Как построить дом своими руками в хабаровске
Строим дом своими руками – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Хабаровске
Арматура держит фундамент «в ежовых рукавицах». Металлические прутья прочно фиксируют конструкцию, чтобы бетон не растрескался, когда почва «пучится», то есть изменяется в объеме из-за промерзания грунтовых вод. Если неправильно рассчитать арматуру, то вслед за растрескавшимся бетоном начнуть деформироватья и стены.
В этой статье мы разбираем, как рассчитать, сколько и какой арматуры понадобится для ленточного и плитного фундамента.
Итак, вы строите небольшой частный или дачный дом, гараж, баню или хозблок. Остановились на ленточном или плитном фундаменте. Давайте для начала вспомним основные характеристики каждого, а потом пройдёмся по всем расчётам.
Ленточный фундамент — железобетонная полоса, заглубленная в землю. Повторяет контур здания. Позволяет организовать подвал или подпол. Бывает монолитным и сборным. Монолитный делается из бетонного раствора, заливается на месте. Сборный монтируется из готовых железобетонных блоков. Это самый востребованный вид фундамента.
Плитный фундамент — монолитная железобетонная плита, которая лежит на поверхности грунта. Это и основа здания, и пол первого этажа. При возведении такого типа фундамента невозможно организовать подвал, он не подходит для заболоченной местности и почвы, в которой грунтовые воды поднимаются близко к поверхности. Плитный фундамент равномерно распределяет нагрузку здания на грунт. Это самый простой и быстрый по времени возведения вид фундамента.
Расчёт армирования. Теория
Чтобы определить класс, сечение и количество арматуры, проектировщики пользуются единым документом, СНиП 52-01-2003.
Каким должно быть армирование, зависит от трёх факторов:
- вида грунта
- типа фундамента
- веса, который ляжет на основание (строительные материалы здания, количество этажей, ветровая и снеговая нагрузка)
Эта статья посвящена именно строительству небольших лёгких зданий, так что все расчёты приводим именно для них.
Для ленточных и плитных фундаментов используют продольную и поперечную арматуру, так, чтобы получилась сетка. Перпендикулярные прутья связывают между собой мягкой проволокой. Это можно делать как вручную, крючком, так и с помощью специального пистолета.
автоматический крюк для вязки арматуры арт. 16052315 | |
механический крюк для вязки арматуры FIT арт.14381203 |
Почему при строительстве небольших зданий рекомендуют использовать не сварку, а связку? Причин три: 1) вероятность, что сварочный аппарат прожжёт рабочую арматуру, 2) место сварки — потенциальная зона ускоренной коррозии, 3) нужны услуги профессионального сварщика, а это влечёт удорожание проекта.
Подбираем арматуру для ленточного фундамента
В этом типе фундамента нагрузка на разрыв направлена вдоль ленты. Поэтому для продольного армирования нужны более толстые пруты, для лёгких зданий подойдёт арматура диаметром 12-16 мм. Для вертикальных и поперечных связей используют стержни меньшей толщины, 6-10 мм.
Выбираем схему армирования
Есть две основных схемы армирования ленточных фундаментов, четырьмя и шестью стержнями.
Чтобы выбрать, сколько прутьев понадобится, обращаемся к документу СНиП 52-01-2003, о нём мы писали выше. Там сказано: максимальное расстояние между соседними стержнями арматуры в одном ряду должно быть не более 40 см. Плюс нужно, чтобы между крайним продольным рядом прутьев и боковой стенкой фундамента осталось 5-7 см. Получается, если ширина вашего фундамента более полуметра, нужно использовать схему армирования шестью стержнями, если меньше, хватит четырёх.
Пример армирования ленточного фундамента
Для ленточного фундамента мы используем три типа арматуры: продольную, поперечную и вертикальную.
Определяем диаметр арматуры
Чтобы понять диаметр вертикальной и поперечной арматуры, воспользуемся таблицей. На надёжных непучинистых грунтах можно использовать стержни минимального диаметра. Чем больше песка в почве и чем ближе к поверхности грунтовые воды, тем толще должны быть прутья.
