Как построить летнюю кухню из бруса своими руками
Строительство летней кухни на даче своими руками
Счастливые обладатели загородных участков имеют прекрасную возможность не только сажать картошку, но и наслаждаться отдыхом на природе, вдали от городской суеты. Кто-то не мыслит своего отдыха без шумной компании друзей с шашлыком или барбекю в придачу, кому-то приятнее проводить время в тишине или за книгой. Обустройство зоны отдыха на даче зависит, в первую очередь, от назначения, которое она будет выполнять, и от размеров самого участка.
Стандартный участок в 6 соток существенно ограничивает фантазию. Просторную беседку или сложные архитектурные формы тут не построить.
Но мы попытаемся создать многофункциональную конструкцию в сочетании с летней кухней. В данной статье мы расскажем, как построить летнюю кухню своими руками.
Инструменты для строительства летней кухни на даче
- Деревообрабатывающий станок приличной мощности. Сухое строганное дерево стоит в три раза дороже. Если есть время, можно обработать древесину самостоятельно, есть лишние деньги — покупайте готовое.
- Цепная пила для бруса Лучше использовать легкую, электрическую.
- Лобзик. Чем мощней, тем лучше.
- Шруповерт
- Дрель
- Ленточная шлифовальная машина для обработки краев.
- Электрорубанок
- Дисковая ручная пила
- Ножовка
- Кисти
Материалы для строительства летней кухни
- Брус 100×100
- Доски толщиной 25 мм
- Отработанное масло
- Рубероид
- Краска или Пинотекс
- Линолеум
- Гвозди
- Саморезы
- Степлер и скобы
Как построить летнюю кухню
Предварительные расчеты показали, что размера постройки 3×4м будет вполне достаточно, чтоб не занимать все свободное пространство участка.
Основой нашей конструкции будет каркас из бруса100×100 . Это самое оптимальное, недорогое и надежное решение. Каждый элемент после распила до требуемой длины должен быть отфугован на станке и оструган с помощью рубанка. Обработать нужно не только видимые части конструкции, но и все остальные детали, обильно пропитав их отработанным маслом.
Такая процедура выполняется не радии экономии — масло защищает древесину от гниения, следовательно, сама конструкция прослужит не один сезон. Торцы же, самое уязвимое место, необходимо промазать несколько раз, пока впитывается масло. Само масло лучше брать относительно светлое. Перед началом работ попробуйте на кусочке дерева, чтобы убедиться в нужном оттенке.
В качестве фундамента я использовал обычные блоки из пескобетона. Под каждый блок необходимо выкопать небольшую ямку и засыпать ее песком. Вокруг самих блоков также насыпаем песок. Делать сплошную подушку фундамента не имеет смысла.
Концы бруса соединяем самым простым способом — вполдерева. Для этого отмечаем 100 мм (после фугования немного меньше), снимаем половину по толщине, далее соединяем при помощи гвоздей. Стыки изнутри обязательно скрепляем уголками на длинных саморезах. Уголки должны быть достаточно большие: можно купить специальные, с ребром жесткости, или просто нарезать болгаркой из любого имеющегося металла.
Такой способ обеспечивает достаточную прочность и устойчивость конструкции. Каркас можно спокойно приподнимать за угол, если вдруг какая-то часть осядет из-за отсутствия фундамента. По весне легкие строения часто «гуляют», порой приходится их немного выравнивать.
Далее следует настилка пола. Для этих целей прекрасно подойдет доска толщиной 40 мм. Часть можно пустить на внутреннее усиление, стягивая уголками каждый стык.
Если есть желание сэкономить — лучше покупать обычные доски и строгать самостоятельно. Разница в цене колоссальная. День работы и доски в идеальном виде. Нижнюю сторону и торцы пропитываем отработанным маслом перед укладкой, а вот верх досок — после окончания работ. Для ускорения высыхания можно немного разбавить масло скипидаром.
