Как построить каркас из профиля в туалете
Туалет из профнастила своими руками
Туалет из профнастила для дачи своими руками — легко и быстро возводимая конструкция, отличающаяся долговечностью, прочностью и достаточно привлекательным внешним видом.
Такой туалет из профлиста на придомовой территории удобен в эксплуатации и прост в обслуживании.
Создание выгребной ямы
Выгребные ямы представляют собой герметичные или негерметичные ёмкости, используемые для сбора отводимых хозяйственно-бытовых стоков с целью их последующей систематической откачки посредством ассенизационной машины или естественной утилизации. Откачка сточных вод производится по мере наполнения выгребной ямы.
Туалет с такой системой сбора отходов размещается в соответствии с определенными нормами и требованиями, что позволит предотвратить риск загрязнения подземных вод нечистотами.
Самодельная выгребная яма
При обустройстве такого сооружения обязательно учитывается место расположения источника водозабора. Объём ямы рассчитывается в зависимости от количества проживающих людей, но на одного человека не должно приходиться менее 150-170 л.
Простейшим вариантом является яма без дна, но при необходимости обустраивается резервуар герметичного типа.
Технология выполнения выгребной ямы без откачивания следующая:
- копка лопатами котлована глубиной в пару метров;
- укрепление стен выкопанного котлована при помощи кирпича или посредством установки бетонных колец;
- засыпка на донную часть ямы фильтрующим слоем в виде песка, кирпичного боя или щебня;
- укладка на яму перекрытия.
При создании герметичной выгребной ямы донная часть полностью закрывается при помощи бетона, а стены качественно изолируются. Самым доступным вариантом изоляции является применение битума, который наносится на внутреннюю часть, а снаружи яма покрывается глиной или штукатурным составом. Выгребная кирпичная яма относится к более сложным проектам, требующим больших трудозатрат.
Рекомендуемая толщина стен составляет четверть метра. В процессе кирпичной кладки в обязательном порядке обустраивается отверстие для установки канализационной трубы. Проще всего устанавливать бетонные кольца. Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой.
С целью предотвращения загрязнения окружающей среды, при обустройстве туалета, оснащенного выгребной ямой, в обязательном порядке учитываются все санитарные требования и строительные нормы, которые предъявляются к такому сооружению.
Установка опорных стоек
Опорой для туалета из профилированного настила выступают четыре металлические стойки, которые выполняются из профильной трубы с размерами 6,0х4,0 см. Именно такой материал обеспечивает возводимую конструкцию необходимыми и достаточными показателями прочности. В качестве альтернативного варианта допускается использовать толстостенные металлические уголки.
Устанавливаемые опоры представлены задними стойками, располагающимися рядом с выгребной ямой, и передними элементами, расположенными непосредственно напротив ямы.
Варианты туалетов из профлиста
Передние опоры требуется строго вертикально установить в пробуренные метровые отверстия, после чего зафиксировать посредством бетонного раствора. Задние стойки устанавливаются, как правило, на аналогичную глубину с последующим бетонированием.
Уличный туалет, оснащаемый выгребной ямой, чаще всего имеет традиционную односкатную крышу, которая служит надежной защитой от застоя воды и снега на кровле, поэтому высота задних опор должна быть примерно на 40-45 см меньше, чем передние стойки.
Изготовление стульчака и пола
На следующем этапе определяется высота и расстояние от задней стенки, после чего выполняется изготовление стульчака и напольного покрытия. Кирпичной кладкой целесообразно обустраивать три стороны. Кладка высотой полметра организуется вокруг стульчака.
Стульчак откидной с пластиковой сидушкой
После того, как будет установлена деревянная опалубка на месте, отведенном под обустройство пола, осуществляется укладка арматуры и заливка бетонного раствора с добавлением достаточного количества щебенки средней фракции.
В качестве напольного покрытия и стеновой отделки, могут быть использованы самые разные строительные материалы, но они обязательно должны характеризоваться долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам.
Создание каркаса
На боковых частях, между опорными стойками, приваривается по паре поперечных планок. Такое же усиление созданного каркасного основания осуществляется на задней стенке. Металлические планки, привариваемые в верхней части конструкции, послужат надежной и удобной опорой для последующего обустройства кровли.
Монтируемое по периметру каркасное основание, может устанавливаться по размерам выгребной ямы, но наилучшим вариантом является использование более широкой, облегчающей обслуживание, конструкции.
Решили построить туалет на даче самостоятельно? А знаете ли вы, какие размеры дачного туалета являются наиболее оптимальными?
С принципом работы биотуалетов вы можете ознакомиться тут.
