Как построить каркасный саманный дом
Дом из тяжелого самана обошелся нам в копейки, а живем в нем, как короли. Делюсь простой технологией строительства
Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи — там, где нет скал и камней или толстых деревьев — такая технология использовалась тысячелетиями.
К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.
Виды саманных домов
Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.
Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.
Как замесить саманный состав
Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:
Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.
Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.
Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость
Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.
Изготовление кирпичей
Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:
Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.
В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.
Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.
Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.
Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.
Проверка блоков на пригодность для строительства
Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.
Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.
Фундамент и раствор для кладки
Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.
Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.
Кладка саманных стен
Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:
выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;
следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;
повторяют порядок кладки до самого верха.
В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной «штукатурки» и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.
Кровля
Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.
На следующем этапе действуют примерно так:
набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);
- набивают доски между балками;
закладывают крышу слоем саманной смеси;
после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.
Отделка
Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.
Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.
Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.
Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.
Эксплуатация саманного дома
Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.
Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.
Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание
Источник
Каркасный саманный дом — Саман. Дом из самана своими руками
Современные строительные технологии в большинстве своем основаны на использовании композитных материалов, готовых составляющих частей и растворов для их соединения. Мы же вам хотим представить старый способ постройки домов, который использовался нашими предками и является экологически чистым методом, который не вредит окружающей среде, так как в своей основе имеет только натуральные природные компоненты.
Это строительство из глиняных или как их еще называют, глинобитных, саманных блоков. Понятно, что дома из глины не являются промышленным способом строительства, но, в тоже время, этот метод один из самых безопасных и простых. Ведь не зря еще в древнем мире глину применяли для строительства. Тогда технология строительства была очень простой – вымоченную влажную глину закладывали в специальные формы и высушивали их на солнце. Солома в таком растворе выступала в качестве арматуры и при этом не утяжеляла строительный материал, а также обеспечивала хорошие теплоизоляционные качества.
Этапы строительства
Для строительства таким способом нужно пройти следующие этапы.
- Закладка фундамента. Для дома из глины он такой же, как и для деревянного дома: монолитный или ленточный.
- Создание глиняных блоков, из которых будет построен дом, то есть возводиться стены. Для этого потребуется глина, песок, солома и вода. Песок лучше использовать крупный, речной. Вместо соломы можно использовать крупные опилки или лен.
Если вы решили использовать для раствора не привозную глину, а материал с участка, то вы можете опытным путем узнать, имеется ли достаточное ее количество в почве и есть ли смысл извлекать ее. Растворите почву в емкости, хорошенько взболтайте, дайте постоять. В первые 3-5 секунд на дно емкости выпадет полезный песок. Через 10-20 минут – мелкий песок, ил, а затем осядет глина, над которой останется вода. Сделайте отметку на 10 минуте отстаивания. На поверхности будет плавать органический материал. В целом все, что осело ниже 10-минутной отметки – то ил, то, что выше, — глина. Если вы выяснили, что у вас в почве достаточное количество глины, то извлекайте ее и используйте.
Раствор лучше замешивать опытными партиями, чтобы видеть, какие пропорции компонентов нужны. Глину предварительно нужно замочить в воде, затем добавить в нее песок, вымешать тщательно до получения однородной эластичной массы. Можно это делать путем взбалтывания в закрытой банке, чтобы не пачкать руки и не прилагать излишние усилия. В опытный образец лучше добавить ложку соли, это позволит быстрее и легче отмыть емкость от раствора. Пропорции смеси таковы: глина-песок-солома соответственно 1х2х0,6. Пропорции глины и песка могут варьироваться в зависимости от качества и природной эластичности глины.
Технология изготовления раствора
Технология вымешивания раствора такова: вырывается яма глубиной до 30см, выстилается брезентом, в него засыпаются составляющие, заливается вода. Брезент берется за края и все содержимое взбалтывается. После этого вымеска раствора происходит ногами. Можно все упростить и воспользоваться бетономешалкой или вместо ямы взять какую-то емкость. Солома в смесь добавляется на последнем этапе, ее нужно хорошо вмешать. Из готового раствора либо изготавливаются блоки в формах, либо он закладывается в подготовленную заранее опалубку. Блоки должны высохнуть, то же самое и с опалубкой.