Сам каркас возводится из того же бруса. При правильных расчетах должно получиться почти без отходов, учитывая стандартную длину — 6 метров (в реальности примерно 6,2 метра). Высоты в 2 метра также будет достаточно, если рассчитать индивидуально.
Крышу я решил немного усложнить. Односкатная на такой небольшой конструкции смотрелась бы плохо. Обычная двускатная с коньком тоже выглядит не очень красиво. Пришлось немного повозиться, зато обошелся без конька. В качестве покрытия решил использовать металлочерепицу.
Обрешетка крыши. В качестве обрешетки я использовал 25 мм доски, также оструганные на станке. Пропитать их лучше заранее на земле, чтобы потом не задирать голову. Пропитка необходима все по той же причине защиты от гниения. Кроме того, на обработанные доски краска ложится гораздо лучше, и ее требуется меньше. Но я решил, что потолок дополнительно красить не буду. Структура дерева и так смотрится вполне декоративно.
Следующий этап — монтаж обрешетки. В первую очередь на крышу стелется обычный рубероид, внахлест, как положено. Желательно сразу сделать гидроизоляцию на случай дождя. Это не так дорого, к тому же, при монтаже металлочерепицы бывают протечки в местах, где вкручен саморез. Учитывая небольшую толщину досок, использовать фирменные саморезы с прокладками не стал — концы торчали бы очень не эстетично.
Стены обшиваем такими же досками. Изначально были мысли о вагонке, но пришлось отказаться от нее по ряду причин. Как известно, она гораздо тоньше, менее прочна, а цена значительно больше. Под вагонку нужен более частый каркас, на нее не прикрутишь те же полки в выбранных местах, ведь во время строительства трудно определить, что и где придется размещать.
Но и у досок есть свои минусы. Доска, как бы плотно не прибивалась, со временем усыхает, образуются щели. При сильном косом дожде немного воды затекает внутрь. Я решил эту проблему следующим образом: обшил каркас линолеумом под цвет дерева и закрепил с помощью скоб и степлера.
Получилось быстро и удобно. Но такую процедуру можно выполнять лишь следующий год. Изначально доски подгоняются на станке почти идеально.
В конечном итоге получилось следующее:
Пол желательно промазывать отработкой перед зимой. Летом этого делать нельзя — слишком долго сохнет даже с учетом скипидара. Внутри помещения такой способ не годится — долго стоит запах, да и испарения не очень полезны. Но на открытом воздухе они не ощущаются вообще! Дальнейшая покраска не занимает много времени, но пол я решил оставить на зиму именно в таком состоянии, так как краска может облупиться из-за снега и дождя.
Итак, наша постройка готова. Внутри разместились летняя кухня со сливом во вкопанную бочку, несколько полок для детских игрушек и даже компьютер. За раскладным столом во время праздника удобно располагаются более 10 человек. Все под крышей, но одновременно — на свежем воздухе. Рядом мангал, чтобы не отходить далеко.
В такой дачной летней кухне можно завтракать и обедать вплоть до поздней осени, ведь сидеть дома можно и в городе. А тут природа вокруг, птички поют…
Источник
Каркасная летняя кухня своими руками: проекты, фото, этапы строительства
Заниматься кухонными делами посреди лета удобнее в отдельной, хорошо проветриваемой постройке. Тогда лишнее тепло и испарения, выделяющиеся при готовке либо консервации, быстро удаляются наружу. Решение придумано давно — строится обособленная или примыкающая к зданию летняя кухня из любых подручных материалов – бруса, пеноблоков, кирпича. Простейшую каркасную конструкцию можно сделать своими руками.
Проекты уличных кухонь
Для начала нужно выбрать подходящий тип хозяйственной постройки из следующих вариантов:
- отдельно стоящее капитальное здание со всеми инженерными сетями (кроме отопления);
- обособленная открытая беседка с дровяной печью, мангалом или барбекю;
- пристроенная закрытая терраса;
- комбинация различных вариантов, например, капитальное строение + открытая веранда, остекленная беседка + площадка под навесом, где располагается обеденный стол.