Сравнение разных моделей дачных туалетов вы можете посмотреть в этом обзоре.
Изготовление и установка рамы двери
Дверная рама создаётся с применением металлического профиля, сечение которого аналогично размерам каркасных стоек. Четыре элемента обрезаются под углом 45о, что позволит легко и быстро собрать прямоугольную раму двери.
К собранной конструкции необходимо приварить пару поперечин, способствующих получению надежной рамы.
Чертеж туалета из профнастила для дачи
Затем привариваются стандартные дверные петли на расстоянии четверть метра от нижней и верхней кромки. После того, как петли будут приварены на конструкцию, дверная рама фиксируется на ответных петлях, приваренных на каркасном основании туалета.
Если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом для объединения всех деталей, каркас на основе профильной трубы может быть смонтирован посредством стандартного болтового соединения.
Обшивка каркаса и крыши
Стены конструкции и возведенную односкатную крышу зашивают листовым профилированным настилом.
Лучше всего использовать с этой целью металлические листы марки «С20» и «С21» с толщиной в пределах 0,5-0,7 мм.
Фиксация листового материала к профильному каркасу осуществляется посредством специальных кровельных саморезов.
Важно помнить, что стыкование листового материала осуществляется исключительно внахлест, что позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь помещения возведенной конструкции.
Внутренняя отделка
Одним из завершающих этапов при самостоятельном возведении уличного туалета на основе профилированного настила является выполнение внутренней отделки.
Сиденье для дачного туалета из профнастила (профлиста) своими руками может быть сделано из достаточной по толщине, влагостойкой листовой фанеры, которая укладывается на так называемый «прилавок».
В фанерном элементе вырезается отверстие, на которое затем монтируется стульчак.
В качестве напольной отделки могут быть использованы разнообразные материалы, но самым практичным станет применение террасной доски или современного рифленого прорезиненного покрытия.
Все деревянные элементы целесообразно обработать антисептическими средствами, после чего покрыть красящим составом.
Профилированный настил не нуждается в специальной внутренней отделке, но, при желании вполне возможно произвести обработку стеновой поверхности пластиковыми панелями или традиционной деревянной вагонкой.
Если есть необходимость произвести утепление конструкции уличного туалета, то в качестве теплоизолятора желательно использовать плиты минеральной ваты или пенополистирольные листы.
Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
Для обслуживания герметичной выгребной ямы потребуется обеспечить удобный подъезд специальной техники и люк, обладающий достаточно просторной крышкой.
Герметичный септик следует дополнить вентиляционной системой, в качестве которой лучше всего использовать канализационную трубу диаметром 11,0 см.
Трубную вентиляцию нужно опустить внутрь отстойника практически до донной части резервуара.
Чтобы предотвратить скопление воздуха в боковых стенах, труба подрезается на уровне чуть выше расположения сточных вод.
Когда становится холодно, дачный туалет становится очень дискомфортным. Теплый туалет на даче сделает пребывание на участке в межсезонье и зимой более комфортным.
С разновидностями и преимуществами деревянного туалета для дачи вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылке.
Перед откачкой сточных вод из отстойника, с вентиляционной трубы удаляется дефлектор, после чего надевается шланговый раструб.
Металлический профиль относится к категории современных материалов, поэтому возводимый своими руками уличный туалет на его основе, обладает долговечностью и прочностью, доступной стоимостью и малым весом, а также обусловленной широкой цветовой гаммой внешней привлекательностью.
Видео на тему
Источник
Как сделать короб в туалете из гипсокартона: пошаговая инструкция с фото
Туалет не такое влажное помещение, как например ванная комната, но в нем проходит сточная труба канализации, которую желательно спрятать, соорудив короб в туалете из гипсокартона. Кроме того, за унитазом проходят трубы водоснабжения, которые тоже стоит прятать, они будут портить эстетичный вид помещения. К тому же многие владельцы квартир устанавливают в туалете вместо привычного унитаза инсталляцию, которую нужно спрятать в короб.
Вернуться к оглавлению
20 фото: варианты установки и оформления гипсокартонного короба в туалете
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Сразу стоит отметить, что если стояк канализации стоит старый, то перед монтажом короба его желательно поменять. Если произойдет разрыв трубы, то придется сломать короб, для их замены. Итак, перед началом монтажных работ нужно:
- подготовить стены в туалете;
- составить план работы;
Проектирование короба из гипсокартона для скрытия сточной трубы в туалете
- начертить разметку;
- подготовить нужный материал;
- собрать инструмент.
Стоит отметить, что если сделать все правильно на подготовительном этапе, то проблем с монтажом короба из гипсокартона в туалете не возникнет.
