Как построить каркас для дачного дома
Недорогой дачный домик 6×6 своими руками
Дачами обзаводятся по-разному – получают в наследство, покупают участки с домом и переделывают или доделывают под себя или покупают землю практически в чистом поле и начинают освоение целины. Как раз таким процессом озадачился один из наших умельцев, решивший приобщиться к загородной жизни. А так как самый действенный способ сэкономить – это сделать своими руками, именно так он и поступил, начав с малого – с летнего домика на даче «на первое время».
Содержание
- Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3:
- проект;
- фундамент;
- водоснабжение;
- коробка;
- внутренние работы.
Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3
Gonzik1
В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.
Проект дачного дома, сделанный своими руками
Проект дачного строительства умелец создал за зиму своими руками, по его задумке – это первый модуль, к которому в дальнейшем он пристроит еще один, объединив обе части в цельную конструкцию. С помощью специальной программы сделал чертеж, который позволил точно подсчитать необходимое количество стройматериалов.
Фундамент
Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, Gonzik1 отдал предпочтение столбчатому фундаменту из специальных бетонных блоков (20×20×40 см). Также на его выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями. В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня. По словам умельца, он по достоинству оценил этот простейший инструмент – и дешево, и точность измерений отличная. Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.
Водоснабжение
Центральному водопроводу в поле взяться неоткуда, поэтому проблема водоснабжения – личное дело каждого дачника. Наш умелец изначально планировал пробурить скважину. Пробное бурение на тридцать шесть метров получилось неудачным – вместо воды пошла плотная глина черного цвета. Бурильщики отчитались, что поможет только артезианская скважина метров под девяносто, озвучили заоблачную цену. Gonzik1 порасстраивался, представив масштаб проблемы, и решил копать колодец, как показало обозримое будущее – решение верное. Три дня работы, десять колец – столб воды на полтора кольца, восстанавливается за полтора часа.
Коробка
Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.
Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.
Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия наш умелец выбрал металлическую черепицу.
Gonzik1
Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.
После черепицы дошли руки до заземления, из-за которого не были до конца уложены лаги перекрытия. Gonzik1 использовал уголок 50х50х4 мм, соединение из металлической полосы 40х4 мм, плюс отрезок самонесущего изолированного провода (СИП).
Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ умелец внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.
Внутренние работы
С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.
Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.
Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.
Дом запланирован для сезонного проживания, в качестве отопительных приборов Gonzik1 предпочитает автономные обогреватели.
Gonzik1
Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.
Для всех заинтересованных умелец выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):
- фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
- доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
- доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
- доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
- брус 100×100 мм, 3 штуки;
- рейка 25×50 мм, 15 штук;
- имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
- утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
- ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
- пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
- ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
- металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
- вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
- окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
- входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
- защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.
С учетом самостоятельного строительства и отделки смета получилась вполне бюджетная.
Gonzik1
- Фундамент — 2500 рублей.
- Доски на каркас, ветрозащита, пароизоляция, имитация бруса (наружная отделка), вагонка (внутренняя отделка), утеплитель и т. д. — 110000 рублей.
- Металлочерепица — 20000 рублей.
- Дверь — 13 200 рублей.
- Окна — 4 200 рублей х 3 = 12600 рублей.
- Проброс СИП до дома — 3000 рублей (с самим кабелем).
- Пропитка — 3600 рублей.
Электрику еще только собираюсь разводить по дому, думаю, уложусь тысяч в 8-10. Стоимость гвоздей, саморезов, скоб для степлера и т. д., и т. п. не привожу, ибо уже не помню, сколько чего закупил. Итого: около 165000 рублей.
За еще один непродолжительный, но плодотворный отпуск – закончил с электрикой, закончил внутреннюю обшивку вагонкой и покраску, сделал гарнитур на кухню, доделал террасу. На террасу постелил доску 100×40 мм, брал нестроганую, обрабатывал электрорубанком, после покрыл пропиткой в два слоя. За прошедшую зиму все на месте, ничего не повело, не рассохлось и не перекосилось. В планах у умельца достроить второй блок, но и эта проба пера на высоте – отличная дача для семейного отдыха.
Проследить за дальнейшими свершениями умельца можно в его теме, о готовых бюджетных альтернативах – в материале о домиках из шпунта и о модульном доме. В видео – о бюджетном домокомплекте.
