Как построить дом из плит перекрытия
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
Эксперты FORUMHOUSE рассказывают, как избежать ошибок при выборе и монтаже сборного железобетонного перекрытия.
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:
- Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
- Как правильно укладывать перекрытия.
- Как избежать ошибок при монтаже.
- Как складировать плиты перекрытия.
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотная плита перекрытия, частный дом.
Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.
- ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
- 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
- 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
- 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.
Andrey164Пользователь FORUMHOUSE
Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.
Саша1983Пользователь FORUMHOUSE
Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.
ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем ПК. ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем ПБ.
По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.
При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа
У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
Монтаж плит ПБ допускается только с использованием мягких чалок или специальной траверсы.
ProgCПользователь FORUMHOUSE
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.
Max_imПользователь FORUMHOUSE
Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:
- кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
- железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
- газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
- стальные конструкции – 7 см.
Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!
Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.
В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.
Сергей ПермьПользователь FORUMHOUSE
У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.
Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.
zumpfПользователь FORUMHOUSE
Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.
Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.
Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.
Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.
Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.
После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.
У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.
Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.
Как правильно складировать плиты перекрытия на участке
В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.
Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.
Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.
zumpfПользователь FORUMHOUSE
Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.
На FORUMHOUSE вы можете задать вопросы по плитам перекрытия. Здесь рассказывается, как правильно перекрыть пролёт между плитами перекрытия. Вы можете узнать, что выбрать – плиту ПК или ПБ, и прочитать про ребристое монолитное железобетонное перекрытие. Видеосюжет раскрывает все секреты создания бетонного перекрытия для больших безопорных пролётов.
Источник
Перекрытие в доме — как сделать, чтобы не пожалеть
Если в Вашем будущем доме планируется два и более этажей, то между ними априори должно быть перекрытие (очень приятно, КЭП). Существуют нормы по несущей способности перекрытия на м2 его площади и не стоит о них забывать. Опирать несущие конструкции вышенаходящихся этажей на перекрытие в его пролётной части запрещено. Они (несущие) должны находиться непосредственно под несущими конструкциями предыдущего этажа (либо в отдельных случаях упираться в перекрытие в месте расположения ригеля). Это основное, а теперь по порядку:
Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник — «Яндекс.картинки»
Без сомнений, если дом из дерева, материал перекрытия будет аналогичным. Это ни плохо и ни хорошо — это данность деревянных домов (каркасников, СИП, срубов и проч.). Не являюсь ни специалистом, ни любителем в этой области, но точно знаю, что сделанное по нормам и с головой такое перекрытие будет отлично работать. Минусы — гулкость, прогиб больше, чем у железобетона. Плюсы — легче отделывать (меньше пыли и грязи), проще со стяжкой, внутри можно тянуть коммуникации (в железобетоне тоже можно, но не всякие и закладывать их необходимо до приёмки бетона).
В каменном доме перекрытия обычно бетонные. Нет, из дерева тоже делают, некоторые даже настаивают на подобном варианте, но все таки большинство обладателей таких домов отдают предпочтение бетону. Видимо, минусы деревянного решения не дают им покоя (я из их числа). Бетонные перекрытия делятся на плитные (из заводских плит, зачастую пустотных с преднапряженной арматурой) и монолитные.
Рассмотрим первые. Все просто — на несущие стены краном укладываются плиты (желательно сразу с колес — нет двойной перекидки). У плит есть фаска для последующего омоноличивания стыка двух плит (видно на рис.1). Также фаска позволяет не перепутать, какой стороной класть плиту, так как неправильно (наоборот) положенная плита с преднапряженной арматурой будет плохо работать и быстро разрушаться. По той же причине нельзя подобные плиты класть на три точки опирания (опираться плиты на стены должны только по краям, в пролёте нельзя — никакой самодеятельности). Могу нарисовать эпюру и детально пояснить почему, но оно Вам надо — просто запомните и все. Минус — плиты заводские, у них есть номенклатура типоразмеров — свой дом и расположение несущих стен в нем надо проектировать, учитывая этот аспект (надо ли говорить, что плиты нельзя подрезать?). Плюсы — скорость, отсутствие опалубки.
Теперь второй тип — монолитное перекрытие. После того, как выведены стены, необходимо выставить опалубку. Она состоит из телескопических стоек (позволяют подобрать практически любую необходимую высоту перекрытия), треног (для устойчивости телескопов), унивилок (для укладки и закрепления первого ряда двутавровых балок), второго ряда двутавровых балок, листов ламинированной фанеры или иных плит (рис.2). Я брал OSB 15мм и здесь кроется хитрость — дело в том, что один из самых явных минусов данной технологии — стоимость аренды опалубки, при этом часть фанеры, подрезаемой под размер вашей плиты, придётся выкупить. Я использовал OSB-плиты при заливке колонн и обвязочной балки, а потом эти же листы — на перекрытии (оборачиваемость = удешевление). А все остальное — да, месяц аренды (неделя на выставление опалубки и армирование — не меньше 20 дней на выдержку бетона) — от этого не уйти. Но при этом монолитное перекрытие позволяет реализовать любую геометрию дома! Разумеется, не хочется подстраиваться под заводские плиты, всем хочется индивидуальности. Монолит прочен, долговечен, надёжен.