Вернуться к оглавлению
Особенности сборки короба из гипсокартона в ванной комнате
Короб из гипсокартона в ванной и туалете своими руками собрать может любой домашний мастер, который хоть немного знаком со строительным инструментом.
План действий будет такой:
- первым делом снять со стен старое покрытие;
- стены выровнять при необходимости, если кривизна небольшая, это можно сделать, приклеив гипсокартон на плиточный клей;
- заменить сантехнику;
- установить инсталляцию;
- произвести разметку;
- собрать короб из профилей;
- раскроить и прикрутить гипсокартон;
- выполнить отделку.
Работы не так много, как может показаться на первый взгляд, и выполнить ее можно самостоятельно за один день.
Вернуться к оглавлению
Выбор материала и необходимые инструменты
При любых монтажных работах без инструмента не обойтись.
Для сооружения короба нам понадобится:
- емкость для замешивания раствора;
- шпателя;
- дрель или шуруповерт;
- перфоратор;
- строительный уголок;
- ножницы по железу;
- карандаш и рулетка;
- лазерный уровень и отвес;
- молоток;
- плоскогубцы;
- канцелярский нож;
- насадка венчик;
- валики;
- ванночка.
Как только собран необходимый инструмент, приступаем к закупке материала.
Понадобится:
- ГКЛ зеленого цвета – влагостойкий;
- профиль стоечный и направляющий;
- саморезы по металлу;
- дюбеля;
- крепежи и подвесы;
- шпаклевка;
- серпянка;
- грунтовка глубокой пропитки.
Вернуться к оглавлению
Проектирование и монтаж короба в туалете
Не стоит думать, что монтажные работы по сооружению короба можно произвести без проекта, так как эта не сложная работа. Проект поможет вам избежать нежелательных ошибок при сооружении, и сэкономить вам время и деньги. Именно на этапе проектирования можно точно просчитать количество требуемого материала.
Проектирование и выбора расположения гипсокартонного короба
Не обязательно делать короб из гипсокартона по точным чертежам, достаточно схематического рисунка с прописанными размерами. Как только составлен проект, можно приступить к разметке помещения.
Вернуться к оглавлению
Разметка
Производится непосредственно на потолке, полу и стенах туалета.
Точная разметка-залог крепкой и долговечной конструкции
Делается она таким образом:
- находится самая выпирающая точка на коммуникациях, от которой отступают 3-5 см и отмечают черточку карандашом;
- затем берется лазерный уровень и проводится ровная полоса между потолком и полом, проходящая по этой отметке. Если под рукой нет уровня, можно применить отвес с красящей нитью;
- такие же действия производятся на противоположной стене;
- разметка вокруг инсталляции производится с отступом от рамы на 5 см;
- затем производится разметка горизонтальных поверхностей, для этого нам понадобится уголок;
- проставляем уголок к стене на пересечении с полом и проводим линию, перпендикулярную вертикальной отметке под углом 90 градусов;
- такие же действия производим с другой стороны;
- на потолке делаем то же самое;
- проводим параллельную линию над инсталляцией, по уровню с отступлением в 4 см.
Разметку можно считать выполненной. Приступаем к монтажу металлического каркаса.
Нанесенная разметка на стены, пол и потолок
Вернуться к оглавлению
Монтаж профилей
Для грамотного монтажа металлической конструкции нужно произвести следующие шаги:
- первым делом нужно установить направляющий профиль 26х27 на пол. Для этого ножницами по металлу нужно отрезать профиль ровно по размеру линии на полу;
- Прикручиваем к стене стоечный профиль 27 х 60, вставив его вверху и внизу в направляющие отрезки. Шаг саморезов должен быть 15-20 см, так конструкция будет более устойчивая;
- Второй профиль прикручивается так же;
Прикрученные стоечные профили к стенам
- Далее, закрепляем отрезок ровно по черте дюбель-гвоздями к полу, стараться, чтобы во время сверления не произошло смещение отрезка, это может сказаться на качестве и ровности короба в целом;
- Второй отрезок закрепить аналогично, если края профиля будут мешать, их можно подогнуть плоскогубцами;
Чтобы ровно установить профиль к полу, нужно выставить уровень под углом 90 градусов
Основание каркаса нужно крепить точно по нарисованной разметке, чтобы один направляющий профиль плотно и ровно крепился к другому
- Такие же действия нужно проделать на потолке;
- Теперь можно установить угловой профиль, он закрепляется сверху и снизу маленькими саморезами «семечками»;
Установленный и зафиксированный саморезами угловой профиль
- Как только эта конструкция готова, ее нужно усилить поперечинами. Перемычки должны быть на расстоянии 30 см друг от друга.;
Необходимо использовать строительный уровень для установки ровного металлического каркаса
Перемычки прикручивать строго параллельно полу, это поможет сформировать усиленный каркас и в будущем хорошо закрепить гипсокартон.