Источник
Строительство летнего дачного домика по каркасной технологии
Загородные дома в каркасном исполнении – прекрасное решение для частников, желающих сэкономить время, а главное деньги при строительстве. Поговорим о том, как не обладая профессиональными строительными навыками, возвести каркасный домик на своем дачном участке. Далее будет представлена подробная поэтапная инструкция.
Проектируем каркасный дом
Начальным этапом строительства является проектирование будущей постройки. Условно, запланируем возведение однокомнатного каркасного дома 6 на 4 (типовой дом) с вальмовой крышей на четыре угла.
Подготовка проекта осуществляется:
- Поиском готовых чертежей или заказом проектирования у профессионалов. В этом случае используются типовые параметры дома, которые являются общепринятыми: каркас из дерева, обшивка ОСБ, ленточный фундамент, вальмовая крыша.
- Разработкой чертежей и схем самостоятельно. Для этого нужно изобразить постройку, как минимум в двух видах с обозначением малейших нюансов, описать всю последовательность возведения, материалы и их количество.
Лучше проектировать каждый узел будущего дома отдельно. Разработать проекты под названием: фундамент, коробка-каркас, окна и двери, потолок и второй ярус, разводка коммуникаций. В этом случае возведение по проекту будет поэтапным и простым.
Подготовка основания
После проектирования переходят к работам «на земле». Сначала нужно выполнить расчистку и разметку территории. При чем разметка должна полностью повторять внешний и внутренний контур фундамента.
Многими обывателями принимается решение возводить каркасный дом без фундамента, укладкой половых лаг на щебенку или гравий. Это самая типичная ошибка строительства. Каркасные дома надо возводить на ленточном фундаменте.
Установка каркасного дома лагами на гравий или щебенку чревата следующими негативными проявлениями:
- Гниение половых лаг.
- Промерзание полов, даже если лаги приподняты проставками над уровнем земли.
- Вздутие лаг и нарушение геометрии пола.
- Проседание дома на грунте.
В то время как ленточный фундамент способен обеспечить:
- Равномерность распределения нагрузки от массы дома на грунт.
- Долгий срок эксплуатации сооружения.
- Равномерное и устойчивое положение дома даже на грунте средней пластичности.
Ленточный фундамент и обвязка полов
Кроме перечисленных обстоятельств, ленточные фундаменты также позволяют возвести цокольный этаж.
Рассмотрим поэтапное сооружение основания в виде ленточного фундамента. Ленточный данный тип назван, потом что бетонная «лента» повторяет внешние и внутренние контуры стен дома.
- Произвести разметку будущего фундамента. Для этого можно использовать металлические маяки, которые втыкаются в землю, а между ними натягивается лента по контуру стен. Если есть возможность, то контур можно нарисовать на грунте.
- Фундамент должен быть заглублен в землю не менее, чем на 0,45 м. Для этого прокапывается траншея – 0,5 м.
- На дне траншеи выполняется подложка из крупнозернистого песка и полимерной пленки, чтобы не дать бетону проконтактировать с внешним слоем грунта.
- Над траншеей возводится опалубка, высота не менее 0,5 м. Проще всего изготовить ее из досок и самоклеящегося рубероида, чтобы избежать утечек бетонной смеси.
- В опалубку с двух-трех точек подается горячая бетонная смесь. Лучше купить готовую, но можно приготовить и самостоятельно.
- Бетону дают затвердеть, спрыскивая верхний слой водой, уберегая его от растрескивания.
Необходимо продумать место для размещения и маневра бетономешалки. Фундамент готов, можно приступать к половой обвязке.
Обвязка пола
Для обвязки пола понадобится брус не менее, чем 100 на 100. Его укладывают по середине «ленты» фундамента вдоль и закрепляют на анкера, который вворачиваются непосредственно в фундамент.
Под брусом выполняется гидроизоляция. В качестве материала можно использовать плотную полимерную пленку. Если этим мероприятием пренебречь, то брус начнет гнить от контакта с бетоном фундамента.
Все пиломатериалы должны быть пропитаны антисептическим средством.
Утепление полов
Для утепления проще всего использовать брикеты минеральной ваты, которые выпускаются в форме матов разного размера и укладываются в полое пространство между стенками фундамента. На утеплитель укладываются половые плиты из смеси бетона и древесной стружки.
Данная технология считается эффективной и наиболее экономной, но также можно использовать бетонную стяжку или полы на керамзитной подушке. Далее к брусу, поперек, прибиваются деревянные лаги – на них возводится черновой пол.
Каркас
Необходимо понимать, что каркас нужно крепить к обвязке пола, поэтому ей нельзя пренебречь.