Выбор арматуры:
Теперь подбираем продольную арматуру. Обращаемся всё к тому же СНиПу. В документе сказано: минимальная площадь сечения должна составлять 0,1% от площади поперечного сечения ленты фундамента.
Считаем. Пусть ширина нашей ленты — 40 см, а высота — 100 см. Площадь сечения фундамента составит 4000 кв.см. То есть минимальная площадь сечения продольной арматуры будет 4 кв.см. Теперь высчитываем диаметр каждого прута. Для этого воспользуемся ещё одной таблицей.
Соотношение поперечного сечения арматуры к количеству прутов:
Так как ширина нашей ленты меньше полуметра, берём схему армирования с четырьмя стержнями. Смотрим: самая подходящая по таблице площадь — 4,52. Отлично, будет запас прочности. Берём арматуру диаметром 12 мм.
Важное уточнение, которое поможет облегчить расчёты: если длина ленты меньше трёх метров, минимальный диаметр продольных стержней должен составлять 10 мм, если больше трёх метров — 12 мм. Это говорит тот же СНиП.
Считаем количество и вес прутьев. Теория
Нам нужно знать длину всех стен фундамента и помнить про расстояние между прутьями. Рассчитываем отдельно поперечную, продольную и вертикальную арматуру. Определяем количество метров, добавляем 15%. В случае с продольной арматурой лишнее количество уйдёт на связки и в обрезки, для остальных стержней — на обрезки.
Почему нужно учесть связки? Если вы купите прутья длиной, к примеру, 2,92 метра. А длина фундамента у вас 10 метров. Придётся стыковать несколько стержней, делается это внахлёст.
Схема стыковки арматуры:
Для поперечной и вертикальной арматуры нужно учесть, что будут обрезки. К примеру, высота вашего фундамента — 100 см, длина одного стержня — 2,92 метра. Из него получится два полноценных прута примерно по 110 см (вертикальную арматуру нужно неглубоко вкапывать в землю, а оставшиеся 72 сантиметра вы не сможете использовать для армирования (впрочем, арматура вам на стройке ещё пригодится).
Считаем количество и вес прутьев. Практика
Давайте на практике посчитаем нужное количество и вес арматуры. Дано: деревянный дом, размеры — 6×12 метров. Ширина ленточного фундамента 40 см, высота — метр. Грунт — пучинистые супеси, то есть земля, щедро разбавленная песком, — не самый надёжный вариант. Устраиваем армирование четырьмя стержнями. Шаг сетки — 20 см.
Считаем:
- В каждом слое арматуры будет по два продольных прута диаметром 12 см. Чтобы армировать две длинные стороны фундамента, понадобится 2x12x2x2 = 96 метров арматуры. Для двух коротких сторон нужно будет купить 2x6x2x2 = 48 метров. Итого 144 метра арматуры с сечением 12 мм.
- Для поперечных связей будем использовать 10-миллиметровые стержни. Шаг укладки — 50 см. Считаем периметр всего фундамента: 6×2+12×2=36 метров. Делим периметр на шаг укладки: 36/0,5=72 прута. Длина стержней равна ширине фундамента, то есть 0,4 м. То есть всего нам понадобится 72×0,4 = 28,2 м. Итого 28,2 метра арматуры с сечением 10 мм.
- Для вертикальных связей мы также возьмём арматуру диаметром 10 мм. Высота вертикальных стержней будет такой же, как высота фундамента, по одному метру. Вертикальные прутья устанавливаются в места пересечений горизонтальных и поперечных. Считаем: 72×4 = 288 штук. Итого ешё 288 метров арматуры с сечением 10 мм.
Общее количество:
- 144 метра арматуры D12;
- 316,2 метров арматуры D10.
Если вы покупаете арматуру поштучно, делите общую длину на длину одного прута. К примеру, длина арматурных стержней в Леруа Мерлен — 2,92 метра.
