Как построить переносной дом

Путь к мини-дому (т.н. Tiny House) у каждого – свой. Кто-то хочет реализовать себя как архитектор, дизайнер и конструктор, кого-то привлекает возможность раскрыть талант мастера на все руки, а кому-то просто нужен собственный дом. Именно к третьей группе относится молодая пара из Америки — Роберт и Саманта, решившие своими руками построить себе домик на колёсах.

Помимо любви к путешествиям, ещё одним стимулом к строительству мини-дома стало нежелание молодых людей влезать в долги — брать ипотеку или кредит на строительство большого дома. Здраво рассудив, что вместо аренды квартиры (по словам Саманты — выбрасывания денег на ветер) выгоднее построить пусть и маленький, но свой дом.

Не имея за плечами большого строительного опыта, молодые люди засели за расчёты. Техзадание было сформулировано следующим образом — нужен хорошо утеплённый «всепогодный» домик со всеми удобствами, который впишется в габариты большого прицепа.

Делать совсем маленький дом Роберт и Саманта не хотели, поэтому вписали строение в максимально допустимые размеры: 2.6 м в ширину, 4 м в высоту и около 8 м в длину. После чего приступили к внутренней планировке. Для этого Саманта начертила на полу в натуральную величину все помещения домика – кухню, кладовку, гостинную.

Это дало общее представление об удобстве использования площади комнат.

Спальню для экономии пространства решили сделать в виде лофта.

В итоге общая площадь домика не превысила 20 кв. м, но при этом в нём удалось разместить полноценную мойку, газовую плиту, холодильник, душевую кабинку, диван и обеденный столик.

Также интересны технические подробности реализации этого проекта. Т.к. домик предполагается буксировать на прицепе, к его каркасной конструкции предъявлялись особенные требования.

Наряду с прочностью и жёсткостью, каркас должен получиться как можно более лёгким. Для этого часть стоек сделали из LVL бруса, распиленного пополам и обшитого фанерой.

Также Саманта и Роберт не скупились на специальный металлический крепёж, которым усилили особо нагруженные места — углы и оконные проёмы домика.

Пол, стены и потолок утеплили теплоизоляционными плитами.

В качестве источника отопления используется инвертный кондиционер.

На внешнюю обшивку пошли металлические б/у листы, оставшиеся после разборки промышленного ангара. Крышу застелили профлистом.

Особый интерес представляет лестница, сделанная из фанеры и ведущая в лофт.

Для экономии пространства она одновременно является системой хранения для вещей. Также для экономии энергоресурсов всё освещение смонтировали на базе светодиодов.

На FORUMHOUSE можно узнать, как за 350 тыс. руб и 80 дней самостоятельно построить каркасный дом размером 6х10 м, а также прочесть статью, где подробно раскрываются все подробности строительства бюджетной бытовки.

А наш видеосюжет будет полезен тем, кто хочет самостоятельно построить мастерскую, где можно жить во время строительства дома.

Построить дачный домик самостоятельно — это вполне по силам каждому, умеющему держать в руках инструменты. В данной статье мы расскажем, как сделать на участке мобильный дачный дом 3х4 метра класса «ультра-эконом» своими силами с бюджетом в 154 500 рублей.

Строительные материалы, как и услуги самих строителей, дорожают каждый год. Дачникам и любителям загородного отдыха остаётся рассчитывать на свои силы и скромные финансовые возможности. Однако и в этом случае есть выход.

Описывая процесс строительства, мы будем ориентироваться, прежде всего, на экономию и снижение материальных затрат. Поэтому некоторые приспособления придётся изготовить самостоятельно. Известная «канадская» технология возведения каркасных домов оптимизирована и подведена под финансовые возможности семьи со средним достатком.

Дачный домик площадью 12 квадратных метров можно построить вдвоём примерно за 5–7 дней. Стоит отметить, что на базе каркаса можно применять любые отделочные материалы, в том числе и элитные. Такой вариант подойдёт тому, кто решил заняться курортным бизнесом и сдавать домики в аренду отдыхающим.