- В это же время нужно сконструировать усиление для будущей установки технического люка.
Обратите внимание на видео: как сделать каркас из металлического профиля
Вернуться к оглавлению
Закрепление листов гипсокартона
Когда каркас готов, его нужно хорошо промерить и перенести размеры на лист ГКЛ.
Далее, начинается раскройка материала. Сделать это просто – разрезать верхний слой картона с одной стороны, немного углубившись в гипс. Далее лист просто перегибается, и разрезается картон со второй стороны.
Затем раскроенные полосы приставляются к коробу, и прикручиваются саморезами черного цвета по металлу.
Если получится, что фрагмент не подходит его можно подравнять строительным ножом.
Когда на одну сторону закрепили гипсокартон, начинаем прикручивать лист к другой стороне, после этого, гипсокартонный короб можно считать готовым.
Так выглядит готовая гипсокартонная конструкция в туалете
Советуем посмотреть: как сделать короб из гипсокартона в туалете.
Вернуться к оглавлению
Оформляем дверцу для короба в ванной
Доступ к основным сантехническим узлам должен быть свободным. Поэтому мы и предусмотрели усиление под технический люк. Как только короб готов, нужно вырезать отверстие для люка и установить его. Так же стоит подумать о вентиляции, чтобы не было конденсата внутри короба.
Пошаговый процесс установки люка в гипсокартонную поверхность
Если вы хотите установить люк-невидимку, следует закрепить его еще до финишной отделки, вставив и закрепив саморезами к каркасу.
Простые пластмассовые дверки устанавливаются на плитку, уже после облицовки короба.
Пластмассовый люк, установленный в гипсокартонный короб
Важно! Желательно сооружать конструкции, опираясь на размер отделочного материала: плитка, панели. Подогнать желательно так, чтобы не пришлось резать плитку.
Вернуться к оглавлению
Финишная отделка
Когда короб готов, затираем все его стороны терочкой с наждачкой.
Зачищенные углы на коробе из гипсокартона
Короб готов, приступаем к его облицовке;
- готовим шпаклевочную смесь, как написано на упаковке;
- шпателем забиваем все швы;
- наклеиваем на свежую штукатурку серпянку, для предотвращения появления трещин;
- повторно наносим штукатурку;
- как только швы просохнут, можно наносить грунт. Желательно сделать два слоя, при этом каждый должен просохнуть до нанесения следующего;
- как только последний слой грунта высохнет, примерно через 3-4 часа, можно начинать финишную отделку.
Отделать можно любыми материалами:
- уложить плитку;
- закрепить панели ПВХ;
- покрасить;
- наклеить обои.
В случае если предполагается покраска, то придется подшпаклевать на три слоя, затем зачистить до идеального состояния.
При применении обоев достаточно двух слоев шпаклевки, затем короб покрывается грунтовкой и после этого можно производить оклеивание.
Стоит отметить, что при желании можно собрать короб со встроенными полками в ванной и туалете, но для этого понадобится чуть больше мастерства.
Обратите внимание на видео: как сделать облицовку гипсокартонного короба плиткой.
Источник
Туалет для дачи из профнастила своими руками (чертежи)
Лето – пора отпусков, многие проводят время именно за городом, на даче. Купив новый участок, первое сооружение, которое будет установлено, это туалет, а если еще и своими руками — вдвойне приятно.
Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию и чертежи постройки туалета для дачи своими руками с использованием профилированного листа.
Пошаговая инструкция
Как сделать выгребную яму из покрышек для дачи
Прежде чем начать стройку, лучше всего вооружиться всеми необходимыми материалами, инструментами и набросать примерный план постройки. Предложенные нами чертежи отражают подробный вариант самостоятельной постройки туалета для дачи из профлиста.
Строительство выгребной ямы своими руками
Выгребная яма
Выгребная яма бывает двух видов:
Схема устройства туалета
- дренажная яма;
- герметичная яма.
Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.
- Определяем размеры выгребной ямы.
Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.
- Роем котлован.
Важно учесть следующие моменты:
Схема выгребной ямы
- размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
- к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.
Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).
- Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом. Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
- Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
- Устанавливаем опалубку.
Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.
- Заливаем раствор.
Для прочности конструкции туалета для дачи из профнаcтила желательно подождать неделю, чтобы дно выгребной ямы устоялось и полностью просохло.
- Возводим кирпичные стены (25 см толщина).
Желательно, чтобы выступ над з?