе вам обойдется в 60 000 рублей (материалы с доставкой). Теперь перейдем ко второму этапу – возведению основания.
Возводим стены из пеноблока
- Фундамент обрабатывается влагозащитным материалом.
В качестве гидроизоляционного материала может служить рубероид
- Приготавливается клеевой раствор.
- С помощью зубчатого шпателя, наносится смесь на поверхность основания.
- Блок укладывается на раствор, сверху простукивается киянкой.
- Части пенобетона, которые будут соприкасаться друг с другом, также промазываются смесью.
Если фундамент имеет ровные поверхности, то нет необходимости в дополнительном выравнивании стен
Важно! Чтобы строительство домов из пеноблоков своими руками имело положительный результат, необходимо укладывать горизонтальные ряды с перехлестом швов. В противном случае, несущие стены будут подвергаться всевозможным нагрузкам, появятся трещины, образуются мостики холода.
Для создания нахлеста, достаточно первый блок в ряду распилить пополам
Все швы с наружной и внутренней стороны промазываются грунтовкой и выравнивающей штукатуркой. Для фиксации теплой штукатурки, в качестве утеплителя, крепится армирующая сетка.
Если вы хотите ознакомиться с визуальной инструкцией, то даже наш фотоотчет — строим дом из пеноблоков своими руками, даст наглядное представление о процессе. Как минимум, вы сможете понять правильную последовательность работ.
Строим фундамент – подсчитываем и учитываем
Перед тем как строить дом из пеноблоков своими руками, следует уделить особое внимание фундаменту – от него зависит долговечность вашего сооружения.
- Для начала давайте определимся с габаритами будущего фундамента – выбираем наиболее подходящий вариант. Так как у нас строение небольшое, нам может хватить мелкозаглубленного основания ленточного типа, однако проще и доступнее делать столбчатый фундамент. Для частных застройщиков — оптимальный вариант.
Примечание! Можно, конечно, и монолитную ленту класть, это будет более надежно, но и затраты возрастут.
- Чтобы определить глубину основания, необходимо провести анализ грунта, определить глубину промерзания. Это очень важно, так как последствия недочетов могут быть существенными, вплоть до разрушения несущих стен.
- Теперь осталось приобрести строительные материалы, и можно будет приступать к работам. Для строительства фундамента вам понадобятся: арматурные прутья, мешки с цементом, песок, вода и фанера.
Чтобы не забивать вашу голову лишней информацией, сократим расчеты количества столбов – их нам потребуется 25, шаг составляет практически 1,5 метра. По длинной стороне располагается 5 штук, по узкой — 4 штуки. Глубину, для примера, возьмем 1 метр, а сечение сторон 20 см.
Примерные цены строительных материалов:
- Арматурные прутья – стоимость зависит от толщины материалов, в среднем она варьируется от 18 рублей до 160 рублей за погонный метр. Оптимальным вариантом считается толщина 10-12 мм, около 25-50 руб. за м.п. Для наших столбов потребуется сто погонных метров, это около 4000 рублей без доставки.
К сведению! Осмотрите внешний вид прутьев, если на них большое количество осыпающейся ржавчины, лучше выбрать другие.
- Цемент – продается обычно в 50 кг-вых мешках. Одна скважина, это 0,04 м3, а мы знаем, что в 1 кубическом метре около 1000 литров, в 50 кг-ом мешке 36 литров. Отсюда следует, что на одну скважину требуется 40 литров (чуть больше 1 мешка), а на 25 столбов – 28-29 мешков. Средняя стоимость одно 50 кг-ого мешка около 200 рублей, это в районе 5800 руб. для всего фундамента.
- Фанера – достаточно купить лист толщиной в 10 мм, чтобы сдержать напряжение от затвердевающего цемента. Исходя из размеров 1525 на 1525 мм, нам потребуется 13 листов, со средней стоимостью 480-530 рублей за 1 шт. = 6500 рублей без доставки.
Основание под постройку
Постройка дома из пеноблоков своими руками начинается с возведения фундамента:
- Сперва необходимо вырыть скважины в земле. Так как достаточно проблематично сделать углубление с сечением 20 см, лучше вырыть яму диаметром в метр.
- Засыпать песком основание скважины, толщиной в 10-15 см.
- Сколотить из фанеры опалубки и установить ее на дно углубления.
