Как построить навес на даче своими руками из профлиста
чертежи, расчеты и пошаговая инструкция
Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговое руководство с чертежами, размерами и расчетами
Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.
У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.
Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.
Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов
По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.
А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.
Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:
где Sg — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:
- μ = 1 для уклона меньше 30°;
- μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
- μ = 0, если уклон крыши больше 60°.
Определить снеговой район можно по карте ниже.
Пример
Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:
Ветровая нагрузка определяется по формуле:
где w0 — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:
k(ze) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:
| Высота ze, м | Коэффициент k | ||
| А | В | С | |
| ≤ 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
| 150 | 2,25 | 1,9 | 1,55 |
| 200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
| 250 | 2,65 | 2,3 | 2,0 |
| 300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
Примечание
Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.
с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:
Значения коэффициентов cp1 и сp2 листами можно посмотреть в таблице ниже, сf равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.
| Схема навеса | α,° | cp1 | cp2 |
| 10 | +1,4 | +0,4 | |
| 20 | +1,8 | +0,5 | |
| 30 | +2,2 | +0,6 | |
| 10 | +1,3 | +0,2 | |
| 20 | +1,4 | +0,3 | |
| 30 | +1,6 | +0,4 |
Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.
Пример
Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение cp1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение cp2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае cp2 будет равно 0,65. Коэффициент k(ze) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w0 равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:
Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.
Пример
Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.
В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.
Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.
Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.
Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция
Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:
- должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
- ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
- по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.
Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.
Устройство фундамента навеса
Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:
- В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
- Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
- Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
- Снимите капроновую нить.
На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.
Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.
Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.
Монтаж каркаса с фермами
После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.
При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.
По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.
Зашивка крыши навеса профнастилом
Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.
Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.
Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.
Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.
После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.
Что в итоге
Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.
Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.
Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.
Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.
Источник
Навес из металла и поликарбоната своими руками
Решение построить навес самостоятельно — это грамотный и разумный подход, чтобы быть в выигрыше. Благоустроить свой загородный дом или дачу хочется каждому, только цены «кусаются» на услуги по строительству и монтажу навесов. Поэтому иногда проще и дешевле всё сделать самому. Заодно насладиться процессом создания, а потом гордиться тем, что сделано своими руками.
Главное подойти к делу обстоятельно, и найти информацию, которая поможет даже новичку.
Практические этапы работы – как сделать навес своими руками из металла – понять и выполнить проще, когда изучишь больше теории. Описание конструктивных характеристик, как выбрать поликарбонат, как рассчитать материал, какой выбрать металлопрофиль, чертежи, схемы, и много другого Вы узнаете из этой статьи.
Знание теории и соблюдение последовательности действий сводит к минимуму возможные ошибки.
Конструкция навесов
Чтобы правильно сделать навес, нужно понять из каких элементов он состоит. В основе конструкции – опорные столбы и кровля. Кровля в свою очередь состоит из нескольких деталей:
- Несущая балка. Связывает между собой опоры и фермы, на неё приходится большая часть нагрузки. Берётся такого же сечения, что и опорные стойки.
- Фермы. Их функция в поддержке кровли конструкции. Это металлическое изделие, в котором элементы соединены в систему геометрических форм. Сечение профиля для их изготовления подбирают в зависимости от размеров постройки. При ширине навеса 3-6 м. для основы формы берётся профиль от 25х25 мм до 40х25 мм. Для соединительных деталей (раскосы) – такой же.
- Обвязка. Или по другому обрешётка, прогоны. Обеспечивает дополнительную крепость, связывает воедино всю кровлю.
- Облицовка. Это укрытие поликарбонатом или другим кровельным материалом.
Разобравшись с теорией, станет понятнее как построить навес на даче своими руками.
Конфигурации навесов
Односкатные навесы
Самый простой в выполнении. Бывают отдельностоящими, или пристроенными к дому. Крыша может быть с разным углом наклона, как совершенно ровная, так и 45. Оптимальный угол: 22-30. Чем меньше угол наклона, тем больше будет скапливаться снега, осенней листвы на поверхности.
Двускатные навесы
Крыша в виде треугольника, отчего их ещё называют «треугольными». Их себестоимость выше обычного арочного: во-первых, потому что нужно больше металла, во-вторых, требуются трубы для ферм сечением минимум 40х40х2 мм, для соответствия нагрузки.
Арочные навесы
Такая форма обшивается только поликарбонатом. По тому, что кровля имеет изгиб, а поликарбонат легко гнётся и принимает нужную форму. С металлочерепицей или профнастилом такое не выйдет.
Это самый распространённый тип, получивший своё признание за эргономичность и практичность. Он красиво смотрится на любом участке, обладает устойчивостью к сильным порывам ветра, имеет высокую нагрузку, легко очищается от снега. Экономичнее и легче в производстве чем двускатные. В 80% случаев делаются отдельностоящими.