Какие инструменты понадобятся в первую очередь

Для строительства каркасного дома используются в основном деревянные материалы, поэтому понадобятся плотницкие инструменты и навыки:

·         Дисковая ручная электропила. Диаметр диска — не менее 190 мм.

·         Совет. Выбирая такую пилу, обратите внимание на возможность использования её в качестве стационарной пилорамы.

·         Пила для торцовки досок. Можно использовать любой доступный способ торцовки, либо изготовить приспособление.

·         Электролобзик. Мощность от 650 Вт с разными пилками.

·         Мощные шуруповёрты (2 шт.). Нежелательно использовать в этом случае электродрели — сложно контролировать скорость вращения головки.

·         Электродрель 1000 Вт с набором свёрл по дереву и металлу. Сверло по дереву 5х200 мм.

·         Болгарка. Диаметр диска от 125 мм. Отрезные диски по металлу 1,5 мм, диск по камню «турбоволна».

·         Ручной земляной коловорот со шнеком 160 мм (приспособление для бурения лунок и скважин глубиной до 1 м).

·         Ручной инструмент: молотки, стамески, ножи, пилы, уровни и др.

·         Инвентарь: вёдра, тачки и др.

Основной крепёжный материал — саморезы. Можно обойтись тремя их видами (количество на весь объект):

·         45х3,2 — 10 тыс. шт. (1000 руб.)

·         90х4,2 — 10 тыс. шт. (1000 руб.)

·         турбовинты 6х200 — 500 шт. (1000 руб.)

Возведение каркаса дома

Свайный фундамент

Такой вид фундамента выбран по нескольким причинам — дешевизна, простота монтажа, малая трудоёмкость и высокая скорость возведения. Работы на таком фундаменте можно продолжать на следующий день после укладки бетона. К тому же он не требует опалубки.

Между грунтом и перекрытием пола обязательно должна быть воздушная прослойка. Поэтому принимаем высоту свай над землёй 200 мм. В случае строительства в местности, подверженной половодьям, высота свай подбирается исходя из максимального уровня воды.

Разбиваем стороны площадки 3х4 м на равные отрезки по 1 м. Натягиваем шнуры и забиваем колышки в местах пересечений.

План фундамента и плиты пола: 1 — сваи Ø160 мм; 2 — основные балки; 3 — дополнительные балки

Ручным земляным коловоротом заглубляем скважины на 1 м под будущие сваи. Если грунт плотный, неравномерный или каменистый — проходим максимальную глубину.

Нарезаем асбестоцементные трубы из расчёта «максимальная глубина + 25 см». Покрываем праймером. Устанавливаем трубы в посадочные места (скважины).

1 — скважины глубиной 1000 мм; 2 — асбестоцементные трубы 1250 мм

Проверяем гидроуровнем горизонт верха свай. В случае расхождений (более 5 мм) размечаем под самую низкую из них и подрезаем болгаркой остальные.

Совет. Точно провести линию отреза на трубе можно, обернув её полосой бумаги или толя с ровными краями.

Устанавливаем в трубы заранее изготовленные арматурные каркасы.

1 — рабочая арматура Ø12 мм и длиной 1250 мм; 2 — хомут из проволики Ø6 мм; 3 — 100 мм

Укладываем бетон в гильзы. Штыковать обязательно.

Совет. Изготовьте заранее воронку из подручных материалов.

Перекрытие и пол

Основой для пола будут служить спаренные доски 150х40, установленные на ребро. Эта часть здания будет скрыта, поэтому её элементы следует максимально защитить от влаги и насекомых, поскольку в будущем такой возможности может и не быть. Лучше всего использовать для этих целей готовый битумный праймер на водной (подешевле) или нефтяной (подороже) основе. Нефтяной проникает глубже, но токсичен во время работы.

Внимание! Обработку праймером производить только после спаривания. Не обрабатывать праймером поверхности склеивания!

Рекомендуем битумный праймер на водной основе «БиЭМ». Нетоксичен, доступен и быстро сохнет (около 15 руб./м2).