Рис.2. Основные элементы опалубки для монолитных перекрытий (Источник — «Яндекс.картинки»)
Базовые принципы, которые нужно нужно знать (хотя надо считать, скажут дотошные люди и будут правы, но мы стараемся сделать наверняка, но правильно):
— для частного дома толщина не менее 150мм и не более 200мм. У меня 180мм, и то, потому что есть пролёты больше 4-х метров;
— защитный слой сверху и снизу (стульчики) не менее 15мм и не более 30мм (я принимал 20мм);
— арматура 12-14мм, шаг 200 мм, разумеется в два уровня (слоя) — верхний и нижний;
— бетон В25 или В30, марка по W или F не принципиальна.
— в слоях делается дополнительное армирование растягивающихся зон (бетон идеально работает только на сжатие, на растяжение работает его скелет — армокаркас). Так как в плитах перекрытия верхние и нижние слои растягиваются в разных местах, то и дополнительное армирование (кладутся дополнительные стержни, их шаг становится 100 мм) делается в разных зонах, а именно (при стандартном пролёте 3-4м):
— в верхней — в местах опирания на колонны и несущие стены с удалением на 600-1000мм от их граней;
— в нижней — в пролётах между несущими колоннами или стенами с недобором до них, соответственно, на 600-1000мм.
Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева — верхний слой, справа — нижний. Зеленые линии — основной каркас, шаг 200, Красные — дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).
Опять же, этот принцип наглядно объясняется построением эпюры, но, думаю, в целом понятно и на словах.
Не забудьте предусмотреть в плите перекрытия отверстия под проход коммуникаций и инженерных сетей, а также арматурные выпуски под лестницу (если она тоже планируется изготавливаться из монолитного железобетона).
Рис.4. Выпуски под стыковку с лестничным армокаркасом (слева) и фрагмент первого этажа после бетонирования перекрытия в процессе выдержки (справа) — видны все элементы опалубки перекрытия, указанные на рис.2 выше.
Рис.5. Вид на мое перекрытие после выдержки бетона и демонтажа опалубки — работы по возведению дома продолжаются!
На этом все, спасибо, если осилили статью. Разумеется, выбор за Вами. Но если дом двухэтажный, пожалуйста, подходите к выбору и проектированию перекрытия со всей ответственностью, помните, это несущий конструктив, ошибки не нужны! Думаю, что в следующей статье как раз рассмотрим, как выставляется опалубка под монолитные перекрытия (я подобрал несколько картинок для наглядного представления). Всем железобетонной удачи! Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые посты.
P.S. Если все таки эпюры интересны — рассматриваем их под микроскопом в этой статье .
Предыдущие статьи:
— Про конструктивные решения фундамента и коробки;
— Про монолитный каркас;
— Про кровлю (виды кровель, уклон кровли, расчёт кровли);
— Про вентиляцию;
— Про фановую трубу.
Источник
Правила монтажа плит перекрытия на стены из разных материалов
Наименее трудоемким и затратным способом устройства горизонтальных несущих и ограждающих конструкций в зданиях разного назначения является монтаж плит перекрытия. Железобетонные изделия производятся различных видов по назначению, размерам и технико-эксплуатационным характеристикам. Благодаря большому выбору с их помощью можно перекрыть пролет практических любых габаритов. Но главное – правильно выполнить укладку строго в соответствии со строительными нормами и с учетом материала стен.
Преимущества и недостатки плит перекрытия
Железобетонные плиты перекрытия укладываются на несущие стены и служат для разделения этажей, а также восприятия и передачи постоянных и временных нагрузок на другие элементы строения – стены, колонны, балки и т.п. Эти изделия пользуются большим спросом как жилищном, так и в промышленном строительстве, что обусловлено множеством преимуществ.
Фото 1. Многопустотные плиты перекрытия
Обычно в строительстве применяются пустотные плиты, технологические отверстия в которых могут иметь разный диаметр и проходят по всей их длине. Поэтому рассмотрим основные плюсы многопустотных изделий:
- Небольшой вес – они обладают меньшей массой по сравнению с монолитными конструкциями и минимизируют нагрузки на фундамент.
- Повышенная несущая способность – в сравнении с деревянными и сборными перекрытиями. Обеспечивается высокой прочностью бетона и наличием армирующего каркаса в конструкции.
