Как построит кухонную плиту в доме
Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема) – КЛАДКА ПЕЧЕЙ
Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей. При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.
osnovaremonta.ru
В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.
Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:
- кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
- глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
- коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
- дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
- дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
- чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
- задвижка 130х130 мм-1 штука;
- войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.
Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты
Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.
1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем
2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.
3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.
4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.
5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.
6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм – это несколько больше ширины колосниковой решетки.
7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.
8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу
9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.
11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм
В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России.
Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.
Источник
КАК построить ПЛИТУ для летней кухни
Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте…
Плита для кухни своими руками
Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения.
Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч.
Чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.
Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок.
Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.
Плиты средней сложности, кроме плиты с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку.
Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой.
В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.
На рис. показана кухонная плита с духовым шкафом. Она имеет параметры 1020х640х770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530х900 мм.
Если настил или плиты имеют другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними.
Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).
Рис.1 Кухонная плита с духовым шкафом: а — внешний вид; б — плита в трех разрезах; 1 — чистка; 2 — духовой шкаф; 3 — топливник; 4 — поддувало; 5 — войлок, покрытый кровельной сталью
Для кладки понадобятся следующие материалы:
175 штук кирпича обыкновенного красного;
около 5 ведер глиняного раствора;
2 листа кровельной стали — 500х700 мм (предтопочный) и 1020х640 мм (под плиту);
1 кг строительного войлока;
1,2 м стальной ленты (25х15 мм);
3,32 м стального уголка (30х30х4 мм) для обвязки.
Приборы:
5 плит чугунного настила (530х180 мм каждая) с конфорками;
духовой шкаф (350х350х450 мм);
топочная дверца 250х210 мм;
поддувальная и прочистная дверцы (130х140 мм);
дымовая задвижка (вьюшка) — 130х130 мм;
колосниковая решетка (250х180 мм).
Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой. Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов.
Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, необходимо предварительно подготовить площадку:
На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают их листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага.
Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают.
Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Источник
Монолитная кухня своими руками – выгодная альтернатива современному кухонному гарнитуру
Идеи и практические наработки, связанные со строительством монолитной кухонной мебели.
Строительство монолитной кухни – это по-настоящему эксклюзивное и практичное решение, позволяющее выгодно обустроить обстановку собственного жилья, избежав при этом покупки заурядной и дорогостоящей кухонной мебели. По определению, кухонным монолитом является цельная бесшовная конструкция, декорированная современными отделочными материалами и являющаяся частью рабочего пространства помещения для приготовления пищи. Самый простой вариант кухонного монолита объединяет собой такие объекты, как: столешница, мойка и фартук (задняя стенка рабочей поверхности). В более сложных случаях в конструкцию внедряются подоконники, скамейки и встраиваемая бытовая техника.
Если с внешней отделкой кухонного монолита все более или менее ясно (она может быть создана на основе керамической плитки, искусственного или натурального камня, дерева, а также других отделочных материалов), то особенности несущей конструкции следует рассмотреть более подробно. В целом, все не так уж и сложно, как может показаться человеку непосвященному. При желании, соорудить подобный объект по силам даже женщине, проявляющей интерес к строительству и нежелающей прибегать к посторонней помощи.
katogaучастник FORUMHOUSE
Нашла реализованный проект монолитной кухни на стороннем форуме. Девушка практически все делала сама. На фото изображен ее первый ремонт. На кухню ушло 40000 рублей (это вместе с техникой). Практически так и планировала. Перегородки выполнены из пазогребневых блоков. Работать с ними одно удовольствие – легко пилятся и сверлятся, крепятся к стенам и полу прекрасно.
Целесообразность самостоятельного монтажа монолитных кухонь не будет подвергаться сомнению, если учесть высокую стоимость подобных конструкций, устанавливаемых на заказ различными профильными организациями. Учитывая, что точная технология самостоятельного создания кухонных монолитов представлена лишь основными правилами и рекомендациями, во время их строительства мы бы посоветовали читателям ориентироваться на успешный опыт членов нашего строительного форума.
