Как построить дома мангал своими руками
Как сделать мангал – разборной и стационарный: выбор материала и порядок работ
07 сентября 2019
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Как сделать мангал, наверное, этим вопросом задаются многие владельцы частных участков или те, кто часто выезжает на природу. Это связано с тем, что все хотят пользоваться качественным изделием, которое не испортится через несколько лет. В этом случае на ум приходит только одно – заказать индивидуальную разработку у специалистов или собрать конструкцию самостоятельно.
Мангал со съемным навесом, столиками, полкой, украшенный коваными элементамиИсточник st.weblancer.net
Основные характеристики изделия
Главное требование – расположение шампуров со свободным пространством. Ширина «корыта» 12-18 см (под шампур). А длина коробки должна рассчитываться исходя из количества шампуров – в среднем 9 см на каждый. Высота размещения шампуров не больше 10 см, а глубина изделия до 25 см.
Единственным параметром для всех мангалов является высота стенок, которая обычно составляет 12-15 см. Все остальные параметры зависят от требований или желаний. Например, длина зависит от количества шампуров. Под них желательно сделать небольшие прорези, так удобнее готовить продукты. Ближе ко дну делаются отверстия для движения воздуха. Металл берется довольно толстый, в противном случае он быстро прогорит или поржавеет: для стационарных минимум 3 мм, а для переносных – максимум 2 мм.
Разборной мангалИсточник poluchi-teplo.ru
Высота ножек зависит от личных предпочтений пользователя. Если не любите наклонятся или планируете много жарить, тогда ножки в районе 80 см (в основном только у сварных стационарных моделей). Для переносных используются ножки не больше 30 см.
Как сделать мангал своими руками, чтобы он одновременно был красивым и долговечным. Конструкция у изделия достаточно простая, надо помнить об определенных нюансах:
- глубина коробки – достаточно для необходимого количества жара, мясо не горит;
- отверстия – воздух помогает поддерживать температуру и жар;
- габариты – определяется в соответствии с размером шампура или сетки, должно быть достаточно жара по всей длине;
- выемки – шампур можно класть как это требуется, равномерно обжаривая продукт;
- поддон – защищает от выпадения углей, помогает в регулировке воздуха.
При создании изделия все эти характеристики определяются индивидуально.
Стационарный мангалИсточник polezniysayt.ru
Виды изделий
Как правильно сделать мангал своими руками? Надо определиться с видом конструкции и подобрать оптимальную:
- Разборной. Небольшой вес и габариты, разбирается для удобства транспортировки.
- Обычный. Может переноситься, но обычно достаточно тяжелый. Часто делаются съемные ножки.
- Стационарный. Очень тяжелый, для основы часто используется кирпич, декорируется стальными или коваными элементами, навесами.
Только определившись с данным параметром можно будет понять, как самому сделать мангал, который будет отвечать всем требованиям и окажется оптимальным вариантом для каждого отдельного случая. Стоит отметить, что форма изделия может быть любой.
Изготовление мангала
Первое – надо выбрать тип изделия и определить габариты. Далее выбирается материал.
Разборной мангал (в собранном и разобранном виде)Источник remontdacha.ru
Модель из металла
Используется листовая сталь, отличается простотой создания и выгодной ценой. Часто вместо листов применяются стальные баллоны и бочки, дополняются уголками и трубами. Могут собираться без сварки болтами или пазами.
Для создания будущей конструкции необходимо:
- инструмент для обработки металла;
- сам металл;
- чертеж;
- разрезать металл, подогнуть низ боковых стенок и края (примыкающие к бокам) у больших;
- сделать пазы на ножках и боковинах;
- сделать отверстия для воздуха и под шампура.
После этого можно собирать конструкцию. Полезно сделать ручки для переноски.
Сварка мангалаИсточник 40bob.ru
Также можно скрепить сваркой. Конструкция не будет разборной, мангал будет намного прочнее. Но все детали привариваются друг к другу, не надо делать загибы, отверстия, пазы.
Мангал из газового баллона
Как правильно сварить мангал из ненужного баллона и в чем его преимущества? Баллоны делаются из высокопрочного металла, поэтому мангал прослужит очень долго. Конструкция максимально простая и может закрываться, изделие получается недорогим, функциональным и мобильным. Однако готовить в нем придется только при помощи углей и изделие получается тяжелым, поэтому для транспортировки дополнительно потребуется сделать ножки с колесами.
Процесс создания выглядит следующим образом:
- из баллона выпускается весь воздух и вылить накопившийся конденсат, залить внутрь воду и оставить так на несколько дней, слить воду.
- выкрутить вентиль, срезать горлышко (надо немного поливать водой), разрезать баллон пополам.
- прикрепить ручки при помощи сварки, установить петли при помощи заклепок и затем дополнительно приварить петли.
Мангал из баллонаИсточник domolist.ru
- Приварить ножки ко дну баллона. Снизу приварить пластины для устойчивости. Для увеличения жесткости мангала внутри приварить уголки.