Примечание! Чтобы фанера выстояла при заливке цемента, необходимо пустить несколько распорок в грунт.
На фото – самодельная опалубка, распоркой может служить, какой угодно материал, даже старые ветки
- Связать 4 арматурных прута при помощи стальной проволоки.
- Опустить их в опалубку и несколькими армированными обрезками, закрепить каркас по центру.
- Приготовить цементно-песчаный раствор.
- Залить раствором до середины опалубки.
- Используя стальной прут, осуществить штыкование цемента, чтобы удалить лишний воздух.
- Вылить оставшийся раствор и вновь произвести штыкование.
Ростверком, в данном случае, может служить деревянные брусья – дом у нас небольшой, нагрузки особой нет
Вот, собственно, и вся стройка дома из пеноблоков своими руками, теперь остается только приобрести отделочные материалы и скрыть неприметный серый фасад. Использовать можно, что угодно: декоративную штукатурку, краску, сайдинг, декоративный камень и другие варианты отделки.
Штукатурка позволяет выровнять поверхность, скрыв все дефекты неопытной кладки
Статьи по теме:
- Пристройка к дому из пеноблоков
- Пристройка к дому
- Строительство домов из пеноблоков
Вывод
Теперь вы знаете, как построить дом из пеноблоков своими руками и во сколько вам это обойдется. Более точные данные вы сможете получить, проанализировав строительный рынок в вашем регионе, может быть, вы приятно удивитесь, а может «удивление» будет в обратную сторону.
Не забудьте сделать фотоотчет строительства дома из пеноблоков своими руками и поделиться им с друзьями, вдруг кому-то понадобится ваша инструкция. В любом случае, вы сможете гордиться тем, что сделали сами.
Если у вас остались какие-либо вопросы или сомнения, то можете посмотреть видео в этой статье. Там вы найдете много полезной информации и советы, о которых мы не успели упомянуть в письменном виде.
Источник
Как построить дом из пенобетона? Пошаговое руководство строительства своими руками | ibud.ua
Постройка дома всегда начинается с фундамента. Какой бы тип дома мы не выбрали, но без фундамента никак. Для строительства дома из пенобетона быт выбран участок, где мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегал почти под поверхностью. После долгих раздумий и консультаций со специалистами выбор был остановлен на сплошном плиточном фундаменте. Вариант не самый дешевый, но в данном случае он был оптимальным. Такой фундамент сможет удержать на себе всю конструкцию в столь трудных условиях.
Шаг первый – строительство фундамента
После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована под фундамент вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность. Пользоваться эскалатором было весьма-таки трудно, ведь грунт склонен к обвалу, поэтому пришлось работать вручную.
На выровненном ложе котлована из брусков были построены «лестницы» – основа будущей опалубки.
К внутренним сторонам «лестниц» вертикально прибиваются доски, образуя т.н. «песочницы». Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.
«Песочницы» заполняются крупным песком, который обильно поливается водой. Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка. Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.
По периметру лестниц вертикально вкапываются стойки опалубки. Наружная опалубка из досок прибивается к стойкам, которые дополнительно укрепляются подкосами. Верх опалубки под фундамент выравнивается строго по уровню.
Готовая опалубка обивается изнутри пергамином. Под несущие стены (в промежутки между «песочницами» и по периметру укладываются каркасы из арматуры.
По разметке раскладываются арматурные прутья нижней решетки и привязываются к каркасам проволочными скрутками. К связанной нижней решетке проволокой крепятся т.н «лисички» (проставки), к которым затем крепится верхняя арматурная решетка с шагом 20см. Теперь все подготовлено к заливке бетоном. Прутья арматуры «скуют» бетон навечно и построенный фундамент для дома из пенобетона станет тверже камня.
Наконец заливаем бетон. Укладка из «миксера» происходит быстро и без особых проблем.
Бетонную смесь равномерно распределяют по опалубке. Горизонтальность поверхности определена бортами опалубки. Выравнивание поверхности бетона выполняется деревянной рейкой. Фундаментная плита получается ровной и прочной.
Шаг второй – строительство подвала
Первыми укладываются угловые пеноблоки, нижнюю сторону которых смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. Наверх первого ряда блоков для защиты от капиллярной влаги наносится растворная гидроизоляция, гидроизоляционный состав наносится в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно увлажняется.
