Как построить каркасную баню на сваях
Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая
Этапы возведения красивой и удобной бани, построенной по каркасной технологии.
Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.
Каркасная баня, технология строительства.
Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.
Особенности возведения свайно-винтового фундамента
Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.
SashauzerПользователь FORUMHOUSE
Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!
Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.
Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.
Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.
Вывод: тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущей стройки.
В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.
Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.
Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.
Sashauzer
В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.
Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.
Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.
Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.
В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.
Геологическое исследование на участке необходимо для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь исследованием грунта, это впоследствии может привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с возведённым на нём строением.
В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.
Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.
Sashauzer
У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.
Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.
Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.
«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.
Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.
Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.
Sashauzer
Далее, пользуясь хорошей погодой, я засыпал приямки ПГС-ом и как следует всё утрамбовал. Также засыпал песчано-гравийной смесью всю площадку под баней. Всё, фундамент готов!
Строительство каркаса: пошаговая инструкция
Наша стройка каркасной бани подходит ко второму этапу— возведению каркаса. Для этого пользователю потребовались циркулярная пила, молоток, рулетка, шило, разметочная нить (шнурка-отбивка с краской) и карандаш.
Объяснив диспетчеру, отгружающему заказ, что сверху досок на отдельный паллет надо положить ОСП и фанеру (для оптимизации разгрузки), пользователь также заказал гибкую черепицу и стал ждать грузовик со строиткльными материалами.
Выгрузить всё удалось на соседний участок, на котором нет забора (предварительно договорившись об этом с соседями). В итоге от досок до строительной площадки оказалось не более 15 метров.
Выбрав метод возведения каркаса по технологии «Платформа», Sashauzer приступил к изготовлению деревянного ростверка. Расчёт в строительном калькуляторе показал, что при длине пролёта в 3 метра по нагрузке проходит брус сечением 20х15 см. Поднять такой брус в одиночку не под силу, тем более, что строить каркас из бруса — это не по фэн-шую. Выход — делать ростверк, сплачивая вместе 3 доски сечением 20х5 см.
Узнайте на FORUMHOUSE, имеет ли право на существование баня на железном каркасе.
Sashauzer
Собирать ростверк я начал с внешнего пояса, идя вовнутрь, и уложив доски так, чтобы диагонали были равны. Углы собраны «ёлочкой». Чтобы первый и внешний ряд не уехал — сразу закрепил их к оголовкам глухарями 100х8.
Не забываем, все доски надо как следует антисептировать. Для этого использовался садовый распылитель объёмом на 3 литра с насадкой. Доски сколачивались друг с другом гвоздями 100х4, зигзагом, выдерживая расстояние примерно в 200 мм. Внешние балки усилили шпильки «десятками». По 3 шпильки на шестиметровую сторону и по 2 на четырёхметровую.
После того как все доски сколотили и затянули гайки на шпильках, для выведения верха досок в один уровень по ним прошлись рубанком. В итоге поверхность вывели в «0». Также строганую поверхность обработали антисептиком.
Далее переходим к монтажу платформы. Для этого ставим верхнюю обвязку, прибивая для этого доску к ростверку гвоздями 100х4.
На лаги пошли доски 15х5 см. Чтобы отпилить все лаги по размерам, доски укладываем вместе, упираем в обвязку и, подложив под концы ещё одну доску, отпиливаем циркуляркой. В результате лаги получаются одного размера, а обрезки падают на землю, не закусывая пильный диск.
Разложив лаги внутри периметра, мы получаем рабочую поверхность. Также стараемся свести все отходы к минимуму, и обрезки дюймовки пошли на усиление стыков.
Доски с «саблей» ставим изгибом вверх, чтобы затем, под нагрузкой, они выпрямились. Всё правильно считаем, не торопимся, продумываем и только потом отрезаем и прибиваем. Подобный подход позволяет уменьшить строительную смету и оптимизировать расходы.