Последовательность создания монолитной кухни напоминает этапы строительства современного дома, возводимого в соответствии с индивидуальным проектом. При этом перед мастером не стоят никакие ограничения, связанные с внешним оформлением, с соблюдением общепринятых стандартов, размеров и правил. Монолитная кухня представляет собой законченный интерьер одного из самых часто посещаемых помещений вашего дома.
Virikучастник FORUMHOUSE
Вот такая у нас вышла кухня-монолит в бюджетном варианте. Торопились, финансы ограничивали фантазию и возможности. Но результатом мы все-таки довольны. Поживем так, а с годами можно и вытяжку сделать и фасады изменить.
Теперь поговорим непосредственно о последовательности и принципах создания монолитной кухни.
Строительство каркаса
Как и любые другие строительные работы, мероприятия по созданию кухонного монолита начинаются с разработки проекта. В нем необходимо учесть основные элементы конструкции, ее габариты, наличие шкафчиков, выдвижных полок и других полезных приспособлений. Также на данном этапе определяются основные материалы, из которых будет состоять каркас необходимых модулей.
Материал, используемый в конструкции каркаса, в основном зависит от предпочтений его создателя. Каркас может быть кирпичным (с элементами бруса), каменным или просто монолитным (на основе бетона). В некоторых случаях при создании несущей конструкции используются пазогребневые гипсовые плиты, что тоже оправдано с точки зрения трудозатрат и экономии времени. Каждый материал обладает своими преимуществами, и выбрать из них непросто.
Ленак09участник FORUMHOUSE
В стены муж засверливал железные трубы, затем делал опалубку и заливал раствором.
Toraучастник FORUMHOUSE
Первым делом смонтировал разводку коммуникаций, после чего положил плашмя и приклеил пеноблоки (100х250х600). Таким образом, получилось корыто для заливки подиума. На следующем этапе из тех же самых блоков сформировал вертикальные перегородки.
Каркас можно монтировать как на бетонную стяжку, так и на готовый чистовой пол (покрытый, к примеру, плиткой).
Монтаж столешницы
Что касается столешницы, то оптимальным вариантом ее обустройства считается создание конструкции на основе несъемной опалубки и обыкновенной бетонной стяжки. Касательно ее декорирования можно сказать, что в плане отделки каждый полагается на свой вкус.
Tora участник FORUMHOUSE
Смонтировал стенки и сделал несъемную опалубку из фанеры 20 мм. Промазал щели герметиком и вырезал под мойку отверстие. Нанес бетонконтакт на фанеру, установил сетку, после чего залил плиту.
После того как бетонная стяжка застыла, автор проекта уложил поверх нее влагостойкую фанеру и покрыл все плиткой.
На форуме представлен еще один вариант создания кухонного монолита, выполненного на основе деревянного бруса (к сожалению, без фото).
Virikучастник FORUMHOUSE
Каркас сделан деревянный. Столешница – несъемная. Опалубка к ней сделана из влагостойкого гипсокартона + армированная стяжка 3 см + плитка. Пол и задняя стенка в нижних ящиках декорированы плиткой. Перегородки и полки – ДСП. Дверцы-фасады просто заказали в мебельном магазине.
Учитывая особую роль столешницы в кухонном помещении, на качество бетонной стяжки, используемой во время ее изготовления, следует обратить особое внимание. Использование пластификатора для бетона в данном случае способно значительно улучшить прочность и другие эксплуатационные качества конструкции.
Заделка коммуникаций
Учитывая, что конструкция монолитной кухни не подразумевает в перспективе перестановку ее отдельных фрагментов, необходимо грамотно смонтировать разводку будущих коммуникаций. Для этого следует руководствоваться определенными правилами, которые также продиктованы практическим опытом наших форумчан:
Во время монтажных работ необходимо следить за тем, чтобы соединители, тройники и другие резьбовые элементы не были замурованы в конструкцию каркаса.