Дальнейшая кладка пеноблоков ведется на клеевом растворе. Все компоненты тщательно дозируются. Сухая клеевая смесь засыпается в воду. Перемешивать клеевую смесь с помощью электродрели лучше в пластиковом ведре – легче отмывается и меньше гремит.
Сначала смесь наносится на горизонтальную поверхность пенобетонного блока, а затем на вертикальную. Очередной блок укладывается на место и выравнивается по горизонтали и по шнуру. В кладке наружных стен циркуляркой с твердосплавным диском делаются два параллельных пропила глубиной около 5 см.
С помощью зубила и молотка серединка между пропилами выламывается и очищается от осколков. Над канавками вывешиваются арматурные прутья, свариваемые на углах. Сваренная арматура фиксируется прокладками из щебня в центре канавки, заполняемой цементным раствором. Таким образом у нас получается угол подвала. Арматура будет надежно удерживать блоки и будет выполнять противоусадочную функцию, в будущем убережет стены от трещин.
Для оконных и дверных перемычек свариваются небольшие арматурные каркасы. Из узких блоков над проемом склеивается «коробочка», в которую укладывается арматурный каркас, он будет удерживать вес блоков над оконным или дверным проемом. Коробочка заполняется бетонным раствором высокой прочности. Резка блоков легко осуществляется электроножовкой. При работе в одиночку для строительства стен подвала дома из пенобетона потребуется примерно три недели.
Шаг третий – армированный пояс дома
Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене. Готовые каркасы имеют слишком большой вес, чтобы их поднимать в собранном виде. Нарезанные в размер арматурные прутья укладываются на деревянные шаблоны поверх стены. Каркасы поочередно свариваются и выравниваются по осям и по горизонтали. В местах пересечений и стыков каркасы дополнительно скрепляются сваркой с помощью уголков. Особенно тщательно скрепляется арматура в угловых стыках стен дома.
Циркулярной пилой с твердосплавным диском на пенобетонном блоке делаются направляющие надрезы с обеих сторон. Затем используем электропилу, полотно которой точно идет по направляющим пропилам от циркулярки, таким образом из одного полномерного блока получаем несколько узких «дощечек».
Полученными «дощечками» с обеих сторон обкладываем уложенные на стенах арматурные каркасы, получая своеобразное корыто. Несъемную опалубку для несущей колонны в подвале изготавливаем на месте из обрезков пенобетона. Склеиваем из них коробочку, фиксируем струбцинами и заполняем бетоном.
Для изготовления опорной промежуточной стенки в подвале в фундаментной плите по разметке сверлятся отверстия для закладки арматуры. В подготовленные отверстия на значительную глубину забиваются вертикальные арматурные стержни, к которым подвязывается горизонтальная арматура.
Специальным крючком с трещоткой вязать арматуру очень легко и быстро. Арматурная решетка устанавливается строго по отвесу и закрепляется от смещения стяжками из проволоки и деревянными клиньями. К установленным в торцах брускам, определяющим толщину стенки, попарно прибиваются доски опалубки, защищенные полиэтиленовой пленкой от соприкосновения с бетоном. Бетон укладывается между досками и трамбуется. Пленка предохраняет бетон от быстрого высыхания и обеспечивает гладкую поверхность стены.
В проемах к боковым сторонам гвоздями прибиваются опорные бруски для опалубки перемычек. На опорных брусках устанавливаются деревянные кружала – горизонтальная опалубка из «сороковки». Кружала соединяются с опорными брусками гвоздевым соединением через промежуточный брусок. Так проще впоследствии производить распалубку. С боков крепятся щиты, предохраняющие узкие блоки обкладки от смещения во время бетонирования. Кладка из узких блоков-«дощечек» завершает сооружение опалубки перемычек.
Все подготовительные работы завершены. Наступает черед укладки бетона. Готовый бетон укладывается в несъемную опалубку по периметру стен. Блоки опалубки предварительно увлажняются для лучшего сцепления с бетоном. Поверхность уложенного бетона выравнивается на уровне верха блоков опалубки и тщательно заглаживается. Промежуточная стенка в подвале также полностью забетонирована. Ее верх выведен на одну отметку с верхом остальных стен.
Шаг четвертый – перекрытия
Для перекрытия будут использоваться сосновые брусья, которые предварительно были хорошо высушены и проструганы. Каждый строганый брус необходимо покрыть антисептиком. При помощи блоков все балки будущего перекрытия поднимаются на стену из пенобетона.