- Более высокие показатели шумо- и теплоизоляции – воздух в пустотах выступает дополнительной изоляцией от проникновения шума и холода.
- Невысокая стоимость и трудоемкость по сравнению с устройством монолитных перекрытий.
Из недостатков можно отметить необходимость в привлечении автокрана для монтажа плит перекрытия, а также ограничение по использованию плит только для перекрытия прямоугольной формы. В случае иных форм – придется устраивать монолитные участки.
Основные типы железобетонных плит перекрытия
Таблица 1. Разновидности пустотных плит
Название | Внешний вид | Особенности |
ПК и ПНО | | ПК – универсальные плиты толщиной 220 мм. ПНО – облегченные (160 мм) для малоэтажного строительства. Производятся по старой опалубочной технологии – в специальные формы укладывается армирующий каркас и пустотообразователи, заливается бетон, производится уплотнение специальным виброоборудованием. |
ПБ, 3,1ПБ и 1,6 ПБ | | ПБ – стандартные изделия толщиной 220 мм. 3,1ПБ и 1,6 ПБ – облегченные плиты высотой 160 мм, предназначенные для применения в малоэтажном строительстве. Изготовляются согласно современной безопалубочной технологии – на специализированной конвейерной линии. Получившаяся плита-полуфабрикат разрезается на плиты нужных габаритов. |
Также заводами выпускаются ребристые изделия, которые отличаются наличием продольных ребер жесткости, проходящих по всей длине. Подобные ЖБИ обладают повышенной стойкостью к вибрационным нагрузкам, поэтому применяются в основном при строительстве зданий в сейсмоактивной местности.
Рисунок 2. Ребристые железобетонные изделия
Особенности монтажа плит перекрытия на стены из разных материалов
Многие начинающие строители задаются вопросом, как правильно укладывать плиты перекрытия на несущие стены. Здесь многое зависит от материала, из которого возведена «коробка» здания, поэтому рассмотрим подробнее особенности монтажа на конструкции из кирпича, поризованных, керамзитобетонных и газобетонных блоков.
Кирпичные стены
Раскладка плит перекрытия на кирпичные и бетонные стены может производиться непосредственно на опорную плоскость несущих конструкций на цементно-песчаный раствор толщиной до 20 мм. Но при укладке на стены из кирпича важно учитывать глубину опирания – оптимальным значением является 120 мм.
Рисунок 3. Схемы правильной и неправильной укладки железобетонных изделий
Стеновые конструкции из керамзитобетонных блоков
Более сложным является вопрос о том, как правильно класть плиты перекрытия на стены из керамзитобетона. Эти блоки обладают меньшей прочностью, чем рядовой кирпич, поэтому строительными нормами и правилами регламентирована необходимость предварительного устройства армопояса толщиной 150-200 мм поверх несущих конструкций. Монолитная железобетонная лента непосредственно под плитой обеспечит более равномерное распределение нагрузок.
Рисунок 4. Армопояс поверх стен и керамзитобетонных блоков
Установка плит перекрытия производится после набора монолитным поясом достаточной прочности. Оптимальная глубина опирания составляет 100-150 мм.
«Коробка» из газобетона
Технология укладки плит перекрытия на конструкции из газобетона тоже предполагает необходимость устройства горизонтального армирующего пояса по всем несущим стенам для равномерного распределения нагрузок.
Фото 5. Монтаж пустотных ЖБИ на стены из газобетонных блоков
Зона опирания вглубь стены должна составлять в пределах 100-170 мм в зависимости от способа выполнения армопояса и длины монтируемых изделий.
Стены из поризованных блоков
Правильная укладка плит перекрытия на конструкции из поризованных блоков подразумевает расположение железобетонных изделий на, так называемую «растворную постель» – слой раствора толщиной 30 мм, армированный сеткой с размерами ячейки 50х50 мм из проволоки диаметром 4 мм.
Фото 6. Монтаж ЖБИ на слой раствора, армированный сеткой
Существует еще один способ раскладки. Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, нужно сделать 3 прокладных ряда армированной кладки из полнотелого кирпича соответствующей марки, на которые и будут монтироваться железобетонные изделия.
Глубина опирания в обоих случаях должна равняться 120 мм.
Рисунок 7. Схема укладки плиты на конструкции из крупноформатных керамических блоков
Технология укладки
Плиты перекрытия монтируются автокраном, но перед этим выполняется их доставка и складирование на объекте, что тоже требует соблюдения определенных правил. Ведь неправильная транспортировка и игнорирование требований, выдвигаемых к их хранению, являются основными причинами образования трещин и механических повреждений на ответственных железобетонных изделиях.
Складирование плит
Складирование железобетонных изделий для последующей перевозки или длительного хранения производится с соблюдением следующих требований:
- Плиты укладываются обязательно с использованием прокладочных брусков, размещение друг на друга не допускается.