- На задней нижней стенке высверливают отверстия (до 18 штук), диаметр не больше 18 мм, по краям сделать надпилы болгаркой.
- В отверстии вентиля приваривается дымоход. Мангал готов к использованию.
Дополнительно можно сделать съемную сетку внутри конструкции. Для равномерного прогревания крышка мангала может закрываться.
Каркас из уголков
Как собрать мангал из уголков? Преимущества этого способа в том, что каркас не позволяет выгибаться металлу, конструкция будет прочнее. Делается он очень просто. Для каркаса могут использоваться профильные трубы или уголки. К ним привариваются отрезки металла – сначала дно, а потом стенки.
Разборная и разборная модель
Этот вариант больше всего подходит для поездок. Изделие занимает минимум места.
Разборной мангал с пазамиИсточник images.ru.prom.st
Раскладные модели в основном делаются в виде чемоданов и ручками для переноски. Длинные стенки мангала соединяются петлями, внутрь укладываются боковые стенки и ножки. Есть модели только со складывающимися ножками, а стенки скрепляются при помощи пропилов.
У разборных моделей есть некоторые отличия. Все части отдельные и не скреплены между собой. Собираться он могут разными способами – пропилы, болты, пазы, язычки в ножках и отверстия в стенках. Дно фиксируется на изгибы боковых и основных стенок. По сути – это конструктор. Однако такие модели достаточно шаткие и с ними надо работать аккуратно. Если использован тонкий металл, то мангала на долго не хватит. Есть варианты, в которых на установленные ножки крепятся стенки. Самый простой вариант – это уголки, из которых делаются ножки (погружаются в землю) и поперечные перекладины (на которые кладутся шампура). Ножки с перекладинами могут свариваться или скручиваться болтами.
Конструкция с навесом
Мангалы с навесами сегодня становятся все больше популярными. Как сварить мангал своими руками с навесом показываем и расписываем далее.
Наглядно про изготовление мангала с навесом смотрите в видеоролике:
Главное преимущество таких конструкций в том, что они очень прочные и устойчивые. Часто их украшают коваными элементами, красят. Крыша над мангалом защищает его от осадков, которые могут начаться в самый неподходящий момент или защищает от солнечных лучей. Многие владельцы частных домов специально оснащают такие конструкции дополнительными деталями, например, для хранения различных инструментов, кочерги, столовых приборов, полкой для дров и так далее. Многие подобные модели мангалов кроме площадки для приготовления продуктов на жару имеют печь, где можно приготовить различные блюда на костру, закипятить воду и так далее.
Создание такой конструкции довольно кропотливое и длительное занятие. Стоимость изделия и время ее реализации зависит от того, какие материалы вы планируете использовать, какими будут размеры мангала. Чтобы воплотить задуманное в реальность можно воспользоваться двумя вариантами решения задачи:
- одновременное создание мангала с крышей;
- дополнительный монтаж навеса на уже установленный мангал.
Стационарный мангал с навесом – спасёт шашлык и настроение даже в дождьИсточник p2.zoon.ru
Как сделать мангал своими руками из металла и какой вариант использовать – выбирать лично вам. Однако специалисты рекомендуют для таких конструкций устанавливать дополнительный большой навес, который позволит одновременно закрывать сам мангал с продуктами и защищать самого шашлычника. К тому же воплотить такую идею значительно проще.
Если вы хотите создать целостную конструкцию, то потребуется провести дополнительные расчеты. Это связано с тем, что основа должна быть очень прочной и выдерживать не только навес, но и сильные порывы ветра. Именно поэтому мастера рекомендуют для конструкции применять уголки, с которыми работать намного проще. А в качестве полотна для навеса применять только профнастил – долговечный, легкий, выдерживает скачки температур и постоянную влагу. Но самое главное заключается в том, что такой материал является огнеупорным.
Вариант большой стационарной конструкцииИсточник avatars.mds.yandex.net
Как сделать мангал из металла с навесом? Вся процедура мало чем отличается от стационарных вариантов. Однако в данном случае дополнительно собирается конструкция навеса на высоте, которая не будет мешать шашлычнику и выходу дыма. Главное помнить об удобном расположении основы, чтобы в процессе готовки было удобно готовить еду и ничего не мешало. Делать одновременно единую конструкцию мангала и навеса тяжелее. Тут требуется все тщательно продумать – конструкция должна быть максимально надежной, а ее вес равномерно распределятся на основании.
Изготовить навес для стационарного мангала намного проще. Поскольку в этом случае можно обустроить несущий фундамент. Участок вокруг конструкции и саму конструкцию можно декорировать различными способами – кованые элементы, клумбы с цветами, небольшие декоративные изделия, лавочки и так далее. Рекомендуется в крыше сделать воздуховод, чтобы дым не накапливался под ней, а свободно выходил.