Несмотря на то, что металлопластиковые трубы считаются надежным материалом для создания разводки, большое количество водопроводной воды (особенно горячей), используемой на кухне, может привести к их постепенному засорению и к протеканию системы в местах соединений. Следовательно, необходима веская причина для того, чтобы использовать металлопластиковые магистрали в конструкции кухонного монолита.
Медные трубы являются оптимальным вариантом для создания водопроводной разводки внутри кухонного монолита, при этом трубы полипропиленовые признаны вариантом допускаемым.
При строительстве монолитной кухни рекомендуется использовать параллельную схему водопроводной разводки, которая равномерно распределяет давление во всех элементах системы. Это может значительно увеличить надежность и срок ее службы.
Двери для монолитной кухни
Многие люди, желающие построить монолитную кухню своими руками, плохо себе представляют, как можно вмонтировать двери в каркас несущей конструкции. Оптимальным решением в данном случае будет установка сборного короба (дерево, ДСП, ЛДСП) или шкафа внутрь монолитной конструкции. На его стенки, после установки петель, будут навешиваться двери. А выбрать подходящий фасад для кухни особого труда не составит.
Tora участник FORUMHOUSE
Во время возведения стен монолитного каркаса во внутреннее пространство ставил собранный шкаф без дверок и подкладывал сбоку тонкий картон, чтобы потом шкаф можно было вынимать и вставлять.
Подобный подход можно взять за основу во время создания каркаса под электрическую духовку или какую-либо другую встраиваемую бытовую технику.
Монтаж петель – это ответственный пункт в последовательности установки дверей (фасадов). Петли необходимо подбирать таким образом, чтобы они могли с легкостью выдержать возлагаемую на них нагрузку. В соответствии со стандартами, две петли с диаметром «чашки» 35 мм выдерживают двери длиной до 800 мм.
Способ, подразумевающий установку дверей в каркас сборного короба (шкафа), подходит как для обычных створок, так и для купейных конструкций. Ведь проще ничего и придумать нельзя, особенно если учесть, что подобный метод многие участники нашего форума уже успели с успехом опробовать на практике.
Ознакомиться с практическим опытом строительства кухонных монолитов вы сможете в специальном разделе нашего форума. Если желаете поучаствовать в обсуждениях технических деталей, связанных со строительством монолитной кухни, то рекомендуем посетить соответствующий раздел. Интересный материал о том, как для кухни можно смонтировать металлический фартук, вы сможете прочесть в содержательной статье, размещенной на нашем сайте.
Источник
Дровяная плита — последовательность кладки | Плита на дровах
Автор: Marcus Flynn
Перевод: 26.02.2013
Подробно описана последовательность кладки дровяной плиты, выполненной по индивидуальному заказу в Lorentian Shield, Квебек. Целью проекта было создание простого и надежного варианта плиты на дровах финского типа.
От переводчика: В большинстве российских печных конструкций принято совмещать варочный настил с массивом печи, т.е. топливник теплоемкой кирпичной печи перекрывается плитой. Такая печь одновременно служит как для отопления, так и для приготовления пищи. Типичный вариант в своем классе — плита со щитком. Если в такой печи установлен духовой шкаф, то обычно такие конструкции назвают «шведками».
На Западе плита всегда устанавливается независимо от печи и подключается либо к дымоходу основной печи или к своему собственному.
В обоих случаях свои плюсы и минусы. Так, совмещенная плита занимает меньше площади в комнате и имеет один топливник с печью — довольно удобно. Но тут возникает противоречие — с одной стороны для лучшего прогрева варочной поверхности (при минимуме сожженных дров) необходимо опустить настил как можно ниже к колоснику. При этом, однако, при номинальной топке печи для обогрева настил перегревается, раскаляясь до красна, начинает издавать неприятный запах пригоревшей пыли и может растрескаться и/или покоробиться от перегрева. Если же поднять настил повыше над колосником, чтобы этого не происходило, то на малом количестве дров будет невозможно ничего приготовить.