Постройка каркаса поэтапно:
- К брусу крепятся вертикальные стойки-рамы в форме буквы П. При чем ножки крепятся по углам будущего дома, а сверху соединяются перекладинами. Для крепления лучше использовать болты, а после возведения прикрепить всю конструкцию дополнительно на скобы.
- После возведения скелета самого каркаса приступаем к его заполнению. Каждая П-образная рама укрепляется промежуточными вертикальными балками, а по углам монтируются укосины. Назначение укосин – соединять стены будущего каркаса и быть дополнительными ребрами жесткости всей конструкции.
- Поперек стоек каждой стены монтируется мауэрлат – поперечный брус для усиления несущей способности каждой стены в отдельности. Его нужно смонтировать посередине вертикальных стоек.
Вальмовая кровля
Вальмовый вид кровли – это укрытие в форме трапеции, когда два фронтонных ската изготавливаются в форме треугольника, а два фронтальных ската – прямоугольные. Ее преимущества в возможности обустройства мансардного этажа.
Основа любой кровли – стропильная система. Разберем ее поэтапное возведение, но начала определимся с вопросом строительства второго яруса. Так как наличие или отсутствие второго, мансардного этажа качественно и конструктивно отличают системы стропил.
С мансардой
Для возведения мансарды на несущие стойки каркаса возводится черновой пол второго яруса. В качестве основания необходимо использовать тонкую ориентированную плиту или изделие из бетонной смеси.
К основанию пола строго посередине вдоль пола на расстояние 45 см. друг от друга монтируются три вертикальные балки – поддержка будущей вальмовой кровли и стойки коньковой балки.
Без мансарды
В этом случае вертикальные балки монтируются на полы первого яруса. Следует понимать, что их длина будет значительно выше, чем в варианте монтажа от второго яруса.
Высота вертикальных опор под коньковую балку – это высота верхней точки кровли.
На внешний край опор монтируется коньковая балка, в ее качестве лучше использовать брус не менее 150 на 150 мм. От коньковой балки ведется все дальнейшее строительство кровли:
- К верхней грани стенового каркаса или к полам второго яруса прибивается опорный брус.
- Между коньковой балкой и опорным брусом натягиваются стропила. При чем для фронтонных скатов у конька стропила сходятся к одной точке, образуя треугольник. Между соседними нитками стропил должно соблюдаться расстояние не менее 30 см.
- На стропильной системе изготавливается обрешетка из реек или бруса 50 на 50. Обрешетка должна позволять закрепление на ней гидроизоляции, утеплителя и листов сайдингового профиля.
Обязательно крепить все стропила на анкера, страхуя их длинными саморезами. В качестве утеплителя лучше всего использовать листы пенопласта, которые можно подгонять под конкретный размер.
Возведение стен на каркас
Для строительства стен лучше всего подойдет бетонно-стружечная плита. Ее свойства позволят обеспечить прочность всей конструкции, уберегут помещение от холодов, а также сохранят презентабельный внешний вид.
Последовательность:
- Плиты подобного типа изготавливаются отливом бетонной смеси в готовую форму под давлением. Бетонная смесь перемешивается с деревянной стружкой.
- В каркасе стен изготавливаются закладные крепления — лонжероны, на которые по углам закрепляют плиту. Стены обшиваются прямоугольными плитами встык, каждая крепится на индивидуальные крепления.
Для сохранения геометрии окон и дверей необходимо использовать отрезы плит, которые можно изготовить при помощи болгарки.
Внутренняя поверхность плит обеспечивается слоями теплоизоляции и гидроизоляции. Для этого можно также использовать пенопласт. По сути, стена должна представлять собой трехслойную конструкцию, не считая декоративной облицовки.
Все стыки и места соприкосновения плит между собой, а также в местах примыкания к кровле, должны быть загерметизированы паклей или монтажной пеной.
Окна и двери
Для того чтобы обеспечить строение окнами и дверьми, необходимо сделать пропилы в П-образных стеновых каркасах. Это можно сделать при помощи бензопилы. Но главное — потом обрамить края пропилов, — это восстановит жесткость всей конструкции.
Если планируется возведение мансардного этажа, то такие же пропилы выполняются во фронтонных скатах. Размеры окна можно задать произвольно при условии сохранения жесткости каркаса.
Основа каркасного дома готова. Далее необходимо обеспечить поверхность стен — внешней и внутренней отделкой, вмонтировать оконные стеклопакеты и дверную коробку, настелить чистовые полы. Для внутренней отделки стеновые панели можно покрыть грунтовкой и окрасить, то же самое можно сделать и с внешней стороны. В свою очередь наполнение дома декором и мебелью зависит только от вкусовых предпочтений владельца.