Конструкция мангала с навесом, коваными элементами, дымоходом и печкойИсточник poluchi-teplo.ru
Мангал из камня
Сегодня все чаще делают мангалы из кирпича и декорируют конструкцию камнями. Такие варианты прекрасно смотрятся в больших беседках или в сочетании с обстроенными площадками для отдыха. Главная трудность такого решения в том, что необходимо найти опытного печника, чтобы он все сделал правильно. Также немаловажным является выбор огнеупорного материала, в противном случае вся конструкция быстро развалится. Можно создать полноценную печь для приготовления еды летом с отдельным мангалом, уголком для хранения посуды, дров, обустроить раковину и так далее. Но в любом случае каменная печь является самым дорогим решением и ее создание требует вложить много сил и времени.
Мангал из кирпича с навесомИсточник kaminipech.ru
Вертикальный мангал
Очень интересная конструкция, которая сегодня набирает популярность. В ее основе находится сетка, где разжигаются угли, а по бокам или с одной стороны на выступы кладутся шампура. Модель может быть стационарной или переносной, сборный или нет. На таком мангале можно приготовить больше мяса, но при сильном ветре работать с ним не удобно, особенно если он открыт с обеих сторон и не имеет глухой стенки. Но есть еще один вариант конструкция делается с дном и тремя стенками с вырезами для шампуров, а посередине устанавливается сетка для углей.
Как сделать вертикальный мангал – все достаточно просто. Сначала делается корпус с держателями для шампуров, а затем в середине крепится сетка для углей. Если это будет закрытый тип, то надо сварить дно и стенки, а посередине установить сетку. Габариты произвольные, металл используется такой же, как и в предыдущих случаях. Часто такие мангалы делают без дна, но использовать подобные модели на природе небезопасно – порыв ветра может разнести жар по траве, что приведет к возможному пожару.
Как делается разборной мангал-книжка – в следующем видеоролике:
Покраска мангала
Разобравшись с тем, как сварить мангал, его можно покрасить. Естественно, что сюда не подойдет любая краска, а надо использовать только ту, которая способна выдержать влагу, резкие перепады температур, огонь и может наноситься на металл.
Покрасить можно как новый мангал, так и тот, который уже используется. В для этого поверхность тщательно очищается и удаляется ржавчина. Не рекомендуется применение химических средств, и применять только щетки по металлу, наждачную бумагу.
Использовать только термостойкую краску, в идеале – жаростойкую. Только этот вариант сможет выдержать температуру горения дров. Для данных целей можно использовать следующие лакокрасочные материалы:
- «Термика» (КО-811) – это термостойкая эмаль, может выдержать температуру до 600 градусов, дополнительно имеет антикоррозионные свойства;
- КО-8101 – еще одна термостойкая эмаль, представлена двенадцатью цветами, способна выдержать температуру до 650 градусов;
- «Церта» (ОС-82-03Т) – специальная термостойкая краска, которая способна перенести нагрев не больше 900 градусов.
Краска «Церта» для каминов и печейИсточник stroimaterials.ru
- «Rust-oleum» – также является термостойкой эмалью представлена только тремя цветами (черный, серый и белый), ее главное преимущество в том, что способна выдержать нагрев почти до 1100 градусов.
Чаще всего для покраски мангалов и навесов используют именно черную краску. Смотрится очень красиво в сочетании с коваными элементами, окрашенными в золотой оттенок.
Оригинальный вариант декорирования стационарного мангалаИсточник grilana.net
Заключение
Современный мангал может быть небольшим и собираться в чемоданчик, а может быть настоящим произведением искусства или иметь все необходимое для полноценной кухни. Какой вариант выберете вы – все зависит от ваших желаний, предпочтений и требований. Если вы готовите мясо на жару только выезжая за город, то вам лучше выбрать разборной мангал. А у себя на участке можно поставить стационарный. Любой мангал можно установить на бетонное основание или выложить участок под него плиткой, для большей красоты и эстетичности. Если вы будете делать мангал самостоятельно, а не приобретать его, то обязательно доверьте это дело хорошему мастеру и используйте только качественные материалы.
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Источник
Проекты барбекю из кирпича
Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 8.8k.
Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.
Особенности
Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.
Виды барбекю и особенности размещения
Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.
В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.
Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.
Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.
Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).
И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.
Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.
Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.
Особенности установки
Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.
Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.
Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.
Закладка фундамента
В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.
Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.
Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.
Подготовка
Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:
- Размечают колышками и бечевой место.
- Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
- Выравнивают и трамбуют дно.
- Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
- Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
- Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
- Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.
Выбор марки бетона
Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).
Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.
При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:
- М200 — 4.9/3.2;
- М250 — 3.9/2.4;
- М300 — 3.7/2.2.
В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:
- вода — чистой, из водопровода;
- песок — речной или мытый (без примеси глины);
- щебень — гранитный (не вторичный);
- цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).
Приготовление бетона и заливка
Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.
Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.
В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.
Порядовки
Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:
Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.
Топка из шамотного кирпича
Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.
Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.
Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.
Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:
- тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
- средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
- жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.
Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.
Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.
Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.
К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).
Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.
Кладка
Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:
- уровень, отвес, угольник;
- шнуры;
- шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
- кельмы;
- киянка;
- кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
- расшивка.
Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.
Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.
