Как построить печь для бани
Печь для бани своими руками из кирпича: пошаговые действия
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича. Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь. Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.
Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.
Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.
Кладка фундамента
Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.
О растворе для фундамента
Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
- Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
- Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
- Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.
- Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
- Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
- По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
- Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
- На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
- Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
- Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
- После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
- Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.
Раствор для кладки печи
Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).
Для раствора используется: глина; песок; вода.
Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
- Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
- Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
- Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.
Второй способ:
- Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
- Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
- Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.
Кладка печи
Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.
Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.
Кладка стен
Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно…
Установка поддувала и печных дверок
Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.
Установка колосников
Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.
Дымоход
Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.
Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…
Удачи в печных делах! До встречи!
Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).
Источник
Печка из кирпича для бани своими руками
Печка из кирпича для бани своими руками – основа и душа банных мероприятий. Возможно, и правда намного проще приобрести чугунную или стальную печь для бани, которая довольно быстро разогревается и отдает тепло в помещение. Но, баня – это не просто жаркая парная комната, а целый культ или философия.
Какая настоящая баня может обойтись без кирпичной печки, ведь сам процесс растопки и прогрева очага уже настраивает на особый лад. Поэтому, даже несмотря на ряд имеющихся минусов у кирпичной печки, все же она остается любимицей и душей данных сооружений.
Преимущества и недостатки кирпичной печи для бани
1. Первое яркое отличие кирпичной печи от металлической – это необходимость ее самостоятельного возведения (даже если чужими руками). Отсюда же и такое разное отношение к печам: в первую необходимо вложить душу, а вторую достаточно приобрести и установить.
2. Возведение кирпичной печи – очень ответственное дело, и требует не малого профессионализма от печника. Не имея, как минимум, четких представлений и технологических инструкций, и, как максимум, опыта в возведении подобных обогревательных приборов можно выложить «чудо» печь, которая просто «не захочет» правильно работать. Этот факт и «возводит» кирпичную печь в объекты гордости хозяина, хотя многие относятся к этому, как к отрицательному свойству печи.
3. Правильно сложенная печь прогревается достаточно быстро, и сохраняет довольно долго тепло, т.е. кирпичная печь по своей сути является тепловым аккумулятором. При этом бытует ошибочное мнение, что в первый час потки печи, особого тепла от нее не получишь. Для получения быстрого тепла в помещение используют разные конструкционные хитрости, к примеру: металлическая духовка или плита. При этом печь выполняет функцию своего рода естественного регулятора влажности в помещении, за счет чего образование конденсата на стенах – крайне редкое явление.
4. Но некачественно сложенная печь будет очень плохо гореть или будет сильно «прожорливой» при низкой отдаче и аккумуляции тепла. Поэтому экспериментальные конструкции печи допустимо возводить только имеющим опыт печникам, а для «новоиспеченных» — только проверенные конструкции.
5. Технологические преимущества кирпичных печей – доступность материалов с возможностью применения местного «сырья». Но вот массивность конструкции можно отнести к минусу, хотя именно из-за большого объема прогретого материала она долго удерживает тепло.
6. Простота в обслуживании и довольно высокий КПД дают возможность проводить ТО всего несколько раз в год, когда для металлических печей часто требуется ежемесячная чистка дымоходов. При этом в кирпичных печах можно использовать абсолютно любое топливо, начиная от дров, и заканчивая пламенным углем, что в большинстве случаев с металлическими печами просто недопустимо из-за повышенной (ускоренной) «выработки» конструкции.
Изготовление кирпичной печи своими руками
1. Так как кирпичная печь даже не больших размеров – довольно тяжелое сооружение (более 1т), то необходим фундамент. Фундамент можно выполнить мелко заглубленным, для этого выкапывается небольшая траншея (шириной 200-300 мм и глубиной 500 мм) по периметру будущей печи.
2. Чтобы предотвратить скопление влаги и конденсата от перепада температур между фундаментом и грунтом выполняется песчано-гравийная подсыпка слоем 150 мм с тщательным уплотнением.
3. Теперь вкладывается в грунт (траншею) опалубка, функцию которой может выполнять гидроизоляция: толстая пленка, толь.
4. Сам фундамент под кирпичную печь можно выполнить, как бетонным, так и бутобетонным, и даже просто выложенным из кирпича. В общем, необходимо заполнить «яму» выбранным строительным материалом.
5. На уровне поверхности грунта выполняется песчано-цементная стяжка, на которую также укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полимерной пленки.
6. Теперь можно выполнять выкладку кирпичной печки, причем у вас уже должна быть «на руках» полная раскладка печи по рядам – технологическая схема возведения печи. Такая раскладка печи по горизонтальным рядам очень помогает выполнить работу без ошибок со значительным ускорением процесса, т.к. не тратиться время на обдумывание какой кирпич куда ложить, и как лучше выложить каналы дымохода. Такие схематические раскладки и фото кирпичных печей можно найти на специализированных форумах печников, там часто обмениваются проектами.
7. Стоит отметить, что не рекомендуется возводить печь непосредственно впритык к стене (тем более в деревянных постройка), необходимо оставить тепловой зазор порядка 150 мм (для кирпичных стен можно уменьшить размер до 50 мм).
Этот зазор позволяет предохранить стены от интенсивного воздействия температуры, при этом потери тепла из-за отсутствия контакта значительно уменьшаются.
8. Первые два нижних ряда кирпичной печи, как правило, выкладываются сплошняком. Это так называемая подушка печки. Здесь можно применять стандартный строительный раствор, т.к. температуры в этом районе минимальны, а вот крепость требуется нормальная.
9. А вот кирпич для печки лучше брать повышенной твердости и плотности, причем он обязательно должен быть пережженным. Необходимо перебрать весь кирпич до начала постройки печи с целью его сортировки. Так в ответственные места (дымоход и топка) можно применять кирпич без каких-либо визуальных повреждений, а единицы с трещинами или неформатного размера лучше использовать в «бутовых» местах, где большая сопрягаемая площадь позволяет компенсировать пороки кирпича раствором и переплатами.
10. Выложив ровное основание из двух рядов, третий уровень кирпичей укладывается в соответствии со схемой. Как правило, на этом уровне устанавливаются лючки для чистки дымохода от сажи. Не забудьте так же установить дверцу поддувала. Крепеж металлических деталей производится на раствор с дополнительными фиксаторами-растяжками из проволоки. Для фиксирующих растяжек в идеале подходит толстая проволока из меди (но не алюминия) или мягкой стали.
11. Канал для поддувания воздуха в топку (он же зольный отсек) образуется устанавливаемыми рубо кирпичами, что обеспечивает достаточное сечение канала. На образующуюся площадку укладываются колосники, которые сверху по краям фиксируются следующим рядом кирпичей.
12. Дверца топки устанавливается на уровне ряда с колосниками, и имеет стандартную высоту в два ряда кирпичей, т.е. на этом уровне можно «останавливать» топку и переходить к перекрытию с выкладкой колодцев дымоходов. Но можно слегка увеличить топку на один-два ряда, что позволит легче гореть пламеню. Если вы хотите увеличить топку на два ряда, то лучше перенести дверцу на один ряд выше. Тогда у вас топка получится с небольшим углублением, что будет гарантировать отсутствие выпадения горящих углей из топки при открытой дверце.
13. В случае, если вы хотите получить горячее водоснабжение за счет прогретой печи, то необходимо вмонтировать в конструкцию печи металлический бак так, чтобы одна из его стенок выполняла функцию стенки топки. Но учтите:
• Стенка бака должна быть не менее 3-5 мм, чем толще, тем он дольше прослужит.
• Для предотвращения закипания воды в баке и ее выпаривания оттуда необходимо выполнить обходной канал с шиберной регулировкой или установить заслонку непосредственно перед стенкой бака. Вообще, если вам не требуется кипяток, то рекомендуем бак устанавливать без сопряжения с топкой, а непосредственно в начале дымохода с разветвляющимися колодцами и заслонками. Вода конечно не будет столь быстро прогреваться, но зато сам прогрев легче будет регулироваться.
• Места соединения металла с кирпичом необходимо обмотать асбестом, это убережет от проникновения дыма через температурные щели.
14. Дальнейшее выкладывание печки производится в соответствии со схемой. В местах горизонтальных перегородок кирпичную кладку необходимо поддерживать установкой металлических прутьев или полосок, на которые укладывается кирпич.
15. При малых размерах печи в зонах второго и третьего дымоходных колодцев можно стенку печи облегчить до четверти кирпича. Такая операция ускорит процесс возведения, уменьшит количество используемого материала, а сама печь будет более равномерно и быстрее прогреваться.
16. Вот только ни в коем случае не облегчайте стенку дымоходной трубы. Она должна быть минимум в полкирпича, а вообще, ее лучше сделать толще или хотя бы слегка утеплить в чердачном пространстве. Запомните, облегчение трубы не только уменьшает ее крепость, а и увеличивает на нее температурную нагрузку, что вызывает конденсат и разрушение материала.
17. Места перехода трубы через деревянные перекрытия требуют повышенного внимания, поэтому стенка трубы постепенно утолщается до одного кирпича. Вообще, лучше оставить тепловые зазоры, которые заполняются теплоизолирующим негорючим материалом.
Источник : https://postroimka-dom.ru/ctroitelstvo-bani-i-verandy/334-pechka-iz-kirpicha-dlya-bani-svoimi-rukami.html
Источник