Как построить небольшой деревянный дом
Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE
Поэтапный процесс строительства сруба — выбор планировок, возведение коробки, внутренние работы.
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
mike099Пользователь FORUMHOUSE
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с глиной и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.
Крыша
От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.
mike099
Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы — это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.
Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.
После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.
Внутренние работы
Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.
Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.
mike099
Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.
Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.
Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.
Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.
Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.
Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.
Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.
Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом — с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.
mike099
На шлифовку понадобилось десять дней по десять/двенадцать часов, количество расходников и необходимых приспособлений в сумме рублей приблизилось к стоимости у «профессионалов». Результат — очень приятный и стоит тех трудов, в доме стало гораздо светлее и уютнее. По бревну можно провести девичьей щекой с удовольствием.
Пол шлифовал взятой в аренду машинкой, сначала ленточной, и шкуркой 60 наделал бороздок, потом взял другой инструмент и шкурки 80 и 120, и все исправил. Поверхность получилась с зеркальным эффектом, для закрепления использовал в качестве покрытия натуральное льняное масло. Наносил кистью, втирая, два слоя, с перерывом на сутки и удалением излишков с доски вафельными салфетками. После высыхания, через четыре дня, масло впиталось, и образовалась влагостойкая пленка.
Перегородки сделал каркасные – с двух сторон имитация бруса, каркас из бруска 50 мм, внутри уплотненная засыпка из опилок, для звукоизоляции. В месте примыкания перегородок к печке — отступ и минеритовая прокладка. По противопожарным нормам такой конструктив недостаточен, одна из участниц темы предложила более работоспособный вариант, ей сделали именно так.
По конопатке топикстартер создал отдельную тему, чтобы обсуждать все положительные и отрицательные аспекты этого процесса, так как не уверен, что она была нужна. Сомнения несколько развеялись после проверки тепловизором – конопатка нужна, но при условии, что она выполнена правильно.
Возможно, дом получился не полностью экологичным, но насколько возможно, умелец свою задумку в жизнь воплотил – компактный, деревянный дом без синтетических утеплителей и покрытий.
Подробности – в теме автора, масса других интересных примеров – в разделе деревянных домов. О вредителях древесины можно узнать из тематической статьи. В видео – как правильно окрашивать древесину.
Источник
Как построить небольшой капитальный дом для ПМЖ за 150 тысяч. Личный опыт
Реальный пример строительства «мужской берлоги» своими руками, с минимальным бюджетом. Подробности, смета, фото, видео
Когда сам себе «и швец, и жнец, и на дуде игрец», а в данной интерпретации и проектировщик, и снабженец, и исполнитель, реально уложиться даже в самый скромный бюджет. Что неоднократно доказано участниками нашего портала. Вот и BeerZip из Обнинска построил для себя мини-домик с микро-бюджетом.
BeerZip
Участник FORUMHOUSE
Тема бюджетного строительства интересует все больше и больше людей. И пусть, скорее, моя история больше даже про то, как не надо строить, решил все описать. Понимаю, что получу кучу тумаков от именитых строителей, но уж как получилось так получилось.
С чего все началось
Обычно, на поиски подходящего по всем «хотелкам» участка уходят если не годы, то месяцы мониторинга рынка, разъездов и осмотров. BeerZip же, пришел, увидел, победил – ехал мимо, заметил табличку о продаже, завернул, посмотрел, купил. Земли СНТ, нормальные дороги, подведено электричество, в перспективе даже газ, но насколько она отдаленная, неизвестно. Начать «освоение Целины» решил со строительства мастерской-хозблока, чтобы было куда складировать инвентарь и непременно образующийся в процессе жизнедеятельности хлам. С учетом специфики строения, с фундаментом решил не усердствовать, сарай же, да и денег не особо – обошелся бетонными блоками. Габариты блоков 20х20х40 см, поставил на песчаную подушку с шагом в пару метров, кинул поверх рубероид для гидроизоляции и обвязал все это дело брусом, сечением 100х150 мм. Вместо антисептика покрыл древесину отработкой и «погнали дальше».
BeerZip
Участник FORUMHOUSE
Долго ли, коротко ли, потихоньку в голове стала крутиться мысль, что не очень-то мне хочется иметь сарай. А хочется мне какой-нибудь домик, чтобы отдохнуть от суеты. Ну и понеслась фантазия.
Строительство и обустройство домика
Итогом полета мысли стал каркасник 6х4 м, с утеплением минеральной ватой по периметру, толщиной 150 мм. В домике: прихожая, туалет с душевой, жилая комната, кухня и спальное место вторым ярусом (антресоль).
- Отопление – печь-камин.
- ХВС – скважина (коллективная, на три участка).
- ГВС – электрический бойлер на 30 литров.
- Канализация – септик из бетонных колец.
Все работы по строительству и обустройству домика BeerZip делал сам, только скважину и септик доверил профессионалам.
Сборка каркаса коробки.
Сборка стропилки, обшивка, кровля, утепление.
Наружные работы (использовал лазурь для защиты и декоративной отделки древесины).
Результат снаружи.
Внутри.
Удобства.
Смета или за счет чего реально сэкономить на стройке
Прежде всего, главный «источник» экономии, это строительство своими руками в максимальном объеме. Усредненно, в итоговой цене дома оплата услуг сторонних исполнителей занимает до половины. Но BeerZip просто глобально сэкономил еще и на стройматериалах.
BeerZip
Участник FORUMHOUSE
По расходам: на рынке покупал только доску на каркас, ОСП и гибкую черепицу. В общей сложности примерно на 60 000 рублей, плюс, еще половая доска тысяч 10 где-то. Все остальное покупалось на сайте объявлений и прилично дешевле. Помню, что утеплитель брал по 200 ₽ за пачку (в магазине был 400 ₽), вагонку и имитацию тоже по 200 ₽ (повезло просто) плюс, что-то забирал у клиентов по работе, если они хотели это выкидывать, где двери, где окна (офигенские, финские деревянные) ну и так далее. Кухонный гарнитур сколотил сам, из остатков доски, плиту подарили, холодильник купил за 5 тысяч, микроволновку нашел на обочине дороги.
Да, во многом здесь сыграло везение и случай, не у всех есть такой источник классных окон, но то, что по сайтам объявлений с рук можно купить вполовину дешевле – факт.
Как живется на 24 квадратах
Отлично живется, и зимой, и летом, вот уже практически три года. Обогрев в холода печкой, конвектор как запасной, на случай длительного отъезда (более суток).
BeerZip
Участник FORUMHOUSE
Что может не устраивать, все блага цивилизации присутствуют – интернет, душ, плита. Плюсом – не надо искать место для парковки, в любой момент ты находишься на свежем воздухе, вы не представляете как тут прекрасно спать! Живя в квартире я мучился – то заснуть не можешь, то проснешься в 4 утра, а тут как младенец, даже до 8 утра бывает сплю. Конечно кто-то может сказать, что зимой надо снег чистить, печку топить, но меня это абсолютно не напрягает, знаете, как классно вечером читать когда кругом тишина, никаких машин, орущих людей, и только дрова в камине потрескивают… Опять же это ещё и выгодно – в зимний месяц получается максимум 2500. Тысяча оплата СНТ, тысяча интернет и 500 эл-во. Дрова в лесу валяются, бери, не хочу: чтобы протопить домик с +10 до +24 надо всего 7-8 палешек. А летом, вообще красота, поставил бассейн, ныряешь, шашлык-машлык, звезды над головой ! Всего не расскажешь, это надо попробовать. Я уже начал замечать, что в квартиру заходить вообще не охота, только жена и дочь зовут, говорят совсем одичал на своем ранчо. И кстати, когда они приезжают, места вполне достаточно для троих.
Того, что сейчас бы сделал иначе, список скромный.
- Хороший фундамент – полет нормальный, но в перспективе придется домкратить и подливать под блоки типа плит, хотя бы 50х50 мм.
- Утеплителя маловато на полу и крыше – толще слой был бы эффективнее.
- Мансардное окно – чтобы любоваться звездами и проветривать антресоль.
- Надо менять дверь – купленная с рук за 3 тысячи кривая и сифонит, из-за чего зимой тянет по полу.
В остальном – домом BeerZip абсолютно доволен, чего и всем желает!
Ну правда, же, мужик молодец, жмите палец!
По теме можно изучить зарубежный опыт, например, американской семьи, довольной домиком в 28 квадратов. Или отечественный – как жить, не тужить в бытовке в Подмосковье.
Источник
Нюансы строительства деревянного дома.
Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.
Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.
В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.
Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.
Фундамент бревенчатого дома
Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.
Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.
Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.
Требования к древесине
Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская сосна — кело.
Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?
•Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
•Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
•Размер трещин в бревне — не более трети среза.
•Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
•При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
•Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
•Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.
Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.
Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.
Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками
Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками
Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.
В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.
Оцилиндровка
В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?
•Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
•В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
•Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.
Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.
Преимущества оцилиндрованных бревен
Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.
Недостатки оцилиндрованных бревен
Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.
Порядок укладки бревен
У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком. Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.
При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.
Сопряжение бревен, уложенных по одной оси
За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.
Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».
Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.
Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.
Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается курдюк. В иных артелях его называют потемок.
Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».
Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:
•Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
•Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
•Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.
При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют
Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.
Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.
Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.
Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.
Сопутствующие работы
После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.
Конопатные работы
Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :
•Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
•В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
•Быть экологически чистым и долговечным.
Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.
•Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
•Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
•Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
•Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
•Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.
Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.
Источник