Как построить дом на 300 тысяч

И один в поле воин или как я построил дом из газоблока за 300 тыс. руб Часть первая: 7 дней на фундамент

Возможно ли построить дом в одиночку? Дом за 300 тысяч рублей – это реально? FORUMHOUSE отвечает на эти вопросы – да, и в подтверждение публикует историю человека, которому удалось построить дом в одни руки и с ограниченным бюджетом.

Один из вариантов дома 6*7 м

С чего всё началось

После приобретения небольшого участка в 5 соток на побережье Чёрного моря у меня встал вопрос о строительстве собственного дома. Два года я изучал строительство, рисовал много планировок и остановился на доме размером 6.2*7 м из газоблока D500, с толщиной стены 20 см. Хотя изначально я рисовал площадь больше раза в два. Однако пришёл к мнению, что избыточность ни к чему, только переплата за свет (газа здесь нет). Считаю, что при грамотной планировке на семью из 3–4 человек такой площади хватит за глаза.

Пошаговая инструкция возведения фундамента

Возведение фундамента своими силами заняло 7 дней.

День 1: определился с размерами и материалами дома, и его местом на участке

  1. Грунт здесь скальный, не пучинистый. По моему проекту планировалось ширину ленты МЗФЛ делать 40 см, но получилось 50 (о чём дальше). Толщина ленты — 30 см, заглубление 50 см. Бетон М350, стеклопластиковая арматура, подсыпка — отсев мергеля.
  2. Разметил шнуром периметр дома. Здесь в детали вдаваться не буду, скажу только что внешний край я также отметил, прокопав лопатой, чтобы экскаватору было легче ориентироваться.
  3. Нашёл экскаватор по объявлениям. Потратил полдня на это, в итоге нанял недорого экскаваторщика по рекомендации соседа — 100 р. за погонный метр копки (периметр 26 метров).

Экскаватор незаменим для копки фундамента, особенно в горной местности

День 2: земляные работы

Экскаватор выполнил свою работу за 30 минут. Местами он прошёлся криво, поэтому я корректировал лопатой. Экскаваторщик схитрил — ковш у него оказался 50 см, а не 40, как он говорил. Я решил, что ширина в 50 см даже к лучшему — будет прочнее фундамент.

День 3: поиск щебня и песка

Вот интересное дело — везде пишут в объявлениях одну цену, а звонишь называют уже совсем другую. И это напрягает. На щебень цены какие-то космические здесь (1200–1600 р.), а бюджет у меня ограничен. Но спасение пришло в лице всё того же экскаваторщика — он предложил привезти самосвал, отсева из мергеля всего за 3500 р. Я начал искать информацию в интернете об этом материале и в конце концов пришёл к выводу, что он вполне годится для подсыпки. Я испытал этот отсев, а именно полил на него обильно воды. Результат: при смачивании мергель превращается в подобие глины и на его поверхности образуется глиняная корка, и дальше вода не проходит — отличная гидроизоляция. Убиваю сразу двух зайцев — и подсыпка есть, и защита фундамента от грунтовых вод.

Покупаю тележку за 800 р., и засыпаю траншею отсевом до нужной отметки. В качестве виброплиты выступили собственные ноги — прыгал и пританцовывал по подсыпке часа так 2 с короткими перерывами.

Мергель

День 4: Сооружение опалубки из досок

Куб леса стоит 10500 рублей. В целях экономии доски выступают только над землёй и немного вниз (на доску или полдоски). Остальной бетон заливается прям в землю — немного больше его уйдёт чем с опалубкой до самого низа (примерно на полкуба), но всё же бетон дешевле досок.

День 5: Укладка отрезка трубы

Трубу я решил проложить диаметром 160 мм, чтобы в ней прошла труба 110 мм. И также укладка отрезка трубы 50 мм напротив скважины (скважина уже есть). Канализационная труба располагается на уровне 20 см от земли. По опыту знаю, что здесь не замерзает канализация – труба от моего вагончика идёт прямо над землёй.

День 6: Вязка стеклопластиковой арматуры

Споров по поводу стеклопластиковой арматуры ходит много – не могут строители прийти к единому мнению и разделились на два лагеря – одни хвалят, другие хают. Я же решил, что не так страшен чёрт, как его малюют. Ну и опять-таки экономическая сторона вопроса — для неё мне не пришлось покупать болгарку, в целом она вышла дешевле, чем если бы я делал из металлической.

Стеклопластиковая арматура

Вязка заняла целый день. Некоторая ловкость рук здесь приветствуется. Крепил пластиковыми хомутами — так связал полпериметра, нудное занятие. Потом пришла блестящая мысль сделать так — просверливать дырки в опалубке, и поперечные арматурины (верхние), устанавливать прям в опалубке — таким образом, они крепятся намертво. А поверх них продольные арматурины. Нижние же крепятся проволокой к сетке. А сетка на пластиковых стульчиках для дистанции.

Читайте также:  Сколько нужно денег чтобы построить дом с мансардой

День 7: Большой бетон

Наступает самое ответственное мероприятие. Я купил бетон М350 по 3500 р. за куб. Из Новороссийска приехал миксер, я дал указания, и приступили. Вначале он подъехал к одному углу, бетон льётся, я лопатой гребу, продвигаю пластичную массу дальше. Работать здесь нужно шустро, бетон не терпит промедлений. Затем бетономешалка подъехала к другому углу и так далее. Я бегал и бегал с лопатой, разравнивал, и в конце ещё бегал с ведром, т. к. оставшуюся массу он выгрузил на землю, и далее я уже оттуда набирал и выгружал туда, где было мало.

Снимать опалубку я начал на третий день, затем вывозил на тележке землю, которую накидал экскаватор. И также я стал обкапывать фундамент по периметру и подсыпать туда отсева мергеля, чтобы получился водонепроницаемый замок.

Мой проект

Сколько я потратил на фундамент

Смета:

  • 3000 р. — копка траншеи.
  • 3500 р. — отсев мергеля.
  • 1800 р. — 3 мотка стеклопластиковой арматуры, 6 мм х 25 м.
  • 4000 р. — доски.
  • 16000 р. — бетон 4 куба.
  • 500 р. — тонкая плёнка 2 *13 м.
  • 2500 р. — инструменты и мелочёвка (включая тележку за 800 р., болторез за 650 р., гидроуровень, саморезы)

Итого: 31300 р.

Строите сами – поддержите лайком! Как вам такой фундамент, достаточно ли надёжен?

Читайте также: преимущества и недостатки газобетона; как залить фундамент, чтобы дом не рухнул. Смотрите видео: как снизить потери и не платить за электричество.

Источник

Как я построил 2-этажный дом за 2 месяца и 300т.р. и продал за 800т.р. (ч.1)

Я не один год занимаюсь экономным строительством и популяризирую эту тему. Моя миссия — сделать недорогое жилье доступным любому желающему. Рынок диктует нам цены на недвижимость и формирует представление о дороговизне собственного жилья, предлагая покупать новостройки и брать ипотеки. Я на своем опыте стараюсь демонстрировать, возможность альтернативного пути. Я самостоятельно освоил основные строительные профессии и могу наглядно показать, что недорогой дом может построить себе любой желающий, буквально за копейки. А с привлечением рабочей силы, легко уложиться в заявленные в заголовке 300-400 т.р.

Каркас первого этажа

Земля и коммуникации.

Разумеется это будет небольшой дом, размером с 1-2 комнатную квартиру, с самой дешевой чистовой отделкой, но это будет полностью свой дом. Комфортный, удобный и готовый к проживанию. На фотографиях вы видите дома, которые я сам построил по описываемым принципам и те суммы, в которые мне обошлось строительство. Ниже я подробно расскажу, как любой желающий может повторить мой опыт и стать обладателем аналогичного дома.

Сразу оговорюсь, часть работ я делал вместе с рабочими своими руками, что позволило максимально снизить себестоимость, но в принципе все то же можно сделать полностью из позиции прораба — то есть только руководить и подвозить материалы. Выйдет слегка дороже, но не намного.

Начало. Выбор земли.

Поскольку я занимаюсь выделением дешевых земельных участков, то изначально собирался вырезать кусок земли и по наработанной схеме получить его дешево, через аукцион. Но потом прикинул, что все-таки целью был эксперимент по дешевому строительству и если потеряю 2-3 месяца на подготовке земли мне придется стартовать в самом начале зимы. Начинать заливать фундамент зимой, не хотелось. Да конечно тогда бы земля вышла примерно за 10000-20000 руб. Но хотелось начать строительство, прямо сейчас. Тем более был конец августа. Поэтому я решил для первого эксперимента сделать исключение и купить небольшой кусок земли в хорошем месте. Все равно дом планировалось продать и затраты так или иначе окупались.

Я выбрал районный центр и в его середине купил участок 6 соток за 150000 руб. Место мне сразу понравилось. Тихо и самый центр. К тому же участок был квадратный и полностью вычищенный, что облегчало непосредственное начало работ. Участок, я решил разделить на две ровные части и в каждой построить дом.