Таким образом, финские дровяные плиты ориентированы исключительно на приготовление пищи малым количеством дров, а не на отопление. Отсюда их особенности — узкий невысокий топливник и длинный перевал вдоль всего варочного настила, необходимый для равномерного ее прогрева.
Что лучше — спорить можно долго. Оба типа плит имеют имеют место быть, смотря по ситуации и предпочтениям домовладельца. Как говорится: иной любит арбуз, а иной — свиной хрящик.
Кладка кухонной плиты на дровах
Деревянный дом был построен в 1830-х и недавно заселен заново и отреставрирован. В качестве основного источника тепла будет установлена финская противоточная печь. Владелец намерен топить как печь так и кухонную дровяную плиту только мягкими породами древесины.
После отливки подходящей плиты был поднят фундамент под печь. Армированная бетонная плита будет опираться на блоки и фундамент стен дома — справа и сзади.
Плита отлита на пол-дюйма (1,25 см) ниже чернового пола.
Дымоход будет построен до кладки плиты, в связи со скорым наступлением зимы.
8 х 8 дюймовая (20 х 20 см) керамическая гильза дымохода прорезана для подключения к плите.
На высоте 6 футов (180 см) установлена задвижка, которая состоит из двух литых чугунных пластин рамки, движка и ручки.
Вид сбоку. Керамическая гильза отрезана вровень с рядом кирпича. Справа на гильзе сделан небольшой вырез под задвижку. Верхняя гильза будет также подогнана по месту.
По углам гильза соединена с кирпичем раствором, для того, чтобы она не двигалась при перемещении задвижки.
Нижняя часть задвижкии установлена на место на огнеупорный раствор.
Верхняя пластина установлена на место. Задвижка обернута керамическим волокном.
Таким образом, движек и ручка задвижки оказалась по центру шва между рядами кирпича. Это предотвратит резку кирпича и упростит кладку. Деревянные клинья вставлены чтобы поддержать верхние кирпичи, пока они не будут зажаты последующими рядами.
Уголки верхних кирпичей закруглены, чтобы предотвратить их скалывание при работе задвижкой, а также для свободного ее хода. Это очень важный момент.
Пустой шов, куда будет вставлен движек задвижки.
Лучше потратить время и сделать все аккуратно, чем потом иметь необходимость закрывать шов декоративной накладкой.
Гильза выше задвижки также будет установлена на огнеупорный раствор.
Вид вниз, в дымоход. Задвижка открыта на три четверти.
В кирпичную кладку дымохода вставлены связи для соединения его с самой плитой. Если бы дымоход строился одновременно с плитой, то он все равно бы стоял отдельно и соединялся с ней только посредством этих связей.
Первый ряд глиняного кирпича определяет общие габариты кухонной дровяной плиты.
До сгораемой стены оставлен зазор в 4 дюйма (10 см).
Несколько рядов облицовки уложены до устройства внутренних каналов плиты. Облицовочный кирпич уложен на раствор N-типа (цемент известь песок = 1:1:6).
Отрезок 8х8 дюймовой гильзы использован для присоединения к дымоходу нижнего газохода плиты, изготовленного из 8х12 дюймовой гильзы.
Керамические гильзы установлены на место и обернуты керамическими матами. Традиционный зиг-заг на этом участке дымохода, характерный для финских дровяных плит, здесь отсутствует для того, чтобы иметь хорошую тягу в любое время года. Газоход сделан из 8х12 дюймовой гильзы для увеличения поверхности и, следовательно, поглощения тепла.
Перед заливкой бетона, верхняя поверхность гильзы покрыта двумя слоями минерального полотна. Таким образом керамическая гильза оказывается свободно-лежащей в бетонной оболочке.
Бетон залит.
Опускной канал варочной плиты будет офутерован шамотным кирпичем на ребро.
