Как построить лифт для дома своими руками

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

…Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил. 

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Это очень важно, уверяет Дедуш. Иначе при переходе на второй слой навивки будет небольшой рывок, который приведет к быстрому износу каната.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», — с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Несмотря на критику со стороны пользователя Vodopad, который подходит к установке лифта с позиции профессионала, Дибор отказался от использования противовесов. В «классической» схеме лифта этот элемент необходим для снижения нагрузки на двигатель и редуктор. Благодаря ему, двигатель перемещает только «полезный» груз. Но по мнению Дибора, в небольшом строении, таком, как коттеджный дом, противовес излишен.

Но так поступают не все участники портала. К примеру, Duka свой лифт оборудовал противовесом, набранным из листового железа. Так же, как и кабина, он двигается по направляющим на 12 капроновых роликах. Масса контргруза — 160-190 кг.

Лифт перемещается со скоростью 0,3 м/сек. Из всех форумчан Duka, пожалуй, пошел дальше всех в оснащении своего лифта (тем более, что по мере эксплуатации подъемника и ремонта в доме он его постоянно модернизировал — в частности, перенес электропривод из мансарды в приямок подвала). Особое внимание дачник уделил безопасности конструкции. Шахта лифта максимально закрыта от проникновения. В зону работы подъемника никто из посторонних попасть не может: двери имеют «концевики», и при намеренном распахивании движение лифта блокируется. В будущем пользователь намерен установить еще замки на дверях и доводчики закрывания. Также предполагается создание автономной системы питания лифта, на случай внезапного отключения электричества.

Как отмечает Duka, за несколько лет использования серьезных поломок лифта не случалось. Единственное происшествие – выбивание «напруги» («геркон – не особенно надежный элемент для управления реле», — признает он). Свой подъемник Duka намерен модернизировать до последнего: в планах установка специальных ловителей, датчика скорости и т.д. Все это, разумеется, упирается в наличие времени и финансов.

Как видим, все описанные выше подъемники — электромеханические. Пользователь FORUMHOUSE под ником Konovital — единственный, кто «заморочился» с гидравлическим агрегатом. Тем примечательнее его изобретение.

Как и подобает классической «гидравлике», кабина поднимается вверх благодаря насосу, а опускается вниз — под собственным весом.

Свой дом Konovital начал строить пять лет назад. Решение об установке именно гидравлического лифта он принял сразу, что отразилось и в проекте строения. При устройстве фундамента в доме была сделана шахта для гидроцилиндра глубиной 3 метра. Когда дом достроили, вся семья переехала в него. В ноябре 2014 года Konovital заказал гидроцилиндр, и спустя три месяца его привезли. В январе начался монтаж гидросистемы. Как вспоминает дачник, он быстро отказался от предложений по изготовлению готовой маслостанции и считает, что был прав: «Спасибо поставщикам, у которых я два раза менял оборудование. Это третья схема».

Лифт поднимается на второй этаж всего за 10 секунд. Плавный пуск обеспечивает электродвигатель, в конечных точках вверху и внизу стоят герконы для остановки. Суммарный вес площадки и подъемного штока составляет 150 кг.

Оборудование, которое потребовалось для обустройства лифта: насос БГ 11-24А, гидроцилиндр с диаметром штока 56 мм, цилиндр 70 мм (длина хода — 3000 мм). Кроме того, в системе стоит гидрораспределитель 10 мм модульный с переделанной монтажной плитой («запараллелены каналы АВ и РТ»). Он работает, как гидроклапан.

Важные нюансы

Какие детали стоит учитывать каждому, кто соберется самостоятельно сооружать лифт в доме? Пользователь FORUMHOUSE с ником Veddary проанализировал дискуссию на форуме и обобщил рекомендации профессионалов.

Вот на что он советует обращать внимание.

1. Шахта должна быть огороженной, с блокировкой движения лифта при открытии дверей.
2. Использование лебедок и тельферов желательно с двумя канатами или в паре.
3. Лебедка может быть переделана для использования шкива увеличенного размера, в целях избежания раннего износа троса и увеличения скорости движения лифта.
4. Использование противовеса примерно 80% от веса кабины сильно снижает нагрузку на лебедку и уменьшает скорость разгона кабины при обрыве троса.
5. Крайне желательно применение механических ловителей.
6. В качестве ловителя может быть применена промышленная спасательная рулетка, рассчитанная на рывок в 600 кг.
7. В целях обеспечения энергонезависимости перспективно применение автомобильных лебедок с питанием от аккумулятора и автоматической поддерживающей зарядкой.
8. Желательно предусмотреть возможность эвакуации из лифта через нижний или боковой люк. При этом должно быть предусмотрено механическое стопорение кабины.

Пользователь Vodopad добавляет свои «пять копеек».

Как утверждает Vodopad, кабина подъемника никогда не должна опускаться непосредственно на упоры.

В нормальном – то есть безопасном – лифте расстояние от уровня первой остановки до буферов кабины составляет не менее 170 мм.

А выше последней остановки и ниже первой на 50 мм стоят выключатели безопасности. Они нужны для того, чтобы при пересечении лифтом крайних «границ» движения обесточивался силовой агрегат. И тогда кабина успевает остановиться еще до опускания на опоры. 

Специальный акцент форумчанин делает на таких приспособлениях, как ловители. Они предназначены для защиты кабины от падения в случае обрыва троса. Ни один пассажирский подъемник не обходится без ловителей, говорит Vodopad. Но проблема в том, что едва ли их можно будет изготовить в домашних условиях.

По словам Vodopad, на этажных площадках кабина должна останавливаться сама, от срабатывания специальных датчиков или этажных переключателей. Нельзя сидеть в кабине и жать на кнопку до тех пор, пока не покажется порог нужной остановки, подчеркивает пользователь. Лифт должен выполнять эту операцию автоматически. Так что на бытовых лебедках с точностью остановок будут большие проблемы — прогнозирует он.

На FORUMHOUSE – немало полезных самоделок от наших умельцев, в том числе – подъемник стройматериалов. А кто все же считает устройство лифта в доме делом дорогим и небезопасным, может ознакомиться с опытом портала по строительству лестниц. Посмотрите видео о доме, где хозяин многое построил своими руками и планирует сделать лифт.