На закладные резьбовые анкеры из оцинкованной шпильки М20 надеваются прокладки из рубероида и антисептированные балочные подушки. В балках напротив шпилек сверлятся сквозные отверстия. Насаженные на анкеры балки затягиваются гайками с широкой шайбой.
В другой части дома готовится опалубка железобетонного перекрытия. После укладки арматуры перекрытие бетонируется. В железобетонном перекрытии будущего санузла предусмотрены проемы для пропуска труб.
Дальнейшая кладка стен дома ведется обычным порядком. Каждый ряд кладки тщательно выравнивается. После выравнивания вся пыль сметается дочиста. Стены быстро растут вверх. Первый этаж почти закончен. Верх стен укрыт на зиму полосами рубероида.
Шаг пятый – крыша дома из пенобетона
В верхнем ряду кладки этажа снова устраивается монолитный железобетонный пояс с закладными резьбовыми шпильками. Антисептированные мауэрлаты укладываются на бетон с подкладкой из двух слоёв рубероида. Отверстия в брусьях мауэрлатов сверлятся по месту. Брусья насаживаются на резьбовые шпильки и затягиваются гайками. Далее балки перекрытия поднимаются на стены. Их концы необходимо дополнительно обработать антисептиком. На концах стоек каркаса выпиливаются шипы. Грубые поверхности спилов легко зачищаются и выравниваются шлифмашиной с лепестковым диском.
В брусьях нижней обвязки выдалбливаются гнёзда для стоек каркаса мезонина. В готовые гнёзда нижней обвязки устанавливаются стойки каркаса, фиксируемые вертикально временными подкосами. На установленные стойки насаживаются брусья верхней обвязки с готовыми гнёздами.
Брусья туго насаживаются на шипы стоек с помощью тяжелого резинового молотка. Все временные крепления удобно собирать с помощью быстрозажимных струбцин. Ни один помощник не сможет удерживать детали так надёжно и долго. С помощью больших струбцин можно выровнять каркасные стены по вертикали, стягивая или раздвигая верх противоположных стен. Собирается каркас мезонина. На балки перекрытия необходимо уложить временный ходовой настил из тонких досок.
Стропила для крыши мезонина предварительно готовятся к установке. Их концы, которые останутся видимыми в будущей постройке, окрашиваются, например, «Пинотексом». Далее устанавливаются стропила мезонина по месту.
Коньковые брусья подтягиваются к внутренним вершинам установленных стропильных ног с вырезанными площадками и крепятся к ним «глухарями». Для уменьшения распора от свободно стоящих стропильных пар устанавливаются затяжки-ригели. Концы прогонов тоже обработаны «Пинотексом» до установки. Косая обшивка каркаса досками позволяет отказаться от установки брусовых подкосов и значительно экономит время и средства. Каркас с косой обшивкой превращается в своего рода ферму, очень прочную и жёсткую. Внутри будущей перегородки устроены дощатые подкосы, обеспечивающие поперечную устойчивость параллельных стен.
Средние прогоны основной крыши одним концом опираются на небольшие каркасы фронтонных стен, а другим — на перекладины каркаса стен мезонина. Выполняется непосредственно установка стропил мезонина и средних прогонов. Далее приступают к установке стропил основной крыши. Для подъема стропил устанавливаются кран-балки из толстых досок, на которых монтируются веревочные тали. Проводят монтаж стропильных ног.
|  |
Мощные брусья средних прогонов воспринимают основную нагрузку от снега и кровли. Коньковые прогоны подтягиваются к установленным стропилам снизу и дополнительно крепятся к каркасу стены металлическим уголком. После монтажа всех стропил приступают к монтажу обрешетки.
Для монтажа опор навеса крыльца еще раньше в ходе кладки в стены были замоноличены резьбовые шпильки. Опоры навеса монтируются на закладных резьбовых шпильках (см. рис. выше).
Для рулонной кровли на стропила укладывается сплошной настил из узких досок. Так как карнизы останутся неподшитыми, все видимые стороны досок предварительно покрываются «Пинотексом». В обшивке основной крыши также применяются доски, обработанные с нижней стороны. Дом всего имеет пять крыш, которые последовательно обшиваются рубероидом.
Источник