Основные балки

Наша оптимизированная конструкция предусматривает комбинацию функций одного и того же элемента. Поэтому основные балки будут исполнять роль ростверка свайного фундамента, опорных балок и лаг пола одновременно. При малой нагрузке от здания это вполне допустимо.

Раскладываем доски 150х40 по сваям фундамента на ребро таким образом, чтобы внутренняя плоскость балок крайних рядов проходила по оси столба. Принцип обвязки — круговой. Размечаем, нарезаем в размер.

1 — столярный клей; 2 — доска 150х40; 3 — турбовинты

Внимание! Не нарезайте доску без примерки по месту на сваях — могут быть расхождения.

Собираем основной короб из нарезанных досок саморезами 90х4,2 по одному на узел. Проверяем диагональ и при необходимости подгоняем углы.

Нарезаем в размер 3 пары досок для внутренних балок. Спариваем их при помощи струбцин и саморезов 90х4,2, предварительно смазав столярным клеем. Подойдёт любой клей — эпоксидный, ПВА, мездровый.

Совет. Клееная конструкция держит размер гораздо лучше, чем сплошной массив дерева и меньше подвержена природным деформациям при перемене влажности (за счёт сил натяжения склеенных поверхностей).

Рекомендуем использовать столярный клей Titebond II Wood Glue (США). Цена — около 220 руб./кг.

По внутренним сваям прокладываем спаренные лаги и фиксируем на 1–2 самореза.

Делаем наружную обвязку, как показано на картинке. Плоскости также смазываем клеем.

Тщательно проверяем размерность и диагонали, при необходимости подгоняем размеры, смещая кувалдой один из углов.

Силовая обвязка. На каждое место стыка или примыкания устанавливаем по 2 турбовинта 200 мм.

Дополнительные поперечные лаги пола

Расстояние 1 метр между продольными лагами — слишком большое для устройства пола. Поэтому устраиваем дополнительные поперечные балки по типу основных (спаренные на клею). Устанавливаем их с шагом 500 мм по внутреннему пространству. Ячейки должны получиться размером 500х900 мм. Следите за тем, чтобы стыки будущего материала пола (плита OSB 1250х2750) обязательно попадали на лаги. При необходимости смещайте или добавляйте балки.

Фальш-пол

Поскольку нет возможности подшить лаги снизу, устраиваем в ячейках «дно» для укладки в них плит утеплителя. Для этого на расстоянии 100 мм от горизонта лаг крепим планки из рейки 20х40 по двум длинным сторонам ячейки. Затем нарезаем в размер необрезную доску 25 мм и закрепляем на них саморезами.

Внимание! Необрезную доску следует окорить, проверить на наличие/отсутствие короеда и шашеля, обработать в ванной и покрыть праймером.

В ячейки укладываем утеплитель 100 мм, предварительно проложив дно полиэтиленом или рубероидом. При этом утеплитель должен несколько выпирать из ячейки. Это нужно для плотного прилегания его к плите OSB, что даст хорошее шумопоглощение.

Укладка материала пола

Плиты OSB-3 (18–22 мм) укладываются на лаги с зазором 3–4 мм и крепятся саморезами 45х36 с шагом 100 мм. Зазоры заполняются специальным безусадочным герметиком для пола.

Внимание! Стыки пола, подогнанные вплотную, со временем могут начать скрипеть!

После укладки всех плит нанесите оси опорных и дополнительных лаг на поверхность пола. При установке стен легче будет попасть саморезом в балку.

Стены

Вертикальными элементами каркаса будут служить стены, изнутри визуально переходящие в потолок. Конструктивная толщина стеновой панели 120 мм. Высоту стен принимаем 2,4 метра.

Рассмотрим принцип сборки адаптированной каркасной стеновой панели на примере стены длиной 3 м со входной дверью и окном. Определяем длину стены, исходя из размеров плиты пола. Собранные панели будут устанавливаться «вкруговую» по одной. Длина наружной стены всегда будет меньше длины стороны плиты пола на толщину панели (на 110 мм). Панель стены длиной 3000 мм будет иметь размер 2890 мм. На 1 м2 стены расходуется 2,5 пог. м доски, 2 м2OSB и 0,1 м3 утеплителя.