Фото 8. Правильная транспортировка плит
- Деревянные подкладки располагаются по ширине ЖБИ с обеих сторон на расстоянии не меньше 200 мм и строго вертикально друг над другом.
- Нижнее изделие укладывается на брус большего сечения, чтобы увеличить расстояние до поверхности земли.
- При укладке большого количества ЖБИ высота штабеля е должна быть более 2,5 м.
Рисунок 9. Правила складирования изделий
Опирание плит
Глубина опирания и особенности укладки многопустотных ЖБИ на стеновые конструкции из разных материалов были рассмотрены выше. Единственное, что важно еще раз отметить – при разработке проектно-технической документации конструкторы задают стандартное значение, которое равняется 120 мм.
Рисунок 10. Неправильное опирание – укладка выполнена на облегченную колодцевую (а не на сплошную) кладку без обеспечения оптимальной зоны опоры
Обычно проектировщики при определении расположения несущих стен отталкиваются от стандартных размеров плит – берут стандартную длину и вычитают из нее 240 мм (глубина опирания изделия по двум сторонам). В результате получается, что ЖБИ ложатся на стеновые конструкции с обеспечением оптимальной величины опирания.
Фото 11. Правильное опирание плит на стеновые конструкции
Разделение на части
Важно правильно выполнить раскладку плит перекрытия по пролету. Для этого нужно знать точную длину и ширину перекрываемого участка. По габаритным размерам рассчитать количество изделий с подходящими параметрами не составит труда.
Рисунок 12. План раскладки, составленный своими руками
Железобетонные плиты выпускаются шириной от 1 до 1,8 м, а максимальная длина в зависимости от разновидности может составлять до 10,8 м.
Рисунок 13. Пример чертежа по раскладке ЖБИ из проектно-технической документации на строительство
План раскладки должен включать расположение дымоходов, вентиляционных каналов и других коммуникаций при их наличии. Также на схеме нужно отдельно указывать монолитные участки, поскольку они будут заливаться непосредственно на месте выполнения строительных работ.
Укладка перекрытий
Монтаж выполняется в несколько этапов:
- Подготовительные работы – начинаются еще в момент кладки последнего ряда или заливки армопояса. Для минимизации допустимого прогиба надо обеспечить идеальный горизонтальный уровень стен, на которые будет производиться укладка. Поверхность стеновых конструкций нужно тщательно очистить от остатков раствора и мусора. При укладывании изделий на фундамент требуется проверить качество гидроизоляционного слоя.
Фото 14. Укладка плит на гидроизолированный фундамент
- Приготовление раствора – цементно-песчаная смесь готовится в соотношении 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) и должна иметь густую консистенцию. «Растворная постель» накладывается толщиной от 15 до 30 мм сразу для одной или нескольких плит в зависимости от опыта монтажников. После разравнивания слоя раствора в него утапливается армирующая сетка или продольная арматура.
Фото 15. Нанесение слоя раствора для монтажа перекрытия
- Монтаж железобетонных изделий – укладка обычно начинается с ближайшего от автокрана угла или же с тех стен, где имеются вентиляционные каналы. Строповка ЖБИ выполняется 2-мя монтажниками, крепление производится с помощью специальных грузозахватных приспособлений либо крюками строп за монтажные скобы. Разворот плит осуществляется баграми, при этом любые манипуляции допускаются только во время их нахождения в подвешенном состоянии.
Фото 16. Укладка железобетонной плиты
- Выравнивание положения плиты – производится с обеих сторон при натянутых стропах в процессе опускания ЖБИ на основание. После укладки корректировка допускается только относительно оси стены в течение первых минут. Для этого применяются ломы. После монтажа стропы ослабляются и можно переходить к установке следующей конструкции.
- Анкеровка – предполагает наличие продольных диагональных и поперечных П-образных связей, которые выполняются из гладкой арматуры сечением 8-10 мм. Связь со стенами обеспечивается Г-образными анкерами с загибом длиной 400-500 мм.
Рисунок 17. Схема анкеровки плит
Подробнее технология монтажа рассмотрена в следующем видео:
Резка плит
Бывают ситуации, когда цельную плиту уложить нет возможности или в уже уложенном изделии нужно сделать проем. В данном случае многие строители прибегают к резке железобетонной конструкции. Хотим сразу отметить, что самостоятельно резать ЖБИ специалисты не рекомендуют – это травмоопасно и может привести к снижению регламентированной прочности. Наши специалисты рекомендуют заказывать подобные услуги на заводе-изготовителе.
Однако не всегда все складывается так, как нам того хочется, и приходится разрезать плиты уже на объекте во время строительства. Для этого понадобится болгарка с кругом по бе