Слева на фото отдельно стоящая кухня, справа — пристроенная с верандой
Примечание. Нередко кухонные помещения делают под одной крышей с баней, как показано на чертеже.
Любая уличная кухня делится минимум на 2 комнаты – отсек для приготовления пищи и столовую, перегородка между ними чисто условная либо отсутствует вовсе. При совмещении с баней добавляются соответствующие помещения – парная, душ, предбанник. В отдельном здании закрытого типа можно дополнительно отгородить подсобку, даже устроить санузел с раковиной и ванной.
Вид и планировка бани, совмещенной с кухней и верандой
Выбор проекта зависит не только от финансовых возможностей, но и от размеров земельного участка:
- Из-за недостатка места летняя кухня на даче пристраивается к домику или делается в виде открытой беседки с навесом. Внутри располагается печка для барбекю.
- Возле частного коттеджа, расположенного на большом участке, принято возводить капитальную кухню со всеми коммуникациями – газоснабжением, водопроводом, канализацией. Здание следует располагать подальше от септика (выгребной ямы) и дворового туалета.
- В деревне большую часть земли обычно выделяют под огород. Кухонное помещение придется пристраивать к дачному дому либо умещать на свободной площади.
Самое простое решение – приспособить под кухню деревянную бытовку, оставшуюся от строительства. Легкая «будка» устанавливается в нужном месте и облагораживается, сбоку добавляется навес.
Замечание. Построить кухню совсем дешево не выйдет, разве что материалы вам достались бесплатно. Даже легкая открытая беседка потребует вложений – понадобятся доски, крепеж, кровельное покрытие и прочие расходники.
Порядок строительства
Независимо от выбранного варианта, строительные работы ведутся в такой последовательности:
- Разметка и подготовка пятна застройки.
- Закладка фундамента, гидроизоляция.
- Возведение несущих конструкций – стен, перекрытий, стоек навеса.
- Монтаж кровли, заполнение оконных и дверных проемов.
- Внутреннее обустройство.
Прокладка коммуникаций и возведение кирпичной печи ведется параллельно основным работам. Если печной комплекс располагается под навесом, то выложить печку и дымоход лучше перед монтажом крыши.
Типовая планировка закрытой кухни с большими окнами в отсеке столовой
Совет. Заранее рассчитайте количество стройматериалов и закупите все необходимое, иначе возникнут непредвиденные задержки. Используйте единственный технологический перерыв во время застывания фундамента, чтобы подвезти недостающие расходники.
Разметка пятна застройки
Цель мероприятия – спроецировать на местности очертания будущего сооружения, зная габариты. Как разметить участок:
- Определите положение первого угла (любого), забейте в землю колышек.
- Рулеткой отбейте положение остальных углов, установите колья и замерьте длины диагоналей между ними. Расстояния должны совпадать, в противном случае переставляйте ваши метки.
- Снимите верхний слой почвы (дерн) и натяните между кольями шпагат.
- Если строительство планируется на склоне, участок нужно предварительно выровнять. Для измерений используйте строительный уровень. При выемке грунта прикладывайте его к длинной планке и проверяйте уклон площадки.
- После снятия дерна слегка уплотните землю, уберите видимые глазу неровности.
Схема разметки участка
Наружные габариты здания вовсе не равны внутренней полезной площади. Например, чтобы получить кухню 4 х 4 м, нужно добавить к размерам толщину будущей стены плюс 5 см до наружного среза цоколя. Возьмем внешнее ограждение из кирпича (250 мм), тогда габариты пятна застройки составят 4300 х 4300 мм. Если планируется ставить опалубку, дайте еще запас 10 см в каждую сторону.
Устройство фундаментной части
Тип основания под кухню выбирается так:
- Для строительства легкого каркасного сооружения на плотных грунтах достаточно заложить каменные столбы в точках установки колонн.
- Под тяжелые здания из блоков либо кирпича заливайте ленточный фундамент. Ширина цоколя – на 100 мм больше толщины стены.
- Если вы хотите сложить небольшую печку на дровах весом до 1 тонны, заблаговременно отведите ей место и залейте плиту толщиной 15—20 см на гравийно-песчаной подушке. Под более тяжелое сооружение потребуется полноценный фундамент, опирающийся на слой плотной глины.
- На участке с просадочными влажными грунтами делается сплошная фундаментная плита или закручиваются винтовые сваи расчетной длины.
Справка. Чтобы определить длину винтовых свай, необходимо знать глубину залегания стабильного горизонта грунта.
Столбчатый фундамент в разрезе — схема с размерами элементов
Возьмем очень простую конструкцию кухни – каркас из брусьев с последующей обшивкой деревом. Под каждую стойку закладывается столбчатый фундамент по такой технологии:
- Четко определите положение столбов, выройте ямы размером 500 х 500 мм. Глубина зависит от залегания непросадочного слоя грунта.
- Утрамбуйте дно, насыпьте 150 мм гравийно-песчаной смеси и снова уплотните.
- Приготовьте бетон М150 и залейте основание толщиной 10—15 см. Когда раствор застынет, выполните гидроизоляцию – уложите поверх монолита 2 слоя рубероида.
- Из красного кирпича выложите столбы 380 х 380, как сделано на фото. На боковые поверхности нанесите битумную мастику и засыпьте пазухи.
В процессе возведения столбиков рекомендуется установить металлические закладные детали – к ним удобнее крепить обвязочный брус.
Под ленточный фундамент роется траншея, дно хорошо уплотняется. Дальше устраивается песчаная подушка и производятся следующие работы:
- Монтаж деревянной опалубки. Техника сборки подробно описывается в соответствующей публикации.
- Внутрь опалубки прокладывается полиэтиленовая пленка, противостоящая потерям цементного молочка. Затем из арматуры — «периодички» Ø10—12 мм вяжутся каркасы с ячейками 15 см и устанавливаются в траншею.
- Заливка производится бетоном М150—200, очень желательно делать уплотнение смеси вибраторами.
Спустя неделю приступайте к гидроизоляции, предварительно сняв опалубку. При отсутствии строительного опыта пользуйтесь обмазочными материалами (битумной мастикой, праймером). Дальнейшие работы, нагружающие фундамент, допускается начинать через 21—28 дней в зависимости от погоды. Как заливается утепленное ленточное основание, смотрите на видео:
Ввод канализации и водопровода в кухню тоже предусматривается на данном этапе. Трубы прокладываются в траншее до здания и поднимаются в нужной точке.
Монтаж каркаса
Работы начинаются с гидроизоляции верхней плоскости фундамента двумя слоями рубероида. Затем устраиваются полы – на столбчатом фундаменте – деревянные, ленточном – растворная стяжка на гравийной подушке. Для легкого каркасного здания технология выглядит так:
- На столбики основания уложите обвязочный брус сечением 10 х 15 см (минимум), прикрепите его к закладным деталям либо воспользуйтесь анкерами. За счет подкладок выведите обвязку в одну горизонтальную плоскость. По углам брусья стыкуются вполдерева, как показано на фото.
- Между обвязочными балками закрепите лаги с интервалом 0,5—0,6 м. Способ монтажа – врубка или перфорированные стальные уголки на саморезах.
- Настелите деревянные полы из обрезной доски 30—40 мм. Крепление – гвозди, между соседними досками оставляем зазор 1 мм, иначе настил будет скрипеть.
Примечание. Если хотите утеплить полы, то перед устройством настила прибейте к лагам черепные бруски, уложите на них второсортные доски и плиты минеральной ваты. Не забудьте предусмотреть пароизоляцию (над утеплителем) и гидроизоляцию (снизу) из диффузионной мембраны.
Перед заливкой цементных полов рекомендуется выполнить теплоизоляцию – насыпать 300 мм керамзита, разравнивая правилом. Не помешает сделать армирование – сетку из прутьев Ø6…8 мм, связанных проволокой.
Легкую кухню из дерева можно строить двумя способами:
- Каркасная технология. «Скелет» каждой стены сколачивается из брусьев и досок на земле, потом поднимается и крепится к обвязке, сбоку подпирается укосами. Затем установленные секции связываются нагелями.
- Летняя кухня с беседкой возводится последовательно – сначала монтируются стойки, затем производится верхняя обвязка. Дальше формируются проемы окон и дверей, на открытой террасе ставятся перила.
Если речь идет о пристройке, то примыкающие столбы и обвязочная балка крепится к существующей стене. Высота стоек принимается в зависимости от уклона односкатной крыши.
Вертикальные опоры лучше крепить к нижней обвязке методом врубки в паз, только потом добавлять стальной уголок. По окончании монтажа стен делается обрешетка потолка, подбиваемая снизу доской 20 мм или плитами OSB. Внешнюю и внутреннюю отделку выбираете на свой вкус – вагонка, профиль «под бревно» (блок-хаус), фанера и так далее.
Сборка кровли
Для нормального отвода осадков двускатная крыша должна иметь уклон не менее 30°, односкатная – 10°. На сборку стропильной системы понадобятся лесоматериалы:
- стропила, прогоны – доска 150 х 50 мм;
- стойки, подкосы – доска 100 х 25 мм;
- для стен из пеноблоков потребуется брус 15 х 15 см, чтобы сделать мауэрлат (можно набрать из досок).
Определить шаг стропил и количество пиломатериалов поможет таблица:
Самый быстрый способ сборки – сколачивать фермы на земле, подавать наверх и фиксировать в проектном положении укосами. Но в одиночку эти работы не выполнить, надо использовать традиционную технологию монтажа навеса и кровли:
- Между средними стойками крепится коньковый прогон из бруса. При необходимости балка подпирается дополнительными опорами.
- Стропильные доски запиливаются под нужным углом, затем опираются на верхний обвязочный брус и конек. Между собой стропила связываются затяжками. Крепеж – металлические пластины, уголки с перфорацией под саморезы.
- Карнизный свес делается путем подпиливания стропильных ног и обшивки деревянными планками.
- Сверху стропила укрываются гидроизоляционной мембраной, затем набивается обрешетка и настилается кровельное покрытие, как показано на схеме. Изнутри крышу можно утеплить плитами базальтовой ваты.
Схема утепленной двускатной кровли — теплоизоляция закладывается изнутри
Совет. Перед монтажом шифера либо металлочерепицы не забудьте прикрутить к стропилам кронштейны водосточной системы.
Односкатная крыша пристройки собирается проще – балки укладываются на брусья обвязки и фиксируются уголками. Дальше действуйте по аналогичной схеме – стелите гидроизоляцию, приколачивайте обрешетку и монтируйте финишное покрытие.
Обустройство кухни
Заключительный этап строительства – установка окон и дверей, внутренняя отделка в соответствии с выбранным дизайном. Перед расстановкой мебели нужно выполнить следующие работы:
- подшить потолки внутри здания;
- поверх чернового пола настелить финишное покрытие — линолеум, ламинат;
- обработать все деревянные конструкции лаком;
- провести электричество, канализацию и воду, установить сантехнические приборы;
- организовать вытяжку от кухонной плиты.
Отдельный вопрос – кладка кирпичной печи. Подходящий момент для ее возведения наступает перед устройством крыши – дымоход выводится вверх, потом ставятся стропила и набивается обрешетка.
Заключение
Требования к летней кухне выдвигают хозяева, отсюда формируется общая стоимость постройки. Нередко домовладельцы используют материалы, оставшиеся от строительства либо ремонта коттеджа. Сооружение может выглядеть не настолько красиво, как на фото в интернете, зато будет выполнять все необходимые функции.
Источник