Каркас

Нарезаем доску 100х50: 2 шт. по 2890 мм, 6 шт. по 2300 мм, 3 шт. по 1000 мм, 1 шт. по 500 мм.

Принцип сборки каркаса стены: 1 — плита OSB; 2 — окно; 3 — дверь; 4 — доска 100х500

Раскладываем, как показано на рисунке. Панель лежит внутренней частью вверх. Наживляем по одному саморезу 90х4,2. Проверяем диагонали! Фиксируем по 2–3 самореза.

Обшивка

Укладываем плиты OSB-3 10 мм сверху каркаса с напуском 50 мм в верхней части. Прорезаем окно. Фиксируем OSB саморезами 45х3,8 с шагом 50–70 мм.

Переворачиваем панель. Укладываем утеплитель толщиной 100 мм.

Раскладываем панели OSB-3 (10 мм) следующим образом. Напуск в верхней части — 50 мм, в нижней — 150 мм (нужен для связки воедино плиты пола, стены и армопояса). На нижний ряд уложить листы целиком в длину, но не фиксировать. Следующие ряды фиксировать.

Совет. Для большей прочности конструкции, перед фиксацией OSB, рёбра каркаса можно промазать столярным клеем.

Установка

Устанавливаем панель в проектное положение — вертикально на край плиты пола. Заранее прикрутите откосы (рейка 20х40) по бокам панели. Временно закрепляем откосами стену. Выставляем по уровню, низ стены (по доске) — заподлицо с краем плиты пола.

После проверки вертикальности установки фиксируем низ стены, через незашитый участок снаружи, в плиту пола. На одну ячейку не менее 4 точек (саморезы 90х4,2).

Нашиваем нижний ряд листов OSB, связывая их с плитой пола.

Аналогичным образом устанавливаем и обвязываем остальные стены и перегородки. Между собой скрепляем турбовинтами, предварительно стянув струбцинами (по возможности).

План 1-го этажа

Армопояс

Армопояс представляет собой ряд доски 100х50, укреплённый плашмя по верхам стен. Элементы армопояса соединяются гвоздевой пластиной и напусками OSB от стен.

Внимание! Не пренебрегайте армопоясом! В данной конструкции он заменяет целую потолочную плиту!

Итак, основной каркас готов. С этого момента можно дать волю фантазии и моделировать кровлю, внутреннюю и наружную отделку, двери и окна на свой вкус. Однако стоит помнить о нескольких важных моментах:

·         Стропильная система крыши является частью каркаса, поэтому, какую бы конфигурацию кровли вы не выбрали, помните, что стропильные балки должны быть надёжно связаны с верхами стен.

·         Стены 120 мм рассчитаны на один этаж! Для строительства 2-го или мансардного этажа используйте во всех элементах первого этажа вместо доски 100х50 доску 150х40, а для 2-го этажа доску 100х50. В остальном технология останется неизменной.

·         Несмотря на достаточную жёсткость каркаса, он всё же деревянный. Это значит, что будут происходить естественные деформации — усушка и насыщение влагой дерева. Учитывайте это при установке дверей и окон.

·         Вентиляция — важный фактор для деревянных домов. Не пытайтесь сделать из дома термос. Рекомендуем установить вентиляторы (1–2 шт.) с автоматической кулисой. При обшивке свайного фундамента заложите по одному продуху на каждую сторону. Эти меры необходимы для выравнивания состава и влажности воздуха в помещениях и равномерного увлажнения/просушки («дыхания») деревянных материалов дома.

Технология упрощена до предела. Отказ от каких-либо мер, предусмотренных в рекомендациях этой статьи, может привести к неожиданным и неприятным последствиям.

О том, как продолжить и завершить строительство, читайте во второй части статьи.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

https://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru