Как построить дом с лифтом

Содержание статьи

Лифт в доме – теория, сложности, цена вопроса. Дискуссии на FORUMHOUSE

Какие лифты бывают и какой лучше делать в коттедже, сколько это стоит, и что нужно знать до того, как начинать.

Лифт в коттедже – это не роскошь, а средство передвижения, когда хозяева часто перемещаются между этажами или опускаются за продуктами в погреб. Ну, а если в доме есть пожилые или больные люди, то поставить лифт в дом – просто необходимость. По отзывам специалистов, профессиональная установка домашнего заводского подъемника может составлять сотни тысяч рублей (в зависимости от модели и «наворотов»). Но, как свидетельствует опыт участников FORUMHOUSE, подъемную установку можно соорудить и самому, причем срок службы некоторых моделей уже составляет более десяти лет. Вся загвоздка – как сделать его эксплуатацию максимально безопасной. Что для этого потребуется, и какие варианты выбирают форумчане – рассказываем в нашем обзоре.

Из данного материала вы узнаете:

Какие модели бывают
Как установить лифт своими руками
Что за опасности подстерегают дачника при самостоятельной установке лифта
Без каких элементов не обходится ни один пассажирский подъемник
Какие конструкции наиболее популярны у пользователей форума

Виды лифтов для частного дома

По своей конструкции лифты для загородного дома можно грубо разделить на три большие группы: электрические, гидравлические и пневматические – так называемые, аэролифты. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта.

Электрический лифт в частном доме

Основа электрического лифта (речь идет о полноценном пассажирском промышленном подъемнике) – это силовой агрегат, который посредством редуктора приводит в движение тяговые тросы. На тросах крепится кабина, она передвигается по направляющим рельсам. Такова схема в самом общем виде: о системе ловителей, противовесах, приямке и других важных компонентах речь пойдет ниже. Электрический лифт способен достигать скорости в 1,4 м/с, это вдвое выше, чем на «гидравлике».

Силовой агрегат можно установить как в специальном машинном отделении, так и наверху лифтовой шахты. В последнем случае вся тяговая работа выпадает на долю электролебедки — вместе с двигателем она монтируется на «чердаке» шахты, на специальных балках. Подобная конструкция потребует дополнительного усиления как несущих балок, так и верхней перевязки.

Основной недостатко электролифтов их шумность — лебедка будет слегка греметь, как ни крути. К тому же, она потребует дополнительных устройств для обеспечения безопасности в случае обрыва троса (крайне редко) или выключения электроэнергии. А вот скорость подъемника и его цена окажутся более привлекательны по сравнению с гидравликой.

Гидравлический лифт в частный дом

В гидравлическом лифте система состоит из емкости с маслом и гидронасоса, нагнетающего давление. Кабину в такой конструкции поднимает поршень. В отличие от электромеханического, «гидравлика» менее прихотлива в монтаже: силовой агрегат можно разместить даже на значительном удалении от лифтовой шахты. Обычно его все же следует устанавливать внизу, под лифтом: выдвижной шток плавно опускает и поднимает кабину на нужную высоту.

Лифт своими руками, чертежи.

Пневматический лифт для частного дома

Наиболее современная модель — это пневматические вакуумные лифты, не имеющие ни шкива с тросами, ни гидравлического цилиндра. Они представляют собой герметичную капсулу из поликарбоната. Движение кабины в ней происходит за счет разницы давления: когда насос откачивает из верхней секции воздух, кабина поднимается. Зачем специальный клапан впускает воздух «обратно», и кабина едет вниз. Как утверждают разработчики, аэролифт не требует ни особой лифтовой шахты, ни направляющих, ни ловителей — но полностью безопасен. Если во время движения вдруг отключится электричество, или произойдет разгерметизация, устройство просто медленно опустится вниз, по мере того, как будет падать давление в камере нагнетания.

Главный недостаток аэролифта — это его стоимость. Цена установки даже несложной модели будет начинаться от полумиллиона рублей.

Судя по отзывам пользователей FORUMHOUSE, остальные варианты ненамного доступнее. Как считает участник портала с ником Unogroup, установить индивидуальный промышленный электролифт на 2 остановки с грузоподъемность 300 кг обойдется хозяину не менее чем в 400-500 тысяч рублей хоть в Москве, хоть в отделанном регионе. В сопоставимую сумму выльется создание гидравлического подъемника с двухметровой лифтовой шахтой внизу. А вот лифт на три остановки – это уже потянет на полтора миллиона, прогнозирует Unogroup.

Unogroupпользователь FORUMHOUSE

Как показывает наш форум, наибольший интерес у дачных самодельщиков вызывает именно электромеханический лифт: его проще всего сделать из подручных материалов. Но и «гидравлические» примеры тоже имеются.