Вид в нижний газоход плиты, по направлению к трубе.
Футеровку опускного канала отделяет от внешней стенки 2 слоя минерального полотна с торца и 1 слой с боков.
Вид вниз опускного канала дровяной плиты. Отверстие сверху рисунка — чистка. Вход в нижной газоход устроен 6 х 6 дюймов, по размеру входного отверстия в дымовую трубу. 4 фута (1,2 м) 8 х 12 дюймового газохода между опускным каналом и дымоходом плиты — это попытка использовать больше тепла дымовых газов, не пропуская их через узкий извилистый канал.
Примечание: в Северной Америки глиняные гильзы измеряются по внешнему размеру. Есть два стандарта 8х8 и 8х12 дюймов. Соответсвенно внутренний размер составит примерно 6х6 и 6х10.
Здесь варочная плита временно уложена на кладку для определения положения топливника, чтобы устроить его непосредтвенно под самой большой конфоркой.
Внешняя кладка плиты окончена, хотя задняя стенка еще не доделана полностью. В окончательном варианте, за шамотной стенкой топливника в 4,5 дюймов (113 мм) задняя стенка из будет из двух слоев красного кирпича.
Проем под топочную дверку плиты на дровах.
Вид сверху на топливник плиты. Кирпичи спилены под углом, шамотный кирпич также будет спилен чтобы защитить внешнюю кладку от воздействия огня.
Задняя стенка поднята до нужного уровня.
Для компенсации расширения между шамотным кирпичем топливника и внешней стенкой проложен пол-дюймовый слой керамического полотна.
Первый ряд топливника дровяной плиты.
Временная установка дверки, после укладки первого ряда топливника плиты. Проем под дверку больше ее самой на 3/16 дюйма.
Спиленные на угол шамотные кирпичи полностью защищают внешнюю стенку. Керамическое полотно компенсирует расширение внутренней кладки.
Предпоследний ряд кладки топливника.
Внутри топливника варочной плиты.
Последний ряд топливника выпилен и уложен насухо. Плита уложена на место для контроля расстояния между верхним рядом топливника и большой конфоркой. Если это расстояние велико, то поток дымовых газов пройдет ниже плиты и теплопередача к варочной поверхности будет мала. Если это расстояние сделать слишком малым, то помимо самой конфорки будет также разогреватся и внутренняя рамка плиты (на чем держатся кружки). От нагрева она может треснуть, т.к. Производителем подразумевается, что она остается относительно холодной.
Здесь оставлен зазор в 1 и 3/4 дюйма (4,5 см) между верхом топливника и выступающими теплообменными элементами конфорки дровяной плиты.
После проверки зазора кирпичи можно уложить на раствор.
Последний ряд стенок топливника. Углубления в правой и задней стенке сделаны под выступающие части большой конфорки.
Высота внутренних стенок топливника и опускного канала одинакова.
Внешние стенки между между топливником и опускным каналом проложены двумя слоями керамического полотна.
Пространство заполнено красным кирпичем, последний ряд будет шамотный.
Верхний ряд из шамота. По бокам будет вставлена лещадка.
Два ряда лещадки защищают внешние стенки. Они уложену насухо и могут быть легко заменены.
Рамка варочной плиты уложена на тонкий слой раствора и зажжен небольшой огонь.
В процессе пробных топок было замечено, что дальняя из двух малых конфорок разогревается сильнее, чем ближняя. При снятой плите можно заметить, что дымовые газы идут диагонально.
Лещадки, которы были уложены насухо были переставлены.
Пластинки шамотного кирпича были вырезаны по месту и уложены насухо так, чтобы выровнять движение дымовых газов, «отжать» их от дальнего левого угла.
Теперь газы проходят равномерно под всеми конфорками.
Плита на дровах готова к эсплуатации.
Приятного чаепития.
2009
www.pyromasse.ca
A. Бацулин
Источник:
Перевод:
Источник