Полуарочные навесы
Имеет изгиб кровли, при этом одна сторона выше другой. Чаще бывают пристроенными, отдельностоящими практически не делаются. Есть своя сложность при производстве: так как опорные балки на разных уровнях, нужно точно просчитать радиус изгиба. Из-за чего увеличивается объём подготовительных работ.
Другие конфигурации, например каскадные, сложно сделать самостоятельно. Их производством занимаются профессиональные мастерские.
Классификация ферм
Сама ферма состоит из верхнего и нижнего пояса, а также раскосов. Разновидности ферм можно разгруппировать по следующим категориям: расположение, форма, типы решётки.
Расположение:
- Кровельные (лежат в основе);
- Боковые (связевые).
Формы:
- Арочная;
- Прямоугольная;
- Треугольная;
- Плоская.
Типы решётки:
- Ромбическая;
- Треугольная;
- Полураскосная;
- Раскосная;
- Прямая;
- И много других.
Форма зависит от типа навеса, арочный, двускатный или другой тип. По решётке самой простой для реализации является прямая или треугольная.
Навес для чего
Они различаются по характеру предназначения: для автомобиля, бассейна, вместо беседки или как хозпостройка. Но задача у них одна — это защита.
Глобальной разницы между навесом для автомобиля или для отдыха нет, принцип строительства идентичный. Главное подойти к работе внимательно, с упором на свой чертёж и размеры участка.
Навесы иногда приравнивают к козырькам, но между ними есть разница. Козырьки это небольшие сооружения, которые устанавливают над входом в помещение. Они бывают простые, или украшенные ковкой. Как сделать козырёк своими руками из металла, Вы можете узнать здесь.
Материалы для навеса. Как выбрать, на что ориентироваться.
Для постройки надёжного, долговечного и практичного навеса лучше всего подходят металлопрофиль с поликарбонатом. Но нужно разобраться какими характеристиками они должны обладать, чтобы всё продумать и добиться качественного результата.
Обратите внимание: Чем больше по габаритам строение, тем более высокую нагрузку оно должно выдерживать! Значит для производства нужен материал повышенной прочности. Большего сечения профиль, толще поликарбонат.
В начале рассчитывается снеговая и ветровая нагрузка. Но так как это сложно для новичков, даже для небольшого сооружения лучше использовать более мощный материал.
Для примера возьмём средний по габаритам навес: 6х4 м. Он подойдёт для укрытия одной машины или создания беседки.
Как выбрать металлопрофиль:
На профтрубах недопустимо присутствие трещин.
Оптимальные характеристики:
- Для опорных стоек: 80x80x3 мм
- Для несущей балки: 80x80x3 мм
- Для фермы: от 25х25х2 до 30х30х2 мм
- Для обвязки ферм под поликарбонат: 40х20х1,5 мм
Как выбрать поликарбонат для навеса
Какой вид взять, сотовый или монолитный? У каждого из них свои достоинства и недостатки. Но мастера больше склоняются к сотовому. Вот почему:
- Он легче;
- Дешевле чем монолитный;
- Лучше защищает от ультрафиолета;
- Прекрасно справляется с функцией теплоизоляции.
Стандартные размеры сотового поликарбоната по ширине 2,1 м. По длине – 3, 6, или 12 метров.
Обратите внимание: листы укладываются вдоль рёбер жесткости (ферм) / вдоль воздушных каналов.
На что ориентироваться:
1) При выборе поликарбоната ориентируйтесь на наличие защитного УФ-слоя. Без него материал прослужит максимум два года, так как развалится под воздействием солнечных лучей.
2) По цвету лучшим считается бронзовый или коричневый. Он отлично смотрится на любом участке, обладает средней светопропускаемостью – под навесом не будет слишком жарко, при этом воздух достаточно прогревается.
3) Поликарбонат имеет такое свойство, как радиус изгиба. Чем тоньше лист, тем этот параметр больше. Если цель использовать прочный материал, не нужно придумывать сильно изогнутую или волноообразную крышу.
Оптимальные характеристики:
1) Толщина: по надёжности и цене – 8-10 мм. Шестёрка будет слишком хлипкой, разве что для небольших навесов в качестве хозпостройки. А 12 мм в частных сооружениях нет необходимости, когда и восьмёрка справляется с нагрузкой отлично.
2) Также подбор зависит от того, какого сечения будет профильная труба. К примеру, если опорные столбы делаются из профиля 60x60x2 мм, то подойдёт толщина от 6 до 8 мм.
