Как построить погреб в частном доме своими руками устройство и советы

Как сделать погреб на даче своими руками

Определение вида хранилища в зависимости от УГВ, планирование, возведение и эксплуатация на опыте пользователей портала

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче.
Размеры по СНиП. 
Когда нужен подземный погреб. 
Изготовление подземного погреба пошагово. 
Погреб из железобетонных колец.
Как сделать полузаглубленный погреб. 
Правила хорошего погреба.

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники ,  многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.  

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.  

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 — 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
 

ChapelenУчастница FORUMHOUSE

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
 

Andrey506Пользователь FORUMHOUSE

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.
  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;
  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.
Читайте также:  Построить террасу к дому своими руками на столбиках

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

EfhПользователь FORUMHOUSE

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.


Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Slavontin Пользователь FORUMHOUSE   

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;
  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);
  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

Для этого надо:

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;
  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;
  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;
  1.  На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.
     

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

Parus_14Участница FORUMHOUSE

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба  2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура — 50 см.

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции  (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и  гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
 

Parus_14 Участница FORUMHOUSE

Внешние борта опалубки стены наращиваются на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетонный раствор с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.

Читайте также:  Как построить одноэтажный дачный дом

Утепление — 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много  кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Источник

Строительство погреба своими руками

С каждым годом в нашей стране увеличивается армия людей, занимающихся частным земледелием на приусадебных участках, дачах, виноградниках. Рано или поздно перед ними возникает вопрос долгосрочного хранения урожая. Чтобы сберегать в необходимом для семьи количестве овощи, картофель, консервацию и другие продукты даже самого большого электрического холодильника будет мало.

Правильно построенный погреб поддерживает стабильный температурно-влажностный режим, который позволяет овощам не портиться, сохранять свежесть, настоящий вкус и запах. Поэтому интерес к строительству погребов и ледников остаётся очень высоким, не только у дачников, но и у фермеров, жителей села, где такие полезные и незаменимые сооружения уже давно не считаются архаизмами.

Следует отметить, что при правильном подходе отдельно стоящий погреб может стать настоящей архитектурной изюминкой сада, органично вписаться в любой ландшафтный дизайн.

Как выбрать тип погреба

Выбирая модификацию погреба, следует руководствоваться геологическими свойствами места, на котором будет располагаться строение, а также наличием и уровнем грунтовых вод.

Наиболее выгодными по теплотехническим характеристикам являются полностью заглублённые конструкции. В подземном погребе в связи с высокой теплоёмкостью грунта сезонные колебания температуры находятся в пределах 3 — 5 градусов, что очень удобно для создания оптимальных условий хранения сельскохозяйственной продукции.

Однако, иногда высокий уровень залегания грунтовых вод заставляет поднимать погреб относительно поверхности, отдавая предпочтение полузаглублённым и наземным сооружениям.

Что касается конструкции, то здесь просматривается прямая зависимость от предполагаемого количества сберегаемой продукции, наличия конкретных строительных материалов, размеров участка, дизайнерских предпочтений застройщика.

Геологические изыскания

Прежде всего, следует выбрать место для строительства погреба. Лучше закладывать его на сухом возвышенном участке, где будет легче всего обеспечить надёжную гидроизоляцию, и от грунтовых вод подальше. Вблизи котлована не должно быть крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить стены погреба. Необходимо также избегать соседства с выгребными ямами, скважинами, колодцами и другими земляными сооружениями.

Погреб располагаем на небольшом пригорке

Следующим этапом будет определение уровня грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, сразу после таяния снега, когда он максимально высокий, а также осенью, в дождливый период.

Существует множество методов определения наличия на разных горизонтах грунтовых вод, научных и не очень. Наиболее точным является наблюдение за уровнем воды в колодцах и специально пробуренных разведочных скважинах, шурфах.

Итак, предположим, что грунт у нас достаточно крепкий, а уровень грунтовых вод залегает не выше 2.5 метров от поверхности — можно строить глубокий земляной погреб. Далее мы рассмотрим своего рода гибрид полностью заглублённого погреба и лабаза, размером 3.5 Х 2.5 метра.

Лабаз имеет земляную двускатную крышу

Котлован

Сначала нужно очистить место для строительства от верхнего почвенного слоя — дёрна, подготовить горизонтальную площадку и произвести разметку строения.

Обратите внимание на то, чтобы диагонали конструкции были равны, это действенный способ точно определить прямоугольность будущего сооружения.

Отметим, что при возведении погреба на рыхлых грунтах, стены котлована должны быть с откосами, чтобы предотвратить осыпания. Более того, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется выполнение серьёзных гидроизоляционных работ с наружной стороны стен, потому и котлован нужно делать на порядок больше, чем предполагается сам погреб. Это где-то +0.5 метра с каждой стороны.

В нашем случае отступы не нужны — имеем 40 — 50 см чернозёма, 0.8 — 1 метр жирной глины, далее идёт плита из мела. Грунтовых вод поблизости нет. Итак, наш котлован 3.5 Х 2.5 и 2 метра глубиной.

Яму для земляного погреба нужно рыть вручную, так как экскаватор может серьёзно нарушить целостность «материкового» грунта. Это, пожалуй, самый тяжёлый этап строительства подземного сооружения.

Следует заранее определиться с тем, куда вы будете перемещать полученный при рытье грунт. Есть смысл сразу сортировать его. Например, верхний плодородный слой можно вывезти в сад или на огород, глину применить для обратной засыпки и устройства пола, остальное использовать для обваловки или распланировать по участку.

Читайте также:  Построить дом за 1000000 рублей под ключ в красноярске

Делаем стены

От лабаза наш погреб позаимствовал лёгкую каркасную конструкцию. По углам котлована и посредине длинных сторон с применением строительного уровня или отвеса вертикально устанавливаются столбы из нетолстых брёвен, которые вкапываются примерно на 300 мм. Заглублённые концы таких стоек обмазываем гидроизоляционными битумными материалами, например кровельной мастикой.

Столбы с наружной стороны обшиваются горбылём или необрезной сосновой доской толщиной 30 мм. Это предотвратит грунт от обсыпания и хорошо раскрепит столбы.

На стенах видим необрезную доску

По окончании обшивки стен производится обратная засыпка грунта с тщательной его трамбовкой. Если для этих целей использовать глину, то получится водонепроницаемый «глиняный замок».

Также как и в лабазе, потолочного перекрытия мы не делаем, поэтому стойки требуют обвязки. Лишь между средними и дальними столбами ставятся горизонтальные распорки по уровню возможного перекрытия. Позже они также помогут в организации внутреннего пространства погреба.

Учитывая двускатную конструкцию кровли, получаем два фронтона по коротким сторонам. Зашивка фронтонов перевязывается вертикально установленными досками, образуя прочный упругий щит.

Торцевая стена имеет горизонтальные и вертикальные элементы

На задней стороне погреба, возле конька, устраивается вентиляционное отверстие. Если делать строение более удлинённым, потребуется серьёзная вентиляция и под коньком можно вывести вытяжной или приточный канал (трубу).

Вентиляция для маленького погреба

Эта торцевая стена будет почти полностью засыпана грунтом, утеплять её не обязательно.

На фронтальной стенке устраивается небольшая, утеплённая пенопластом дверца, выполненная из ОСП толщиной 12 мм. Лаз снабжаем проушинами для навесного замка и маленьким засовом.

Вход в погреб

Также при помощи пенопласта утепляется вся зашивка передней стены, чем больше слой — тем лучше. Специалисты часто рекомендуют для теплоизоляции создать лёгкий крытый тамбур с дополнительной дверью.

Устройство кровли

Основой двускатной кровли послужат стропила, изготовленные из скрученных попарно 30-миллиметровых полуобрезных досок, расположенных под углом 40 -45 градусов относительно поверхности. Ставятся они с расстоянием не менее одного метра друг от друга.

Для надёжности они раскрепляются ригелем.

Стропила из доски + ригель

Стропила нижней частью крепятся к столбам и не менее чем на 500 мм перекрывают стены котлована.

Из шалёвки толщиной 30 мм монтируется обрешётка. Её можно делать сплошной и накрывать потом рулонными материалами. В нашем случае мы рассчитываем, чтобы доски обрешётки попадали под края и середину цементно-волокнистого 8-волнового шифера длиной 2 метра.

Доски обрешётки выпускаются на 250 -300 мм за крайние стропила, образуя своеобразные козырьки над торцевыми стенами.

На обрешётку специальными длинными гвоздями с широкой шляпкой прибиваем по одному ряду асбестоцементного шифера на каждом скате. Из двух слоёв плотного эластичного рубероида устраивается коньковое покрытие.

Видим козырёк над входом и конёк из рубероида

Обваловка

Далее вся кровля засыпается сверху грунтом, то есть производиться «обваловка». Оптимальным считается толщина земляного слоя 400 мм возле конька и около 600 мм у основания. Если укладывать под обваловку утеплители (пенопласт, керамзит, шлак, солома с глиной…), можно заметно уменьшить слой грунта, соответственно и нагрузку на стропильную систему.

Вокруг стен погреба, где-то на расстоянии метра, часто делается канава для отвода дождевой и поверхностных вод глубиной до 500 мм, а также отмостка из смеси глины и щебня.

Для скрепления обваловки землю, насыпанную на кровлю, накрывают срезанным дёрном или засеивают злаковыми травами. Интересный эффект получается, если пустить на крышу погреба побеги вьющихся растений: дикого винограда, хмеля, огурцов, бахчевых. Некоторые хозяева высаживают на таких холмах декоративные растения, разбивают альпийские горки.

Внутреннее пространство

Внутри погреба устанавливается насколько вспомогательных стоек, на которые с расстоянием в 300 мм монтируются полки для консервации и решётчатые закрома для насыпного хранения различных овощей.

Функциональные полки

Особое внимание следует уделить устройству удобной деревянной лестницы. В качестве тетивы может быть использован мощный горбыль или доска. На нём с расстоянием около 300 мм смонтированы широкие проступи опирающиеся на небольшие брусочки. Для экономии внутреннего пространства погреба лестницу пришлось сделать довольно крутой и оборудовать её поручнем.

Лестница имеет широкие ступени

Пол оставляем земляным или делаем глинобитным. Можно также залить цементно-песчаную стяжку, выложить пол кирпичом, тротуарной плиткой или просто отсыпать его щебнём.

В погребе обязательно потребуется установка осветительного прибора. Проводку в этом сооружении делают наружную, с применением влагозащищённых элементов и надёжно изолированного провода. Выключатель устанавливается снаружи, лучше под козырьком.

Погреб готов — подводим итоги

Такое сооружение очень функционально и практично. Температура и влажность в подземном погребе остаются стабильными при сильных морозах и летнем зное, овощи в нём отлично хранятся круглый год.

Наличие дверцы и наклонной лестницы обеспечивают к сельскохозяйственной продукции лёгкий удобный доступ.

Погреб получился достаточно симпатичным

Отказ от использования утеплённого потолочного перекрытия значительно удешевляет конструкцию. Ввиду низкого залегания грунтовых вод удаётся избежать сложных работ по гидроизоляции, материалы используются самые бюджетные, в основном из тех, что имеются в наличие, часто бывшие в употреблении.

А если бы вода оказалась близко к поверхности, просто пришлось бы сделать погреб меньшей глубины, не втягиваясь в дорогостоящую борьбу с излишней сыростью.

Кроме всего прочего, деревянный погреб-лабаз такого размера быстро возводиться. Вместе с рытьём котлована вручную, внутренним обустройством и вывозом лишнего грунта, два человека справятся за 4 — 5 дней. Финансовые затраты — минимальны, порядка 3000 — 3500 рублей, если большинство материалов покупать.

Источник