Расстояние между лагами небольшое – 34.9 см. В подобное расстояние уже не уложишь плитный минераловатный утеплитель без его обрезки, а именно его выбрал Sashauzer. Забегая вперёд, скажем, что пользователь выкрутился и уложил утеплитель, лазая снизу под уже построенной баней, но об этом позже. Пришло время укладывать фанеру. Размер листа — 2440х1220. Монтируем настил на жидкие гвозди, прибивая фанеру по краям, с расстоянием между гвоздями в 150 мм.
Как это делалось в одиночку, хорошо видно на следующих фотографиях.
Пароизоляция не ставилась, т.к. по мнению пользователя, фанера уже сама по себе выполняет её функцию. Тем более, что на полу всех комнатах будет уложен линолеум, а в помещении парной — плитка.
Платформа готова, по ней можно ходить, а мы переходим к третьему этапу.
Возведение каркасных стен: пошаговая инструкция
Чтобы упростить себе задачу и повысить качество работ, при помощи шнурки нужно нанести на поверхность платформы разметочные линии. Теперь мы знаем, где у нас будут стены. Возведение каркаса Sashauzer начал с задней стены. На стойки каркаса пошла доска 10х5 см, шаг – 64 см, укосины – дюймовка шириной в 12 см. Высота стен – 2.5 метра.
Sashauzer
Сначала я переживал, что при резке досок получится много ненужных обрезков. Но оказалось, переживал я зря — абсолютно все обрезки пошли на двойную верхнюю обвязку. Отходов нет совсем!
Собранную на платформе стену поднимали втроём – помогли соседи. Чтобы стена не уехала при подъёме наружу, с торца платформы прикручиваем на саморезы упоры из досок.
Врезка укосин делалась так — делаем несколько резов поперёк доски и затем выбиваем промежутки молотком. По мере роста опыта дело идёт быстрее.
Как вариант, Sashauzer попробовал вырезать места под врезку укосин циркуляркой, по методу Ларри, держа доску на боку, но получилось, что так и работать неудобно, и рез кривой, глубина плывет, а диск закусывает.
По словам пользователя, для этого требуется циркулярная пила с гипоидной передачей. У такой пилы пильный диск находится слева, и она чем-то напоминает большую болгарку, но работать такой пилой одной рукой сподручнее.
На этом этапе уже стал вырисовываться будущий облик бани. Стены задали контур строения.
Следующий этап — возведение крыши, утепление и дальнейшая отделка бани. Поэтапное описание этих процессов вы найдете во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
А на FORUMHOUSE вы уже сейчас можете узнать, как сделать каркасную баню. Также рекомендуем прочитать раздел каркасные дома. Из нашей статьи можно узнать про правильный пирог каркасной стены. Посмотрите варианты внутреннего устройства бани, включая обшивку парилки, печь и т.д. А в этом видео показаны этапы строительства каркасника по скандинавской технологии.
Источник
плюсы и минусы свайно-винтового фундамента, как сделать основание под печь своими руками, цены, отзывы
Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.
Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.
Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.
О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.
Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований
Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:
-
Строительные работы можно проводить практически при любой погоде. - Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
- Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
- Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.
В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:
- Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
- Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
- Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.
Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?
Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.
Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.
Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.
Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.
Подготовка участка и закупка материалов
Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.
Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.
Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.
Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.
Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.
При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.
Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.
Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.
Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.
Как сделать своими руками?
После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.
Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.
На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.
Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.
Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.
В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.
Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.
Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.
По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.
Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.
В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.
Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.
Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.
На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.
Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.
На следующей стадии можно приступать к монтажу сруба. Как правило, при строительстве деревянной бани его устанавливают на металлический ростверк.
Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.
Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.
Как обустроить напольное покрытие?
В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.
В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.
На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.
Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.
По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.
Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.
Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.
Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:
Обустройство слива
При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.
Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.
Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).
Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.
Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:
Цена строительства: самому и под ключ
В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.
В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:
-
Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров. - Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
- Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
- Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.
При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.
Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.
На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.
Отзывы и рекомендации
Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.
Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.
Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.
При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.
Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.
Заключение
Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.
Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.
Источник