Как установить лифт в доме: техника безопасности

На портале развернулась жаркая дискуссия о том, допустима ли в принципе самостоятельная установка лифта в доме, или все же не стоит это делать. Аргументы противников понятны: пассажирский подъемник — это слишком сложное устройство, чтобы рисковать «самодельщиной», и делать лифт в дом своими руками. Лучше предпочесть ему промышленную сборку и специализированные предприятия по установке. Лифт своими руками в доме — плохая идея, так считает пользователь Maksimov.

Maksimovпользователь FORUMHOUSE

Занимаюсь лифтами профессионально больше 10 лет. Когда начинал стройку, появлялись крамольные мысли — поставить лифт килограммов на 300, на 3 остановки… Для меня вполне реально. Есть, из чего сделать, знаю, как сделать, но быстро отказался от этой затеи. Такая самоделка — крайне опасная штука. Если самодельный автомобиль, сломавшись, просто не поедет, то такое устройство может прийти в движение в самый неподходящий момент. Кто знает, сколько систем защиты стоит на современных лифтах, тот со мной согласится.

Даже если установить лифт в доме, сделав все, как полагается, то конструкцию нужно регулярно проверять, ремонтировать, продолжает Maksimov. А в собственном доме всегда найдутся более необходимые дела. Он добавяет, что если профессионал осознает опасности такой самоделки, то члены семьи и гости этого не могут знать по определению. Так что всем желающим лучше купить коттеджный вариант пассажирского лифта – и регулярно приглашать специалистов для техобслуживания.

Для нужд собственной стройки Maksimov сделал подъемник с крюком мощностью в одну человеческую силу, с высотой подъема 7 м.

Пользователь Vodopad, также имеющий многолетний опыт установки и эксплуатации лифтов, добавляет важную деталь. В сочетании «пассажирский лифт» ключевое слово — именно «пассажирский». То есть полностью соответствующий требованиям для перемещения людей. А большинство самодельных агрегатов — по сути своей, чисто грузовые машины, предназначенные для перемещения предметов. Либо же, в редких случаях, строителей, которые «и так работают в опасных условиях». А дом, по мнению форумчанина, это место, где должно быть полностью безопасно. Даже простенький домашний лифт для перевозки продуктов предусматривает множество механических и электрических блокировок. Они защищают от проникновения в шахту, от открытия двери, от включения движения, если не закрыта дверь, и т.д. Что уж говорить о пассажирском подъемнике. Здесь несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к несчастному случаю.

Особенности использования подъемных устройств прописаны сразу в нескольких документах, напоминает Vodopad. Прежде всего, это «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ-10-558-03). Также существуют госстандарты для лифтового оборудования: ГОСТ Р 53770-2010 (ИСО 4190-1:1999), ГОСТ Р 56421-2015.

Для установки подъемника пригодится «Инструкция по монтажу», а для сервиса — «Инструкция для электромехаников по обслуживанию лифтов» и «Типовая инструкция лифтера».

Каждое правило в этих документах, поэтически замечает пользователь, «писано людской кровью». Нештатных или аварийных ситуаций бывает множество, и каждую из них нереально предусмотреть заранее. Рука или нога пассажира может случайно попасть в щель между стенкой шахты и кабиной — это чревато травмой. Саму кабину может заклинить между этажами, и жди потом, дожидайся, пока вытащат. Отдельная история: дети. Играя, они способны проникнуть, куда угодно — залезть внутрь шахты во время движения устройства или сунуть палец в какой-нибудь механический агрегат…

Если владельцу уж очень хочется иметь в доме лифт, но не хватает средств на «фирму», то есть еще один вариант – можно за копейки купить и после небольшой переделки – поставить «б/ушный», но профессионально сделанный. Это будет проще, чем смонтировать новый из разного рода несочетающихся частей.

Vodopadпользователь FORUMHOUSE

На самом деле — не потребуется удлинение последней остановки, высота шахты от ее уровня будет 260-270 мм вместе с машинным помещением. Изменение кабины — только в высоту, за счет удлинения стояков кабины. Переделка купе кабины, дверей шахты — но это не составит особого труда. Все остальное «железо» можно оставить практически без изменений… Приямок практически не требуется, достаточно 100-150 мм, уровень пола нужно будет поднять на одну ступеньку. Мы имеем настоящий лифт, сертифицированный, с основными узлами и элементами заводского изготовления…

Запустить такое устройство на законных основаниях не получится, подчеркивает пользователь. Но, по крайней мере, душа хозяина будет спокойна.

Во сколько может обойтись установка «домашнего» лифта

Судя по комментариям некоторых пользователей FORUMHOUSE, не так уж и много.
Перед тем, как сооружать собственный подъемник, форумчанин Todaeto, как сам утверждает, перерыл не только русскоязычный, но и зарубежный интернет. Целью был поиск максимально бюджетного варианта, пригодного для подъема как людей, так и грузов. В итоге несложная конструкция обошлась ему в 20 тысяч рублей. По оценке Todaeto, еще около 30 тысяч ему понадобится для монтажа страховки от падения. Это будет дублирующий трос и самоблокирующийся шкив от ISC, предполагает он.

Еще меньше денег потратил пользователь Виктар.

Виктарпользователь FORUMHOUSE

Если человек слышит слово «лифт», то у него сразу возникает ассоциация с закрытой кабинкой, которая ездит вверх-вниз. Если слышит слово «подъемник», то ассоциаций может возникнуть множество — от автомобильного до строительного. Я сваял строительный подъемник, который сейчас использую в качестве лифта. Ходит он у меня внутри дома с чердака до подвала. Высота подъема от уровня подвала до чердака — около 8 метров. Денег на постройку потратил примерно 8 тысяч рублей (электролебедка + профилированная труба 60*40 для направляющих).

Установка более сложной (и, будем честны, безопасной) конструкции, потребует увеличения затрат. Но при всех тонкостях размер вложений едва ли превысит 100 тысяч рублей, сходятся во мнении участники портала. Это в разы дешевле, чем «покупной» фирменный лифт. А какие подъемные механизмы сделали в доме наши пользователи – во второй части статьи.

Читайте на FORUMHOUSE, как выбрать строительный подъемник и электромеханический подъемник в погреб. Посмотрите видеоисторию о строительстве компактного нестандартного дома с лифтом.

Источник

Свой «подъемник». Лифты пользователей портала

Реальные примеры подъемных устройств и советы начинающим «лифтостроителям» от наших умельцев.

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

каркас кабины;
балка верхняя;
балка нижняя;
стояк;
ловитель;
купе кабины;
пол (подвижный или неподвижный);
привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

…Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Это очень важно, уверяет Дедуш. Иначе при переходе на второй слой навивки будет небольшой рывок, который приведет к быстрому износу каната.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», — с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Диборучастник FORUMHOUSE

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Несмотря на критику со стороны пользователя Vodopad, который подходит к установке лифта с позиции профессионала, Дибор отказался от использования противовесов. В «классической» схеме лифта этот элемент необходим для снижения нагрузки на двигатель и редуктор. Благодаря ему, двигатель перемещает только «полезный» груз. Но по мнению Дибора, в небольшом строении, таком, как коттеджный дом, противовес излишен.

Дибор

Лебедки или тельфера имеют значительную грузоподъемность при довольно небольшой мощности. Вес кабины до 100 кг+пару пассажиров, итого общий груз 300 кг. Берем лебедку на 500 кг, с хорошим запасом… Нужен ли противовес, тем более, что он занимает определенное место. У меня расстояние от кабины до стены — 2,5-3 см, лишь бы проходил кабель и трос. А с противовесом это еще два троса + габарит груза + головная боль с раскачиванием груза.

Но так поступают не все участники портала. К примеру, Duka свой лифт оборудовал противовесом, набранным из листового железа. Так же, как и кабина, он двигается по направляющим на 12 капроновых роликах. Масса контргруза — 160-190 кг.

Лифт перемещается со скоростью 0,3 м/сек. Из всех форумчан Duka, пожалуй, пошел дальше всех в оснащении своего лифта (тем более, что по мере эксплуатации подъемника и ремонта в доме он его постоянно модернизировал — в частности, перенес электропривод из мансарды в приямок подвала). Особое внимание дачник уделил безопасности конструкции. Шахта лифта максимально закрыта от проникновения. В зону работы подъемника никто из посторонних попасть не может: двери имеют «концевики», и при намеренном распахивании движение лифта блокируется. В будущем пользователь намерен установить еще замки на дверях и доводчики закрывания. Также предполагается создание автономной системы питания лифта, на случай внезапного отключения электричества.

Как отмечает Duka, за несколько лет использования серьезных поломок лифта не случалось. Единственное происшествие – выбивание «напруги» («геркон – не особенно надежный элемент для управления реле», — признает он). Свой подъемник Duka намерен модернизировать до последнего: в планах установка специальных ловителей, датчика скорости и т.д. Все это, разумеется, упирается в наличие времени и финансов.

Как видим, все описанные выше подъемники — электромеханические. Пользователь FORUMHOUSE под ником Konovital — единственный, кто «заморочился» с гидравлическим агрегатом. Тем примечательнее его изобретение.

Как и подобает классической «гидравлике», кабина поднимается вверх благодаря насосу, а опускается вниз — под собственным весом.

Свой дом Konovital начал строить пять лет назад. Решение об установке именно гидравлического лифта он принял сразу, что отразилось и в проекте строения. При устройстве фундамента в доме была сделана шахта для гидроцилиндра глубиной 3 метра. Когда дом достроили, вся семья переехала в него. В ноябре 2014 года Konovital заказал гидроцилиндр, и спустя три месяца его привезли. В январе начался монтаж гидросистемы. Как вспоминает дачник, он быстро отказался от предложений по изготовлению готовой маслостанции и считает, что был прав: «Спасибо поставщикам, у которых я два раза менял оборудование. Это третья схема».

Лифт поднимается на второй этаж всего за 10 секунд. Плавный пуск обеспечивает электродвигатель, в конечных точках вверху и внизу стоят герконы для остановки. Суммарный вес площадки и подъемного штока составляет 150 кг.

Оборудование, которое потребовалось для обустройства лифта: насос БГ 11-24А, гидроцилиндр с диаметром штока 56 мм, цилиндр 70 мм (длина хода — 3000 мм). Кроме того, в системе стоит гидрораспределитель 10 мм модульный с переделанной монтажной плитой («запараллелены каналы АВ и РТ»). Он работает, как гидроклапан.

Важные нюансы

Какие детали стоит учитывать каждому, кто соберется самостоятельно сооружать лифт в доме? Пользователь FORUMHOUSE с ником Veddary проанализировал дискуссию на форуме и обобщил рекомендации профессионалов.

Вот на что он советует обращать внимание.

Шахта должна быть огороженной, с блокировкой движения лифта при открытии дверей.
Использование лебедок и тельферов желательно с двумя канатами или в паре.
Лебедка может быть переделана для использования шкива увеличенного размера, в целях избежания раннего износа троса и увеличения скорости движения лифта.
Использование противовеса примерно 80% от веса кабины сильно снижает нагрузку на лебедку и уменьшает скорость разгона кабины при обрыве троса.
Крайне желательно применение механических ловителей.
В качестве ловителя может быть применена промышленная спасательная рулетка, рассчитанная на рывок в 600 кг.
В целях обеспечения энергонезависимости перспективно применение автомобильных лебедок с питанием от аккумулятора и автоматической поддерживающей зарядкой.
Желательно предусмотреть возможность эвакуации из лифта через нижний или боковой люк. При этом должно быть предусмотрено механическое стопорение кабины.

Пользователь Vodopad добавляет свои «пять копеек».

Vodopad

Подвеска свободных концов к потолку (это лучше, чем к лебедке) должна быть балансирная. На равноплечем рычаге. И на рычаге должен стоять концевик, который отключает питание двигателя, если вытянется или оборвется один из канатов. На лифте это один из главных выключателей в цепи безопасности.

Как утверждает Vodopad, кабина подъемника никогда не должна опускаться непосредственно на упоры.

В нормальном – то есть безопасном – лифте расстояние от уровня первой остановки до буферов кабины составляет не менее 170 мм.

А выше последней остановки и ниже первой на 50 мм стоят выключатели безопасности. Они нужны для того, чтобы при пересечении лифтом крайних «границ» движения обесточивался силовой агрегат. И тогда кабина успевает остановиться еще до опускания на опоры.

Специальный акцент форумчанин делает на таких приспособлениях, как ловители. Они предназначены для защиты кабины от падения в случае обрыва троса. Ни один пассажирский подъемник не обходится без ловителей, говорит Vodopad. Но проблема в том, что едва ли их можно будет изготовить в домашних условиях.

Vodopad

Сам бы я их делать не стал. Нужно искать подходящие заводского изготовления. Чаще всего ловители бывают клиновые, но вполне можно обойтись эксцентриковыми или кулачковыми, они проще. Приводятся в действие они от другого заводского устройства, ограничителя скорости. Или от рычага балансирной подвески при ее перекосе, когда используется прямая подвеска кабины (т.е. прикреплена к верхней балке кабины).

По словам Vodopad, на этажных площадках кабина должна останавливаться сама, от срабатывания специальных датчиков или этажных переключателей. Нельзя сидеть в кабине и жать на кнопку до тех пор, пока не покажется порог нужной остановки, подчеркивает пользователь. Лифт должен выполнять эту операцию автоматически. Так что на бытовых лебедках с точностью остановок будут большие проблемы — прогнозирует он.

На FORUMHOUSE – немало полезных самоделок от наших умельцев, в том числе – подъемник стройматериалов. А кто все же считает устройство лифта в доме делом дорогим и небезопасным, может ознакомиться с опытом портала по строительству лестниц. Посмотрите видео о доме, где хозяин многое построил своими руками и планирует сделать лифт.

Источник