Если вы используете блоки, то они укладываются ярусами без применения цемента, так как блоки плотно и надежно скрепляются между собой. Перед укладкой каждого следующего яруса нужно дождаться высыхания предыдущего. В качестве утеплителя используют маты из соломы или тростника, скрепленные алюминиевой проволокой, которые закрепляются на возведенные стены снаружи. После этого маты оштукатуривают раствором извести и песка в соотношении 1 к 1 или 1 к 2, слоем 25-30см. После высыхания штукатурки стены окрашиваются известковой краской, которую получают путем разведения известкового теста в воде с добавлением поваренной соли (500гр на 10 литров воды). Консистенция краски должна быть как блинное тесто, цвет получается белый, но при добавлении пигментов вы можете получить желаемый цвет. Внутренние поверхности стен оштукатуриваются глиняным раствором в соотношении 1 к 3-5.
Кровля
Кровля в таких домах глиносоломенная. Ее особенностями являются дешевизна, огнеупорность, но довольно внушительный вес. Уклон крыши должен быть от 40 до 50°. Средний срок эксплуатации такой крыши составляет до 30 лет. Так как глиносоломенная масса тяжелая, стропила должны быть более массивными и крепкими. На стропила набивается обрешетка из жердей диаметром 5-7см, опорами для которых служат нагели из твердых пород дерева. Диаметр отверстий составляет около 2см, а глубина – до 7см. Для дополнительной прочности их дополнительно крепят гвоздями.
Чтобы стропила не прогибались, на чердаке под них сооружают подпорки и снимают их только после окончательного высыхания кровли. С этой же целью к нижней плоскости карниза на время закрепляют упорную доску на жерди.
Очень важно, чтобы солома, которую закладывают в раствор, была без травы и гнили, а сама глина была жирная с не более 15% песка. В среднем на 1 куб м глины хватает на 30-35 кв. м кровли. Глина, которая была приморожена, становится более рыхлой и быстрее размокает.
При приготовлении раствора глину засыпают в яму или емкость слоями 10-15см и заливают водой в соотношении 1 часть глины 2 части воды, на 5-6 часов для размокания. После этого перемешивают и толкут до получения однородной эластичной массы. Консистенция должна быть такой, что когда в раствор ставишь соломинку, она не падала, а прилипший к ней раствор не стекал.
Солому вяжут в снопики диаметром 10-20см а длиной до метра, без колосьев.
Кровля укладывается рядами из снопиков, первый из которых прижимают к упорной доске. После укладки снопы развязывают и разравнивают по обрешетке. Таким образом, укладывают ряд за рядом, от ската до конька, привязывая один к другому с нахлестом верхнего ряда на нижний. Общая толщина кровли должна быть не менее 10см. Когда выложены 3-4 ряда, солому расчесывают при помощи граблей, а сверху заливают глиняным раствором. Его приглаживают лопатой пока он не разровняется. Если вы делаете перерывы между укладкой рядов, то высохший край кровли обязательно нужно смочить водой для обеспечения крепкой надежной сцепки раствора и предупреждения появления щелей и протекания кровли.
Скат должен быть ровным, это очень важно, так как в противном случае в нем будет скапливаться вода, от чего кровля будет разрушаться и ее придется ремонтировать, или менять полностью.
Дома, возведенные из глины, имеют ряд отличительных характеристик. Во-первых, они обладают антисептическими, очищающими и дезодорирующими качествами. Во-вторых, глина прекрасно защищает от вредных излучений, солнечной радиации, имеет хорошие шумоизоляционные свойства и теплоизоляционные параметры. Как правило, расходы на отопление зимой и охлаждение летом таких домов минимальны.