Ставьте лайк, если эта статья была Вам интересна! А также подпишитесь на канал СТРОИТЕЛЬСТВО, чтобы не пропустить новые интересные статьи!
Источник фото: Яндекс Картинки
Возможно вас заинтересуют следующие статьи:
- Утепление каркасного дома для зимнего проживания
- Строим каркасный одноэтажный дом своими руками
- Как делается электрика в американском каркасном доме
- Основные узлы и соединения каркасного дома
- Можно ли построить каркасный дом своими руками
Источник
Строительство небольшого каркасного домика на участке | karkasnydom
Каркасный домик – отличное решение для загородного дома. Такая конструкция возводится за короткий промежуток времени и не требует особых строительных навыков. Сегодня мы поговорим о том, как построить каркасный домик на участке, расскажем об основных этапах строительства и допущенных ошибках, которых легко избежать. Конструкция реально существует, она была выполнена своими руками.
Проект каркасного домика
Подготовить проект каркасного домика – начальный и самый важный этап строительства. Технология каркасного строительства позволяет возводить на участке здания разной этажности и предназначения. Мы решили возвести на участке легкий каркасный домик 6 на 4, состоящий из одной единственной комнаты, с четырьмя окнами и вальмовой крышей. Утепление дома не предусматривалось, так как использовать его планируется исключительно в летнее время.
Можно найти готовые проекты каркасных домиков в сети, а можно нарисовать проект самостоятельно. Для разработки проекта в основном используются специальные программы, однако если дом не имеет сложных архитектурных решений, нарисовать его можно и от руки на обычном листе бумаги.
Проект каркасного дома на листочке.
На рисунке обязательно должны быть обозначены все функциональные части дома, такие как дверные и оконные проемы, схема строения кровли, толщина стен, пола, можно обозначить, какие материалы будут использованы в работе и рассчитать примерную стоимость строительства, чтобы построить каркасный домик недорого.
Именно проектный рисунок позволяет определить, какие экономические затраты понадобятся на возведение.
Фундамент каркасного домика
После того, как было принято решение строить каркасный домик для дачи и составлен примерный план под него, можно приступать к выбору подходящего участка для строительства. Поверхность, желательно, должна быть ровной, тогда не возникнет никаких проблем с установкой фундамента и монтажом пола.
Лаги обработали защитной пропиткой.
Мы приняли решение обойтись без фундамента и приступили к строительству пола прямо на грунте, который был выровнен с помощью гравия. Это первая и основная ошибка, когда мы начали строить недорогой каркасный домик.
Монтаж лаг пола на щебенке.
Каркас пола мы строили из девяти досок 150х50 мм шестиметровой длины, что нам позволило поперечные лаги пола ставить без стыков во всю длину дома. Кроме этого использовали еще две доски по четыре метра, который приставили на торец лаг. Расстояние между лагами пола сделали по 500 мм, что вполне достаточно для данной толщины доски и толщины фанеры для пола.
Перед тем как капитально сколачивать лаги пола между собой, необходимо убедиться в том, что диагонали данного основания равны между собой. Также надо проверить расположение каркасного домика относительно соседнего забора и стен каркасного сарая. Немаловажно проверить горизонтальный уровень половых лаг, которые находятся на щебне, и если нужно легко подсыпать его.
Несмотря на то, что каркасный домик под ключ считается довольно легкой конструкцией и строить его можно прямо на земле, фундамент каркасного домика выполняет определенные функции:
- Равномерно распределяет нагрузки от всей конструкции.
- Обеспечивает долговечность конструкции, защищая ее от промерзания, грунтовых вод.
- Препятствует перекашиванию и усадке при движении грунта.
Ленточный фундамент
Перед тем как построить каркасный дачный домик лучше выбрать для того типа постройки ленточный фундамент. Вы потратите больше времени и сил на строительство, зато сделаете всю конструкцию долговечной. Ленточный фундамент будет особо востребован в случае, если строительство ведется на устойчивых почвах.
Ленточный фундамент на щебне.
При возведении ленточного фундамента можно организовать дополнительные комнаты в подвальном помещении. Если подвал не планируется, то внутри контура фундамента остается грунт. Обратите внимание на то, что ширина ленточного фундамента должна быть больше толщины стен вашего каркасного дома.