О том как я искал дешевую рабочую силу, я расскажу в следующей главе, а пока мы приступили к работам. Поскольку никаких коммуникаций не было, то для электроснабжения использовался самый простой киловаттный генератор. А воду я попросил у соседей, и мы набрали пару бочек. На заливку первого фундамента этого хватило, но в целом нужны были коммуникации.

Делаем опалубку под фундамент

Коммуникации

Самой простой штукой оказалось обзавестись электричеством. По льготной цене (560 руб) меня подключили, и на площадке появилась розетка. Формально это заняло пару недель, но путем небольшого «подмазывания» электриков, мне сделали подключение за 4 дня. В общем с электричеством все стало хорошо.

Канализация также делалась несложно. Мы выкопали яму на пару кубов и перекрыли ее плитой. Собственно вот и вся канализация — стоки дренажируются в землю, откачивать в принципе ничего не нужно. Обычно принято обкладывать яму кирпичом, но я посмотрел насколько плотный грунт и решил что вполне можно обойтись без этого. Глина была как камень, решил что ближайшие 20 лет стенкам вряд ли грозит заметное обрушение и уменьшение эффективного объема ямы. В целом по всем люкам и выгребным ямам я пришел к такому решению — копать яму в земле и просто перекрывать ее плитой. Разумеется так не принято, зато дешево, надежно и практично. В водопроводный колодец вы слезете пару раз в год. Конечно не очень красиво, когда стенки земляные — но ради экономии нескольких тысяч это вполне можно пережить. Потребительские свойства колодца от этого никак не страдают.

Наибольшие сложности вызвало проведение водоснабжения. Дело в том, что в станице большинство труб были частными, и по врезке нужно было договариваться с владельцами. Изначально я этого не знал и когда водоканал отправил меня искать хозяев труб, несколько озадачился. Но так или иначе, обойдя всех соседей и поторговавшись, я выбрал наиболее дешевый вариант врезки. Соседям пришлось заплатить за это 7000 руб. Поскольку тянуть трубу пришлось около 70 метров на 2 дома, то за работы по прокладке и врезке мне пришлось еще примерно 25000 руб заплатить водоканалу. Но поскольку я делал это сразу на два будущих дома, то в пересчете на один дом выходило около 16000 руб.

Читайте также:  Если вы задумали построить дом у реки

Добавим сюда счетчики воды, электричества, заливку плиты на выгребную яму и водопроводный люк. В итоге все коммуникации на один дом выходили около 20000 руб. Конечно это дорого и в дальнейшем я их стал проводить в разы дешевле. Но это был первый эксперимент и сэкономить удавалось не всегда.
В следующих главах я планирую рассказать о том как я нашел дешевую рабочую силу, придумал собственную технологию сборки каркаса, делал кровлю, фасад и отделку. Если интересно — напишу про получение всех документов и разрешений. Также я постараюсь подробно приводить все сметы, чтобы вы могли убедиться что строить дом за такие деньги абсолютно реально.

P.S. В комментах постоянно пишут, что невозможно найти дешевый земельный участок. И не бывает участков за 5000-10000руб. Я специально записал 45-минутный видеоурок после которого любой научится находить такие участки на аукционах. Посмотрите обязательно. Тут подробно все описано.

Если вам интересно читать продолжение — подписывайтесь и комментируйте. Я пишу продолжение своих постов если вижу, что читателям они интересны.

Источник

Как построить простой дом, дачу из бруса за 200-300 тысяч рублей? Пошаговая инструкция

Дома из бруса с каждым годом становятся все более популярными, благодаря экологически чистому натуральному материалу, легкости монтажа и доступной цене дерева, в отличие от стандартных: кирпича, камня или бетона. Деревянные дома из бревен строились еще в древние времена, а сейчас их заменили постройки из обычного, клееного или профилированного бруса.

Такой дом отвечает всем стандартам, он теплоизолированный, звуконепроницаемый, с «дышащими» стенами, характеризуется презентабельным внешним видом. Кроме этого, возвести такой дом можно самостоятельно, своими руками, без посторонней помощи.

Характеристики бруса

Этот стройматериал различают по технологии изготовления, влажности и профилю. Он может быть клееным или массивом, влажным или естественным. Наибольшее распространение получили профилированный или клееный брус, которые изготавливают формами: прямоугольными или квадратными.

Профилированный брус напоминает обычное бревно, верхняя и нижняя стороны которого тщательно обтесаны для плотного прилегания при укладке. Клееный брус равносторонний.