Источник
Азы классических технологий. Строим дом из самана
Саман, он же глинобетон, он же глинофибробетон, он же глиносолома. Кладочные блоки из него называют кирпич-сырец, а массивные конструкции — глинобитными.
По всем параметрам может претендовать на титул древнейшего из искусственных строительных материалов.
Об этом говорят археологические исследования, да и обычный здравый смысл.
Древний город Чан-Чан в Перу, пример того, что в подходящем климате саман простоит 1200 лет и больше, а в неподходящем сразу начинает разрушаться (Источник фото: ресурс TravelAsk, travelask.ru)
Качественно высушить и обработать деревянную балку, вытесать из грубой каменюки кирпич без надежного инструмента не получится. Наковырять глины и перемешать ее со стеблями сухой травы всяко проще.
Подготовка глиняной смеси
Самый важный пункт. Некоторые считают, что достаточно в ближайшем овраге, или прямо на участке накопать глинозема и можно приступать к возведению дома.
Теоретически, какое то жилье вы, таким образом, сварганите. Причем дешево. Вот только массу времени придется тратить на ремонты, необходимость в которых будет возникать постоянно.
Для самана применяют смесь глины и песка. И, прежде всего, необходимо определиться с ее пропорциями. Проблема в том, что одинаковой глины в природе не существует.
Даже глины из одного пласта отстоящие на десяток метров уже могут отличаться. А значит, соотношения придется подбирать «по месту».
Из места будущих заготовок сырья возьмем несколько небольших комков без посторонних включений. Брать желательно в нескольких местах.
Комки смешиваем, разминаем. Если нужно, добавляем воды, добиваясь пластичности обычного детского пластилина.
Подходящая глина должна легко сминаться в комок и хорошо удерживать форму. Если глина рассыпается она излишне тощая. Слишком жирная — липнет к рукам.
Из получившейся массы скатаем шарик с перепелиное яйцо и сплющим его, сдавив между дощечками или даже просто пальцами.
Испытание глины на пластичность. Образец в виде шарика зажимаем между двумя дощечками и смотрим, что будет (фото взято с ресурса arhplan.ru)
Если трещин не возникает — глина жирная. Это неплохо, поскольку добавляя песок мы добьемся нужных параметров.
Куда хуже, если глина тощая, а шарик при сжимании разрушается. Скорее всего такая не подойдет.
Промежуточный между жирной и тощей глиной вариант: шарик сминается не разрушаясь, трещин очень мало. Такое сырье вполне возможно подойдет и в естественном виде.
Слепим еще несколько образцов, в виде шариков или кубиков размером 6-10 см и просушим их в тени в течение недели.
Если глина растрескалась, но осталась твердой, в смесь нужно добавить песка. Пропорции подбираем экспериментально, делая несколько образцов с разным отношением глины и песка.
Образчик сделанный из глины идеального состава после высыхания не трескается, не разбивается, упав с высоты 1,5-2 метра на асфальт. С трудом царапается ногтем.
Заготовить глину, желательно хотя бы за год до начала строительства, разложив ее на участке буртами высотой до метра. Чем дольше вылежится глина, тем пластичнее и качественнее будет саман.
Заполнитель
Для повышения прочности, улучшения теплотехнических качеств в саман добавляют различные заполнители (наполнители). Их содержание в глине может отличаться.
Для наружных ограждающих конструкций это 10-15%, для внутренних стен и перегородок, объем наполнителя может доходить до 80%.
В первую очередь это волокнистая органика. Хороша солома ржи. Ее не любят грызуны, многие насекомые, почти не поражает плесень. С успехом применяют камыш, который так же практически не поддается гниению. Подойдет древесная стружка, сено, шелуха семечек, пшеничные отруби, хвоя etc.
Некоторые виды заполнителя, для лучшего замешивания, предварительно необходимо нарезать на более мелкие отрезки (фото взято с ресурса ru-stroyka.com)
В прибрежных районах Дальнего Востока, в Китае и Японии, саман издревле делали на основе высушенных водорослей.