После завершения строительства фундамента, устанавливается нижняя обвязка пола, выполняется она с помощью бруса или доски поставленной на торец. Доска устанавливается по периметру фундамента, либо по периметру будущего дома прямо на землю (как в нашем случае). Соединение стыков выполняется с помощью гвоздей, дополнительно укрепить конструкцию можно с помощью специальных металлических скоб. Для усиления несущей способности конструкции пола устанавливаются поперечные лаги.
На заметку
Доска для пола обязательно должна быть обработана антисептическим средством.
При строительстве нашего дома мы приступили сразу к установке каркаса, однако после обвязки желательно заняться устройством чернового пола. Если дом планируется использовать не только в летний период, между лагами прокладывается утепляющий материал, затем пароизоляционная пленка, последний слой – листы фанеры.
Каркас каркасного дома
Каркасный дачный домик своими руками имеет легкую конструкцию и облегченный каркас. Каркас каркасного домика крепится к обвязке пола.
Монтаж стен каркасного дома.
Первоначально устанавливаются угловые стойки, для надежного крепления можно использовать металлические скобы, но мы обошлись без их применения. П-образный каркас стены сколачивается внизу и обязательно скрепляется угловыми укосинами, и только после этого поднимается и фиксируется на временные подпорки.
Силовой каркас стен летнего дома.
Для обеспечения большей надежности конструкции каждую угловую стойку мы прикрепили дополнительными укосинами вверху и внизу, таким образом они защищают каркасный домик на фото от расшатывания. Две угловые стойки каркаса в каждом углу мы сколотили между собой гвоздями на 100 мм.
После установки основных угловых стоек можно приступать к закреплению оставшихся по одной на четырехметровой стене и двух стоек на шестиметровой стене. Доски верхней обвязки по длинной стене скрепляются между собой двумя балками.
Вальмовая крыша
Как только возведен основной несущий каркас каркасного садового домика, можно приступать к строительству стропильной системы крыши.
Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.
С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на стадии составления проекта будущего дома. Маленький каркасный домик будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для того типа крыши в 20 градусов. В вальмовой крыше два ската имеют трапециевидную форму, два других – треугольную форму.
Каркасный летний домик имеет вальмовую крышу, что обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.
На первом этапе возведения стропильной системы производится монтаж мауэрлата – специального деревянного бруса или доски, который устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обошлись без муэрлата, а нагрузку распределили по верхней обвязке, которая имеет хорошую жесткость из-за того, что стоит на торцевой части доски.
Силовой каркас вальмовой крыши.
На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого должен быть рассчитан правильно, так как именно на эту составную часть крыши приходится основная нагрузки. Коньковый прогон длиной два метра и центральные стропила собирались на земле, и только потом поднимались наверх и монтировались.
После фиксации конькового прогона занимаются монтажом диагональных стропил, которые, как и сам конек, сделаны из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что никак не сказывается на прочности конструкции.
Когда силовой каркас вальмовой крыши готов можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и нарожные стропила, которые мы сделали из двух сколоченных между собой дюймовок.
Стропильная система вальмовой крыши.
После установки стропильной системы, необходимо монтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы ее выполнили из дюймовки и начали прибивать с карнизного свеса по направлению вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.
Обрешетка стропильной системы крыши.
Одноэтажный каркасный домик можно накрыть кровельным покрытием и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим преимуществам данного кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромный цветовой ассортимент.
Перед установкой материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не применяли по той причине, что каркасный дом не будет утепляться.
Крыша из металлопрофиля.
Установка металлопрофиля начинается с торца крыши. Главное правильно установить первый лист, именно от него зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля прикрепляется к коньковому прогону с помощью саморезов, все последующие укладываются внахлест с предыдущими листами и соединяются саморезами между собой.
Внешняя обшивка домика
После завершения строительства крыши можно приступать к обшивке каркаса. В нашем случае каркас каркасного домика снаружи обшивался листами ОСП. При этом обшивались ОСП только две дальние стены, одна из них направлена к забору, а другая в сторону каркасного сарая из осб. Перед тем как на саморезы были прикручены листы ОСП, мы установили дополнительные стойки из дюймовки на 100 мм.
Обшивка наружных стен листами ОСП.
Для летнего каркасного домика мы решили сделать четыре больших квадратных окна по 1500 мм, потому что хотелось больше света. Каркас под окна мы сделали также из дюймовой доски, он получился легким, потому что всю нагрузку несет силовой каркас садового домика сделанный из доски 150 на 50 мм.