Считаем:
- 50 штук арматуры D12;
- 109 штук арматуры D10.
Прибавляем по 15%.
Итоговое количество арматуры для нашего фундамента в штуках по 2,92 метра:
- 58 штук арматуры D12;
- 126 штук арматуры D10.
Если вы покупаете арматуру на вес, нужно будет воспользоваться документом ГОСТ 2590 и найти массу каждого вида стержней.
Соотношение диаметра арматуры и веса прута при длине в один метр:
Погонный метр арматуры D12 весит 0,888 кг, D10 — 0,617 кг. Считаем: 144×0,88 = 126,72 кг. 316,2×0,617= 193,51 кг. Прибавляем по 15%.
Итоговое количество арматуры для нашего фундамента (округлим значения до целых чисел) в килограммах:
- 146 кг арматуры D12;
- 223 кг арматуры D10.
Чтобы посчитать, сколько нужно купить вязальной проволоки, берём количество соединений. Для этого умножаем метраж вертикальной арматуры на два: 288×2 = 576 соединений. На одно соединение уйдёт 40 см. Расход будет таким: 576×0,4 = 230,4 метра. Вязальная проволока продаётся на развес. Масса одного метра проволоки диаметром 1 мм — 6,12 граммов.
Итоговое количество вязальной проволоки диаметром 1 мм: 1,4 кг.
Подбираем арматуру для плитного фундамента
Толщина монолитной плиты должна составлять 20 см и более. Сетка вяжется сверху и снизу. Для плотных непучинистых почв можно использовать арматуру диаметром 10 мм, для слабых грунтов — не менее 14 мм. Вертикальные связи делаем прутом 6-8 мм. Диаметр также зависит от типа почвы. Напомним, эти цифры актуальны для лёгких строений.
Оптимальное расстояние между прутьями и в продольном, и в поперечном направлении — 20 см. То есть на один метр фундамента будет попадать пять стержней. Как и в случае с ленточным фундаментом, арматуру лучше всего связывать проволокой с помощью крючка или пистолета.
Считаем количество и вес прутьев. Практика
Дано: деревянный дом, грунт — суглинок, среднепучинистая почва,. Толщина фундамента 40 см, ширина строения — 9 метров, длина — 6 метров.
У нас с вами будет две арматурные сетки, в каждой по два горизонтальных ряда прутьев, они расположатся в верхней и в нижней части плиты. Шаг сетки — 20 см. Диаметр горизонтальных стержней — 16 мм, вертикальных — 6 мм.
- Считаем горизонтальные связи. Берём прут диаметром 16 мм. Делим длину бо́льшей стороны фундамента на шаг решётки: 9/0,2 = 45 толстых продольных прутьев, каждый будет длиной 6 метров. Для самого нижнего слоя понадобится 270 метров арматуры диаметром 16 мм. Так как мы планируем сделать две сетки, сверху и снизу, умножаем 270×4=1080 метров.Итого нам понадобится 1080 метров арматуры диаметром 16 мм.
- Точно так же считаем количество вертикальных прутьев: 6/0,2 = 30 стержней в одном ряду. Всего у нас будет 45 пересечений. Итого 45×30 = 1350 вертикальных стержней. Общая длина: 1350×0,4 = 540 метров.Итого нам понадобится 540 метров арматуры диаметром 6 мм.
Все значения вычисляем по той же схеме, что мы использовали для ленточного фундамента. Погонный метр арматуры D16 весит 1,58 кг, D6 – 0,222 кг.
Итоговое количество арматуры для нашего фундамента в штуках по 2,92 метра:
- 370 штук арматуры D16;
- 185 штук арматуры D6.
Итоговое количество арматуры для нашего фундамента (округлим значения до целых чисел) в килограммах:
- 1707 кг арматуры D16;
- 120 кг арматуры D6.
Средний расход вязальной проволоки — 40 см на одно соединение. Во всём фундаменте у нас будет 2700 соединений. Расход проволоки будет составлять 2700×0,4 = 1080 метров.
Итоговое количество вязальной проволоки диаметром 1 мм: 6,6 кг.
Итак, мы с вами научились высчитывать количество арматуры для ленточного и плитного фундамента.
Если у вас возникли вопросы, приходите в Леруа Мерлен в отдел Стройматериалы, консультанты помогут разобраться. У нас вы всегда найдёте всё, что нужно, чтобы построить дом, дачу или хозблок.
Источник
Стоимость строительства своего дома — Форум хабаровских родителей ХабМама
Танюшка83 писал(а):Меня вот интересует вопрос электричества. Сколько стоит провести на участок и что для этого надо.
Вот и хорошо. Землю обсудили, строительство дороги и планировку участка тоже. Теперь пора браться за электричество. Так скоро и до фундамента и забора доберёмся
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА — смета и варианты экономии
Электричество подключается за 550 руб. Если за городом — заявление подаётся в Хабаровские электрические сети — ул.Промышленная,13, каб.103, если в городе — Горсеть — пер.Облачный, 3, каб.403.
Названная цена — это льготное подключение электричества, при следующих условиях:
— от крайнего столба с проводом до участка должно быть расстояние: не более 300 м. в черте города, не более 500 м. за городом;
— заявленная мощность присоединяемой к дому сети должна быть не более 15 кВт (этого более чем достаточно для коттеджа).
Вот и всё! Сразу скажу, что большинство продаваемых участков удовлетворяют этим требованиям.
Что ещё нужно? Выполнить стандартные тех.условия. Для этого требуется:
— установить контур заземления и коробку со счётчиком;
— купить кабель для подключения от столба и зажимы специальные.
Когда всё это сделаете, тогда начинается небольшой бумажный круговорот, который займёт где-то месяц-полтора.
Теперь по стоимости материалов:
— контур заземления — металлические штыри и полоса (2-3 тыс..);
— короб — 1-1,5 тыс.;
— счётчик однотарифный (временный пока дома нет) 1,5-2 тыс. или счётчик двухтарифный (обязателен в доме для экономии, лучше сразу ставить) — 3-4 тыс.;
— автомат 4-х клавишн. на 40 А. (2 штуки) — 600-800 руб.;
— провода, шины — 200-300 руб.;
— Кабель СИП 4х16, который от столба будет идти к дому (максимально допустимая длина висячего провода — 40 метров., минимально метров 10, если коробка на столбе висеть будет), короче возьмём длину 30 метров. — стоимость точно не помню но не более 3 тыс.руб.
— зажимы прокалывающие (4 штуки) — тоже точно не скажу. но не более 600 руб.
Короче, по опыту, получается около 10 тыс.руб. там плюс минус небольшой.
Сэкономить здесь можно только покупая по дешевле электрику в специализированных магазинах.
Кабель, например, на Строительной, 18, всё прочее — ул.Хабаровская, 8, пер.Промышленный, 3. В общем все магазины электрики в районе Хабаровских электрических сетей (Промышленная, 13) — там дешевле.
Далее
Стоимость электрика — от 2 до 5 тыс., который соберёт вам щиток.
Короче, за всё про всё получается 10-15 тыс.. Это при условии, что сами всё делаете.
Цена указана, если участок за городом.
В городе ещё придется потратиться на проект, а это ещё 10-15 тыс.руб. и на обследование и протоколирование на соответствие выполненных работ тех.условиям — ещё 5-10 тыс. руб. То есть в городе ещё накидывается сверху около 20 тыс. вообще ни за что.
Если нанимаете фирму, с вас за все оформления и подключение возьмут за услуги — от 25 тыс. (за городом)
Если в городе, то там вообще заоблачные цены.
Если делаете сами, экономите эту сумму.
Ну… ещё, как вариант, если самим заморачиваться не хочется можете обратиться ко мне.
Максимально беру 15 тыс. за работу и за все подключения и оформления с нуля (минимально 10 тыс.)
Если будете сами всё подключать, задавайте здесь вопросы — отвечу. Всем будет полезно знать.
Кстати, подключать электричество надо начинать уже сейчас, так как:
— срок изготовления тех. условий и договора на присоединение — месяц-полтора, а контур заземления в землю забивать можно уже в марте;
— электрики любят ставить столбы по мёрзлому грунту или где есть нормальный подъезд, тогда будет быстро, если протянете до весны, то приедут они к вам уже только летом.
А без электричества на стройке никуда.
Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду:
Kustik писал(а):но вот думаю реально ли это не имея особых знаний, опыта
Нереально. Поэтому надо учиться. И не важно сами вы будете строить или кто-то. А то получиться, как в фильме про Буратино:
— Итак, сеньор Буратино, произведём расчёт.
— Произведем.
— А считать ты умеешь?
— Умею, до пяти.
— А сколько будет дважды два, знаешь?
— Неа.
— Ты что никогда не учился в школе?
— Нет.
— Молодчина!!! Как ты меня обрадовал!!! Тогда быстро подсчитаем:
3 сольдо + 3 сольдо будет 10 сольдо. Так?
— Так.
— Ну а 10 сольдо + 5 сольдо будет 100 сольдо. Так?
— Так.
— Ну а раз так, то с вас, сеньор Буратино, 5 золотых.
— Пять золотых?!! За что?!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Повсеместно наблюдаю на стройках такой расчёт
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Kustik писал(а):муж есть, но скажем так человек больше интеллектуального склада.
Так само то Подготовка к строительству — вообще это больше интеллектуальный процесс. Чем больше интеллектуально поработаете, тем дешевле и лучше выйдет дом. Так что присоединяйтесь, будем вместе накапливать знания.
Вообще-то всё не так сложно. Больше запутывают людей. Особенно те, кто зарабатывает на всём, что связано со строительством. Да и сами люди друг друга путают. Вот мы и будем выкидывать всякий хлам из темы строительства, и вы увидите, что всё довольно просто.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Kustik писал(а):А готовый дом покупать тоже страшно — может сделали тяп-ляп и таким вот дилетантам спихнуть хотят.
Да дело даже не в этом. Можно провести экспертизу и дать заключение, хороший дом или нет. Сделать все расчёты. Сколько будет потреблять дом энергии, тёплый ли, не потрескаются ли стены, качественно ли сделаны окна и перекрытия и т.д…
Дело в другом — дорого. Неоправданно дорого…
Последний раз редактировалось brilyantDV 11.01.2016 4:46, всего редактировалось 2 раза.
Источник
Из чего же строить дом?!
Перед тем как перейти к коробке дома хочу чтобы Вы задумались а для чего Вы его строите и какой период собираетесь в нём жить. И только не надо сразу говорить, строим его на века чтобы и нам и детям и внукам хватило. Подумайте и не спешите с ответом.
Для чего же строят дома:
1) Для перепродажи
2) Для того чтобы переехать из квартиры и попробовать каково это жить за городом (т.е. нет ни опыта ни понимания понравится или нет)
3) Для того чтобы просто было какое-то место для жилья т.к. денег в обрез и за то что есть даже двушку не купишь, а детей много (или планируется много)
4) Для того чтобы вернуться в деревню ближе к природе (актуально для тех кто имеет опыт жизни за городом и готов ко всем трудностям)
5) Для создания «родового гнезда»
6) Для сдачи дома в аренду
7) Для использования дома как большой дачи с непостоянными наездами
8) Несколько вышеуказанных пунктов в паре друг с другом.
Итак рассмотрим более подробно каждый пункт
1) Для перепродажи. Тут, конечно лучше изначально обратиться к агенту по недвижимости и узнать какой дом проще всего продать, да повыгоднее. В добавок к тому из чего построен дом на выгодность затеи будет влиять расположение участка, дизайн как наружный так и внутренний (в том числе и придворовой) и наличие доп. построек на участке. Так что если строить с целью чтобы перепродать сразу или пожить годик/другой да продать, то нужно подойти к вышеперечисленным пунктам серьёзно, иначе и продавать можно годами и по цене выйграть или даже проиграть.