Иногда вместе или вместо органики добавляют керамзит, печной или доменный шлак, вспученный перлит и так далее, вплоть до различных видов щебня.
Короче — используют все, что в регионе доступно и не дорого.
Добавки
Наполнитель служит для уменьшения веса, повышения тепловых качеств. Для прочности и устойчивости самана к внешним воздействиям используют различные добавки.
Самой древней из них был обычный навоз, либо навозная жижа. Мало аппетитно, но с точки зрения повышения прочности и пластичности довольно эффективно. В частности при изготовлении составов для глиняной штукатурки.
Классическими присадками можно назвать свиную кровь, а так же молочную сыворотку.
Сегодня подобные добавки экзотика. Обычно это ПВА эмульсия, силикат калия («жидкое стекло»), казеин, КМЦ, гашеная известь. Последняя популярна как хороший антисептик.
Обычный процент подобных добавок не превышает 7-10% в общей массе
Замешивание
Наиболее дешевый способ замешивания самана — топтание его ногами. Для этого на площадке размером 2х2 метра, снимают слой грунта на глубину 15-20 см.
Получившуюся «ванну» застилают прорезиненной тканью, либо прочным синтетическим полотном. Сверху выкладывают глину и топчут ее ногами, периодически добавляя порции заполнителя, добавок, при необходимости подливают воды. Время от времени ткань приподнимают с краев, собирая комок смеси в центр, одновременно переворачивая ее. ( см. фото выше)
Способ примитивен, и может оказаться небезопасным из-за возможности случайного попадания в массу острых частиц. Вместе с тем, позволяет использовать заполнители с длинными волокнами, что делает саман заметно прочнее и устойчивее к трещинообразованию.
Главное, чтобы не попался гвоздь или стекло… «Классический» саман это смесь из глины и соломы, но на деле добавляют что есть под руками. (фото взято с ресурса klademkirpich.ru)
Облегчит задачу бетономешалка. Гравитационная, а лучше лопастная, с принудительным перемешиванием. Максимальный размер волокон заполнителя в этом случае, подбирается экспериментальным путем.
Строим дом
Вот, наконец, мы добрались к собственно строительству. Методов тут всего два:
- Укладка непосредственно в конструкцию.
При этом способе, саманную смесь послойно укладывают в опалубку, уплотняя специальными трамбовками. Работу ведут рядами. После того, как уложенный саман подсохнет, опалубку поднимают, и укладывают новый ряд.
- Изготовление блоков с их последующей укладкой.
В этом варианте из самана формуют кирпичи (блоки) и раскладывают их на просушку. После того, как блоки наберут достаточную прочность, их пускают в дело. В качестве кладочного раствора используют глину, замешанную с водой, до консистенции густой сметаны.
Блоки заготавливают заранее. Сначала просушивают, затем складируют, обязательно укрывая от дождя.
Нередко используют оба способа. Скажем, стены выкладывают из заготовленных блоков, а массивные конструкции лестниц, деталей интерьера делают в опалубке.
Современный тренд создания экологичных жилищ* буквально вдохнул в саман новую жизнь.
Наиболее восторженные адепты называют его материалом будущего, считают, что саманные стены обладают целебными свойствами, теплотехническими качествами превосходят газосиликат. При этом умеют дышать, стоят гроши и положительно влияют на потенцию.
Моя ирония не признак скепсиса в отношении самана. У него действительно масса достоинств, но хватает и недостатков. А вернее — ограничений. Как и у любого материала.
Саман отлично себя чувствует в жарком сухом климате. Неплохо подходит для индивидуального строительства в местах бедных лесом. Его архитектурная «гибкость» позволяет в прямом смысле слова — ваять самые удивительные и красивые постройки.
Но вот с технологичностью и надежностью у него затык. Да и теплотехника оставляет желать лучшего.
*См. статью Экодом. Мечты и реалии
Источник