Дерево, при усадке и эксплуатации, неизбежно растрескивается, что нельзя сказать о клееном брусе, который представляет собой предварительно обработанные и склеенные между собой доски. Система крепежей паз в паз и форма материала делает процесс монтажа легким, поэтому спроектировать и построить дом может даже новичок и не профессионал в строительном деле.

Ровно уложенные брусья еще и позволяют упростить процесс наружной и внутренней облицовки за счет того, что стены не нужно предварительно обрабатывать или выравнивать.

Выгода от самостоятельного строительства

Если построить дом своими руками возможности нет, то можно купить готовый вариант, который обойдётся от 7 до 20 тыс. руб. за 1 кв. м. из профильного бруса. Для примера, готовый дом:

  • 5х5 метров из бруса, размером 100х150 мм обойдется в 350 тыс. руб., из бруса 150х150 – 390 тыс. руб., и из 150х200 – самый надежный вариант будет стоить за 450 тыс. руб.;
  • 6х4 метров из бруса, размером 100х150 мм продают по цене в 450 тыс. руб., из бруса 150х150 –530 тыс. руб., и из 150х200 – самый теплый дом будет стоить за 590 тыс. руб.;
  • 6х7 метров из бруса, размером 100х150 мм стоит 530 тыс. руб., из бруса 150х150 – 610 тыс. руб., и из 150х200 – самый надежный и долговечный будет стоить за 650 тыс. руб.;
  • 7х9 метров из бруса, размером 100х150 мм обойдется в 865 тыс. руб., из бруса 150х150 – 895 тыс. руб., и из 150х200 – самый теплонепроницаемый вариант будет стоить за 987 тыс. руб.

Дома из клееного бруса будут стоить вдвое дороже, из-за другой технологии производства. А жилье, построенное своими руками, будет в несколько раз дешевле.

Так уютный, строительство небольшого домика обойдется примерно в 200-300 тыс. руб. Если вас не пугает самостоятельная стройка, можно приступать к разработке плана, выбору материала, инструментов и начинать возводить бюджетное «гнездышко» своей мечты.

Итак. Каждый дом состоит из фундамента, стен, пола, кровли и завершающих отделочных работ. Рассмотрим каждый из этапов более предметно.

Фундамент

Является основой всего строения, поэтому к его закладыванию нужно отнестись ответственно, так как от этого напрямую зависит надежность, качество и срок службы всего дома. Фундамент может быть:

  • столбчатый;
  • свайно-набивной;
  • свайно-винтовой;
  • ленточный.

Зависит он от типа грунта, уровней подземных вод, этажности здания.

Для простого небольшого деревянного домика идеальным вариантом является ленточный фундамент. Он особенно подходит для хозяев, которые собираются обустраивать под домом погреб или подвал. Такое основание способно выдержать немалые нагрузки и для укладки не требует использования тяжелой спецтехники.

Этапы строительства:

(1) В первую очередь, необходимо разметить габариты будущего дома – месторасположение несущих, наружных и внутренних стен. Для этого, по углам, забиваются колышки и натягивается тонкая веревка. Далее веревки протягиваются и прикладываются по диагонали для того, чтобы убедится в правильности измерений – они должны быть одинаковыми.

(2) По контуру выкапывается траншея глубиной не менее 60 см. А ее ширина должна превышать толщину стен на 10 см. На этом же этапе формируется котлован для организации погреба, если он необходим.

Читайте также:  Как построить кирпичный дом в ульяновске

(3) На дно траншеи укладывается дренаж в виде щебня, песка, и гравия, слой каждого должен быть не менее чем 10 см. Песок лучше увлажнить, тогда он лучше утрамбовывается и подушка получается более плотная. Сверху все это заливается тонким слоем бетона (до 5 см).

(4) Далее формируется опалубка толщиной 20 мм из досок, которыми она же и подпирается с наружной стороны.

(5) Выполняется армирование. Арматура укладывается таким образом, чтобы до опалубки оставался зазор в 5 см. Прутья кладутся вдоль и поперек, связываясь железной проволокой в местах пересечения.

(6) Заливается бетон, который периодически необходимо утрамбовывать во избежание появления пузырьков. Пока слой высыхает, его необходимо смачивать водой, чтобы поверхность не растрескалась.

Имейте ввиду, что по строительным нормам, фундаменту нужно на застывание не менее 28 дней. Только по истечению этого срока можно приступать к возведению стен.

Стены

(7) Перед началом работ, на цоколь укладывается гидроизоляция из нескольких листов рубероида, разделенных битумом. Толщина изоляции должна быть больше фундамента минимум на 30 см.

Далее определяется необходимая толщина бруса. Стандартный размер – 150 мм, но если в районе будущего дома зимой часто опускается ниже 30 градусов – стоит взять более «толстый» вариант – 200 мм.