2) На пробу. Тут тоже лучше сразу выбирать место поближе к городу на случай если житьё не заладится и было проще дом потом продать. Конечно продать можно всё что угодно, но есть субъективные моменты, например жить в каменном доме хотят большинство людей, но не все могут его себе позволить, в брусовых, каркасных, ЛСТК и СИП желающих будет меньше, но опять таки многое зависит от цены за которую выставляется дом, его положения, дизайна. Если тему читают агенты, то будьте любезны поделитесь опытом со страждущими информации «из чего построить дом чтобы его было проще продать»
3) Денег мало а съемные квартиры и родственники уже не вариант. Как правило если денег в обрез, а свой угол иметь очень хочется то приходится мириться с некоторыми неудобствами и такие люди будут рады и землянке, лиж-бы своей (я сам отношусь к этой категории). Тут подойдут любые дома лиж-бы были по карману.
4) Назад в деревню. Выбор дома у этой категории зависит только от личных предпочтений.
5) Родовое имение. Тут зависит всё от достатка, если его много, то строят большие надёжные дома из кирпича, на плите, чтобы ядерный взрыв выдержали, если не много, то любой другой большой каменный дом. Но тут момент на который хотелось обратить внимание. Вам то этот дом может и нужен, а вот нужен ли будет он Вашим детям и уж тем более внукам? Любой дом через какое-то время моральна устареет, дети вырастут и разлетятся, Ваши финансовые возможности могут пошатнуться и содержания такого дома станет попросту не по карману.
6) Аренда. Тут сразу отсекаются все деревянные дома и дома с деревянными перекрытиями. Мало ли что учудят арендаторы.
7) Крутая дача. Тут подходят любые дома, и строит дорогие каменные замки очень редко.
У каждого дома есть свой срок службы и у каждого материала тоже. Не надо думать что построив каменный дом Вы не будете через 20-30 лет на нём менять кровлю, утеплитель, фасад. Средняя гарантия на кровлю и фасад — 20 лет, утеплитель — 30 лет, потом все эти материалы лучше заменить. Да и скорее всего они моральна устареют как тот же самый шифер сейчас.
То на сколько долго прослужит дом зависит не только от того из чего построены стены, но и от того на чём они построены, т.е. от фундамента. Те же винтовые сваи уступают в долговечности ж.б фундаменту, дома из СИП панелей уступают каркасным и ЛСТК, дома из отсева и газобетона уступаю кирпичным.
По сроку службы, по своему личному мнению не беря частные случаи, я бы расположил фундаменты в следующем порядке (по возрастанию срока службы)
1) Столбчатый
2) Винтовой безлопостной
3) Винтовой лопостной
4) Ленточный МЗЛФ
5) Свайный ж.б.
6) Свайный с ростверком
7-8) Плитный и ленточный ниже глубины промерзания
Но это всё при случае грамотного расчёта и монтажа.
По сроку службы, по своему личному мнению не беря частные случаи, я бы расположил стеновые материалы в следующем порядке (по возрастанию срока службы):
1) СИП
2) Каркасники
3) ЛСТК, Газоблок, пеноблок и их монолитные сородичи
3) Отсевоблок,керамзитоблок
4) Кирпич
5) Монолитный бетон
К чему тут отнести арболит и опилкобетон к 3 или 4 я пока не определился.
Но помните что все эти дома проживут при нормальном строительстве на нормальном фундаменте не менее 50 лет (правда СИП может не дотянуть, там основная нагрузка в отличии от каркасников из дерева и металла идёт не на деревянные/металлические стойки а на склеенный с пенопластом ОСП, а гарантия на качество склейки может может быть и меньше 50 лет), чего на наш век более чем хватит.
Источник