Экономия на материалах грозит печальными последствиями! Провисание крыши, что приводит к затратам на ремонт. Порча имущества, например автомобиль, который может быть разбит. Вплоть до угрозы жизни, когда находиться под навесом становится небезопасным.
Способ сварки. Сварной или на болтах.
Для навеса из металла своими руками есть два способа сборки. С помощью болтов или сварки. Второй предпочтительнее, так как конструкция получается прочнее. Сварку лучше выполнять в углекислой среде или его смеси с аргоном.
На болтах можно делать только совсем простые конфигурации, но особой надёжностью отличаться они не будут. Такие сооружения чаще продаются в готовом виде, которые собирают по месту установки.
1 Этап: Начало. Проект и размеры
Неважно, нужен ли Вам отдельностоящий навес, или пристроенный к дому, требуется чертёж. Не обязательно детализированный как в инженерных расчётах, но с указанием всех основных параметров. Это ширина, длина, высота. Также в схеме отражается форма крыши, расстояние между опорами и фермами, расстояние между прогонами.
Чтобы правильно составить чертёж, от которого зависит корректность следующих действий, нужно разобраться с размерами. Это позволит рассчитать материал, и понять как будет выглядеть конечная конфигурация.
1) Промежуток между фермами в идеале должен составлять 1 м. Шаг между столбами от 2,2 м до 2,7 м при учёте что сами столбы из металла 80х80х3 мм.
2) Расстояние между прогонами высчитывается исходя из толщины поликарбоната и предположительной нагрузки. Для поликарбоната 8 мм оптимально от 450 до 600 мм.
3) Стандартная высота навеса в частном строительстве порядка 2,7 м по коньку, сбоку до балки 2,1-2,2м. Этого достаточно для комфортного использования. Можно делать выше, например 3 метра. Это зависит от того, какой транспорт будет под ним стоять, обычная легковая машина или ГАЗель. Также не забывайте о том, что к высоте добавляется глубина бетонирования опорных столбов. Её тоже желательно отразить в чертеже.
4) Ширина. Обратите внимание, ширина навеса и ширина кровли — разные значения. В первом случае считается расстояние от левого до правого столба. А для кровли добавляется полметра, по 0,25 м. с каждой стороны, так как она должна иметь выступы. Фактически количество поликарбоната считается по кровле.
5) Длина навеса, как правило, регламентируется шириной поликарбоната, и кратна двум метрам. Это делается для того, чтобы не получить обрезки, которые потом непонятно куда деть. Например, требовалась длина 5 м., но учитывая габариты поликарбоната, можно понять, что двух листов будет недостаточно, потребуется три. Взяв три листа, получаем 6,3 м., вместе с выступами. Если 6,3 метра не помещается на участок, тогда придётся 3-й лист резать вдоль.
Посмотрите несколько примеров разных проектов. Их можно взять в качестве ориентира и переработать под себя.
Сколько нужно материала
Объём затрат – это один из главных моментов, который надо знать, чтобы тщательно подготовиться. Ниже дан пример расчёта для арочного навеса 6х4 м.
Параметры навеса:
- Длина и ширина: 6х4 м.
- Длина и ширина кровли: 6,3х4,5 м.
- Шаг столбов: 2,5 м.
- Расстояние между фермами: 1 м.
- Шаг обрешётки: 0,6 м., 9 шт.
- Решётка фермы: треугольная.
Сколько нужно металлопрофиля, какого сечения:
- Для опорных столбов: 80х80х3 – 22 м.
- Несущие балки: 80х80х3 – 12,6 м.
- Фермы (верхний, нижний пояса): 25х25х2 — 84 м.
- Перемычки (раскосы) для ферм: 25х25х2 — 36 м.
- Прогоны: 40х20х1,5 – 56,1 м.
Сколько нужно поликарбоната и какой толщины:
- 3 листа длиной 6 м, толщина 8 мм.
Дополнительные расходники для кровли:
- 2 соединителя;
- 6 торцевых планок;
- 75 шайб для крепления.
Сопоставив ВСЕ выше описанные данные со своими, будет проще рассчитать себестоимость.
2 Этап: Подготовка площадки и установка опорных столбов.
Очищается и выравнивается территория. Делается разметка, на основании эскизного проекта.
Монтаж стоек идёт с помощью бетонирования.
По соотношению цена / надёжность / простота реализации – это лучший способ, при любом типе грунта.
- Бурится лунка глубиной 1,3 м. диаметром 200 мм.
- На дно (10-20 см) засыпается песчано-гравийная подушка, трамбуется.
- Вставляется столб.
- По мере установки проверяется вертикаль уровнем. Это важно не только для дальнейшей работы, но и для получения эстетичного результата.
- Столбы устанавливаются в одну линию, с помощью шнурки, а также обязательно должны быть параллельны другой стороне.
- Стойки фиксируют, заливают бетоном.
- На следующий день, как столбы застыли, отмечаем на них необходимую высоту, рекомендуем от 2,1 до 2,2 м. Размечаем все столбы в уровень, с помощью нивелира, лазерного уровня, или водяного уровня, отрезаем лишние куски.
Если площадка уже покрыта брусчаткой, аккуратно демонтируйте нужное количество брусков. По окончании монтажа их также аккуратно уложите обратно.
Если участок забетонирован, монтаж осуществляют с помощью анкерных столбов. Ставится металлическая пластина (10 мм), которая крепится к бетонированной поверхности анкерами. Потом к этой пластине привариваются опоры.
В случае пристройки навеса к дому, делать смежную со строением стену не рекомендуется. Нагрузка должна распределяться равномерно по конкретному объекту. Поэтому опорные столбы также размещаются вдоль стены.
Не забудьте добавить в смету расходов материалы с инструментами для бетонирования.
3 Этап: Сборка и монтаж кровли.
Как сделать крышу для навеса, как её собрать. Пока бетон приобретает первоначальную прочность, можно приступать к сварке кровли.
Совет: все порезки и гибку металла делайте по мере продвижения работ. Это уменьшает вероятность ошибки.
Фермы своими руками.
Сначала делаем шаблон, первый эталонный вариант:
- Измеряем расстояние между столбов, это будет внутренним размером нашей фермы. Высота подъема арки 700-800 мм.
- Нарезаем профильную трубу для изгибания.
- На профилегибочном станке придаём нужный радиус изгиба, верхнему и нижнему поясу. Либо только верхнему, смотря какой вид фермы делается.
Профилегиб (или по другому трубогиб) помогает согнуть трубу без усилий. С ним не нужны кустарные методы, при которых увеличиваются трудозатраты и падает точность размеров создаваемых деталей.
Выгодно ли покупать такой станок, вопрос логичный. Но обустройство приусадебного участка не ограничивается одним навесом. Сделать своими руками можно теплицу, скамейку, мангал, беседку, прочие сооружения. Даже если Вы не собираетесь ставить производство навесов на поток, что можно делать при помощи своих навыков и инструментов, трубогиб выручит в любых строительных экспериментах.
Посмотрите для общего понимания как гнётся профильная труба 40х40 мм и 20х20 мм.
- Свариваем полученные арки – это будет основным каркасом фермы.
- Рекомендуется сделать примерку и проверить угол наклона.
- Дальше нарезаем профиль для раскосов. Привариваем согласно тому типу решётки, который выбрали.
- Когда шаблон готов, по нему делаем остальные фермы.
- Готовые детали зачищаем от окалины, ржавчины, других шероховатостей.
Зачистка и окрашивание.
Навес прослужит значительно дольше, не требуя ухода, если обработать его от коррозии.
- Зачистить сварные швы.
- Промыть все детали растворителем.
- Покрыть грунтовкой.
- Покрасить, используя валик или распылитель. Хорошо подходит молотковая краска. Она имеет ряд положительных качеств: высокая устойчивость к перепадам температур, не боится влаги, устойчива к ультрафиолету, не выгорает на солнце, хорошие антикоррозионные свойства, можно наносить на ржавчину, быстро высыхает. К тому же необычная «шагреневая» фактура красиво выглядит.
Советуем всё окрасить перед сборкой, т.к. красить на высоте неудобно, занимает много времени и сил. После установки потребуется окрасить только сварные швы.
Приступаем к монтажу.
- На опорные стойки приваривается несущая балка.
- Затем устанавливают первую и последнюю ферму, между ними натягивают нитку.
- Отмечаем на балке точки на равном отдалении друг от друга, прикрепляем в этих местах остальные фермы.
- Сверху привариваем элементы обрешётки, они будут скреплять фермы между собой.
Заглушки для труб.
Все открытые стороны профтруб закрываются пластиковыми заглушками. Они защищают от попадания внутрь влаги, мусора, и других посторонних предметов.
4 Этап: Облицовка.
1) Нарезаются листы поликарбоната нужного размера.
2) Укладываются на каркас плёночным покрытием кверху, под которым защитный слой от УФ-лучей. Плёнка снимается только по окончании, чтобы не повредить покрытие, пока Вы будете монтировать.
3) Листы между собой соединяются стыковочной планкой. Для её плотной фиксации по краям панелей защитная плёнка удаляется. Стыковать их рекомендуется с зазором в 5 мм. Чтобы материал мог расширяться от температуры, не ломаясь.
4) Кровля крепится специальными термошайбами. Они компенсируют температурные деформации ?