(8) На низ стен идет самая большая нагрузка, поэтому для закрепления нижних слоев, сначала кладут перекладочную доску толщиной 5 см.

(9) Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими средствами и пропитками против гниения, горения и появления грибка.

(10) Начинается укладка. После первого, максимум второго, венца укладываются лаги для пола, которые потом для жесткости покрываются чистовым полом. Чем меньше расстояние между лагами, тем тоньше допускается чистовой пол.

(11) По мере формирования стен, между брусьями, скрепленными нагелями, кладут джут, паклю или лен в качестве утеплителя. В свою очередь, нагели не дают брусу съезжать и двигаться. Это деревянные или металлические штыри, которые устанавливаются на расстоянии 50 см, в шахматном порядке. В каждом брусе они проделывают отверстие по 3-4 см.

Не забывайте на этом этапе, обрезать брусья. Образовывая оконные и дверные проемы.

Если габариты дома более чем 6х6 м и планируется строить второй этаж, на первом этаже необходимо предусмотреть дополнительную опору в виде стенки, для пола следующего уровня. На втором этаже, в роли чернового пола, выступает потолок предыдущего.

Защита от влаги на последующих этажах не нужна, а вот утеплитель можно уложить – кроме своей основной функции он будет еще и звукоизолирующим элементом.

(12) Пол на первом и втором этаже покрывается различными современными материалами: ламинатом, линолеумом, плиткой ли ковровым покрытием.

Кровля

Выбор конструкции крыши зависит от назначения дома и личного вкуса владельца. Это может быть: шатровая, ломаная, двускатная, односкатная, мансардная или другие типы крыш.

В средней полосе России наиболее распространенными являются двускатные и мансардные варианты. Их легко смонтировать своими руками, и кроме того, они дают возможность размещения мансардного помещения, что очень кстати, если домик небольшого размера.

Чтобы сконструировать кровлю, необходимо провести работу в несколько этапов:

  1. возведение стропил;
  2. укладка гидроизоляционного слоя;
  3. укладка теплоизоляционного слоя;
  4. облицовка кровельным материалом.

(13) Основным конструктивным элементом, держащим крышу, является перекрытие, формируемое из потолочных балок. Оно должно быть крепким и надежным. Располагают балки с шагом в один метр, при этом пользуясь уровнем, чтобы создать идеально ровную поверхность.

(14) Затем, с помощью стропил, монтируется каркас с помощью распорок, ригелей и стоек.

(15) С помощью бруса или обычных досок закладываются так называемые «фронты», набивается обрешетка и укладывается гидро- и теплоизоляция.

(16) Когда каркас крыши сформирован и надежно закреплен – можно приступать к настилу, основное назначение которого защищать дом от механических и климатических воздействий.

Сегодня, наиболее популярным материалом для покрытия кровли является металлочерепица – кроме защитных функций она еще и имеет презентабельный внешний вид. Но, чтобы уложится в бюджет 200 тыс. рублей на строительство, придется экономить и выбрать более бюджетный вариант оформления – шифер, для укладки которого обрешетку предварительно покрывают рубероидом.

Отделочные работы

Если дом построен из клееного бруса, отделочные работы можно начинать сразу по завершении строительства. В противном случае (если постройка из обычного бруса), на усадку и приспособление к определенному участку и климату, деревянному дому выделяют не менее 1-2 лет

В это время, желательно, постоянно проветривать помещение, не допускать повышенной влажности и гниения. Необходимо тщательно следить за качеством бревен, обрабатывать их антисептиками и пропитками, а все щели и образовавшиеся трещины заделывать специальной мастикой на протяжении всего периода адаптации дома к окружающей среде.

Только после того, как дом дал усадку (то есть через 1-2 года), возможна установка окон и дверей. Дома из профильного бруса не нуждаются в оформлении – они красивы в натуральном виде. Другие виды дерева предполагают дополнительную облицовку внутренних стен и потолка, окрашивание или покрытие лаком.

Выводы

При правильном планировании и применении при строительстве качественных материалов и хорошем уходе, вполне реально построить достойный дом своими руками, который прослужит не один десяток лет. И, при этом, сэкономить средства на услугах компаний-застройщиков.

Построенный самостоятельно самый небольшой дом из бруса обойдется в 200-300 тысяч рублей. Стены раз в 2-4 года необходимо покрывать защитными веществами, следить чтобы фундамент не гнил, не подтапливался, тогда жилище будет надежным и обеспечит вам уютное, комфортное проживание.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник