Как построить шлаковый дом

Содержание статьи

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Этот дачный дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.

Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

Углы дома монолитные — 50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.

На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

На углах дома сделаны пилястры — выступы, которые должны выступать от стены дома на 25—30 мм, как и наличники.
Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6—10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием — 10—15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15—20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дачного дома, естественно, штукатурят.

Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

Под полом можно сделать подполье.

У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник

сложности и ошибки при строительстве своими руками, составление проекта и фото примеров, пошаговая инструкция и особенности работ

foto24468-2 В конце семидесятых годов прошлого столетия на российском строительном рынке стал реализовываться новый стеновой материал.

Вначале к нему отнеслись с большой осторожностью, поэтому применяли для возведения небольших подсобных объектов и гаражей.

Но с течением времени по достоинству оценили все его преимущества, и стали использовать для индивидуального жилищного строительства.

Тем не менее, у многих застройщиков все еще имеются противоречивые мнения по поводу преимуществ такого стенового материала. Для того чтобы их развеять, перед принятием решения нужно ознакомится с характеристиками данного стенового материала и с базовыми принципами строительства зданий из него.

Можно ли возводить частное жилье из шлакобетонных блоков?

Надо признаться, что в составе шлакобетонных блоков, присутствует нежелательные и даже ядовитые вещества. Главным его ингредиентом считается шлак. В связи с этим строить из этого материала жилые сооружения необходимо с особой осторожностью.

Поскольку непосредственного запрета на возведение подобных сооружений из шлакоблоков нет, все больше застройщиков строят из него свои дома. Чтобы обезопасить себя и своих близких от вредного воздействия шлаков, перед тем как выбирать поставщика стеноматериала нужно ознакомиться с его сертификатами.

Шлакоблок выпускается разным по составу из-за различного происхождения шлаков. Особенно нежелательным для жилищного строительства считается доменный шлак, который в большинстве случаев является радиоактивным.

В угольном шлаке от ТЭЦ и котельных, присутствует серная кислота, поэтому для его безопасности потребуется, чтобы материал выстоял на проветриваемых открытых площадках под навесами в течении не менее года, чтобы кислотность выветрилась из свежего шлака, и только после этого приступают к изготовлению блоков для возведения стен дома.

Требование к материалу для строительства

Со временем вместо базового составляющего — шлака от каменного угля, стали добавлять гранитную крошку, бой кирпича или застывшего бетонного раствора, керамзит либо щебенку.

В роли связующего элемента используют цемент и песок, глину и гипс, а также пластифицирующие добавки. Компетентно подобранные сложные составы шлакоблока, обработанные способом вибропрессования на специализированном виброформовочном станке, позволяют выпускать стеновой материал высокого промышленного качества.

Для производства серийных индивидуальных домов технологи разработали оптимальные размеры шлакоблоков:

400х200х200 мм;
390х190х190 мм.

Такой стеноматериал бывает полнотелым либо иметь пустотелые формы от 28 до 40%. Такой процент пустот оказывает влияние на весовой показатель блока и прочностные свойства. Для изготовления перегородок, блоки применяются с меньшей толщиной.

foto24468-3

Особенности и правила возведения стен

Шлакоблоки используют в строительстве разных конструктивных элементах дома: фундамент, цоколь и стены. От этого назначения будут зависеть требования, которые предъявляются к ним. Параметр прочности — самый важный из них. По ГОСТ шлакобетонные блоки выпускаются с модификацией М10 — М125.

Фундамент для домов из шлакоблока возводят из монолитных блоков М100 и М125, обладающих повышенной выносливостью, чтобы выдержать одноэтажный дом и стену не менее 40 см. Важно выполнить предварительную качественную гидроизоляцию фундамента, поскольку шлакоблок способен сильно впитывать влагу.

Цоколь, возводят также из монолитных блоков М100 и М125, не раньше, чем через 7 дней, после завершения фундаментных работ. Перед укладкой 1-го ряда цокольных стен выполняют гидроизоляцию. Высота шва не более 1,5 см, в противном случае это обязательно снизит теплозащитные характеристики цокольных стен. Работы по цоколю проводят во время теплой погоды.

Стены возводят после того, как цоколь выстоится в течение месяца. Для ненесущих стен применяются шлакоблоки М25/М35, а несущих — М50 и более. Для создания отдельного теплозащитного слоя стен допускается применение шлакоблоков М10.

Важно! Для увеличения прочности стен они армируются. После возведения стен немедленно приступают к строительству кровли, чтобы защитить шлакоблоки от негативного влияния природных осадков. Это требование также распространяется на отделочные работы, как с наружной стороны дома, так и изнутри.

Как составляется проект?

Согласно действующему градостроительному законодательству возведение домов без проекта запрещено. Проект может выполнять специализированная организация, имеющая все разрешительные документы на производство подобных работ. Как правило, проекты привязываются к типовому варианту. Заказчик может выбрать понравившейся типовой проект, после чего он будет привязан к реальным условиям строительства.

Факторы, которые будут учитываться при проектировании частного дома из шлакоблоков:

климатические характеристики района строительства;
тип почвы;
глубина промерзания грунта;
расположение инженерных сетей и дорог в районе строительства.

После проработки основных разделов строительства, выполнения технико-экономического сравнения и выбора стройматериалов, в проекте будут получены основные характеристики дома: площадь застройки, высота, этажность, площадь и толщина несущих/ненесущих стенок и перегородок, окон, дверей и кровли.

В разделы проекта включаются спецификации стройматериалов и комплект чертежей:

Архитектурно-планировочные и поэтажные, включая кровлю.
Конструктивные по фундаменту, кровле, стенам, лестницам с уточнением узловых деталей.
Коммуникационные, включающие в себя разводку и подключение инженерных сетей: вода, теплоснабжение, канализация, газ и электроснабжение.

Дополнительно. В спецификациях обозначается марка, производитель, тип и количество стеновых блоков, согласно чему застройщик должен покупать шлакоблок и расходные кладочные материалы.

Фото

Пример проекта дома из шлакоблока в два этажа:

foto24468-4

Проект одноэтажного дома:

foto24468-5

Проект дома с террасой и стоянкой для автомобиля:

foto24468-6

Что необходимо приготовить для работы?

Все материалы которые потребуются застройщику обозначены в сводной спецификации проекта, как правило, это разные типы шлакоблоков для различных стеновых конструкций, а также кладочные смеси.

Если заказчик обладает строительным опытом, имеет помощников и желает своими руками построить дом из шлакоблоков ему потребуется приготовить следующие инструменты:

обычный строительный мастерок, для кладочного раствора;
измерительные инструменты для ровной кладки стен;
емкость, для приготовления кладочного раствора;
ведра и ковши для набора и переноски раствора к месту строительства;
кирка, чтобы выравнивать шлакоблоки по уровню;
носилки, для переноски грузов;
средства индивидуальной защиты.

Для строительства дома потребуется бетономешалка и строительные леса, которые, как правило, берут в аренду.

Пошаговая инструкция с особенностями технологии

После того как заказчик приобретет стеновой материал и складирует его на строительной площадке, можно приступать к подготовительным работам перед началом строительства стен из шлакоблоков:

Уточнить количество шлакоблоков, по сортаменту согласно проектной спецификации.
Проконтролировать наличность требуемого инструмента.
Тщательным образом ознакомится с технологией кладки для разного вида стен и методом вязки рядов.
Выбрать время строительства: с положительной температурой и при отсутствии осадков.
Проконтролировать качество изготовления фундамента и его гидроизоляции.

Кладка шлакоблоков выполняется различными вариациями: 1,1/2, 1.5 и 2 блока. Пристальное внимание уделяется 1-ым рядам, от которых будет зависеть общая ровность стены. Каждый ряд контролируют посредством отвеса и строительного уровня.

Технология возведения стен из шлакоблоков:

Выкладывать блоки начинают с установки 4-х углов, выравнивая их строительным уровнем.
Натягивают шпагат по периметру, вдоль которого будут устанавливать стены.
Метод перевязки шлакоблоков стандартный.
При установке пустотелых элементов — пустоты не заполняют раствором. В них можно устанавливать вертикальные стержни или каркас для армирования для зданий с высотой в 3 этажа.
Горизонтальное армирование стен проводится каждые 4-е ряда.
В кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения прочности стеновой конструкции. Этот компонент также сдерживает процесс загустения кладочного раствора и дает возможность выполнять тонкие швы, чтобы не создавать «мостики холода».
После нанесения раствора укладывают блок и подбивают его киянкой.
Раствор, который будет выдавлен блоком, должен быть снят при помощи кельмы.
В местах технологических проемов для окон и дверей, а также в зонах установки перекрытий, выполняют армирующий пояс из армо-бетонной монолитной конструкции или красного кирпича. После завершения строительства стен, дают время им высохнуть и приступают к возведению следующего этажа и крыши.

Преимущества и недостатки таких конструкций

Самым ключевым преимуществом шлакоблочного строения — это его бюджетность. Приобретение стройматериала и сооружение «шлакоблочной коробки» не потребует от застройщика значительных финансовых и трудовых затрат.

Кроме того, к основным преимуществам домика из шлакобетонных блоков можно отнести:

Возможность реализовать любой дизайнерский проект.
Незначительный вес блоков, которые не утяжеляют стены, поэтому дом не требует мощного фундамента.
Высокие огнеупорные характеристики стенового материала.
Простота монтажа, обеспеченная точными формами блока и большими размерами.
Низкие удельные расходы кладочного материала и невысокая трудоемкость работ.
Не требуются специальные подъемно-транспортные механизмы.
При применении шлакоблоков, соответствующих требованиям ГОСТ и выдерживании технологии кладочных работ, дом получается надежным и долговечным.
Шлакоблок не создает среду для образования плесени и не подвержен грызунам.
Он невосприимчив к ультрафиолетовому разрушению и может находиться без повреждений в химических средах.

К недостаткам шлакоблочных стен относятся:

Затруднение при проведении монтажных работ по вводам инженерных сетей в дом.
Повышенная способность к впитыванию влаги, требуется гидро и парозащиты стен.
Низкие характеристики по тепло- и шумоизоляции, требует обязательной установки наружной теплозащиты.
Повышенная хрупкость стен, в связи с чем на стенах не рекомендуется устанавливать тяжелое оборудование, например, настенные котлы или водонагреватели.
Низкие экологические характеристики материала.

Для того чтобы снизить риск приобретения низкокачественных шлакоблоков, перед выбором производителя стенового материала потребуется тщательно, ознакомится с сертификатами качества.

Специалисты рекомендуют при покупке этого стройматериала обращать внимание на следующие моменты:

Материал должен иметь экологически чистые наполнители: ракушка, щебень и стружка.
Цельность блоков со связующими и наполнителями — не должно быть крошек и отломанных кусков.
Характеристика сырья должна соответствовать ГОСТ, особенно по прочности, теплопроводности и морозоустойчивости.
Блоки для жилых домов должны изготовляться с применением вибромашин.

Внимание! Производственное качество блоков можно проверить по цвету, серый цвет характеризует присутствие цемента, черный и коричневый — высокое содержание шлака.

Можно также проверить плотность блока гвоздем длиной 1.5 см, если он легко входит в блок — качество стройматериала неудовлетворительное. Еще один практический метод проверки качества шлакоблока — сбросить его с высоты в 1.5 м, если он не разлетится на части, а останется целым и невредимым, то качество хорошее.

Более подробно обо всех плюсах и минусах домов, построенных из шлакоблока, можно узнать из другой статьи.

Возможные сложности и ошибки

foto24468-9 Самые большие проблемы застройщику создают некачественно изготовленные блоки. Для того чтобы они соответствовали ГОСТ, составляющие его материалы также должны иметь сертификат качества.

Лучше если шлакоблок для жилого дома будет приобретен от завода-изготовителя, а не произведен кустарным методом.

Кроме того, дом из шлакоблоков будет иметь плохие характеристики, малый срок службы, а порой относится к аварийному объекту, если застройщик допустил такие ошибки при возведении:

нарушение технологии строительства;
низкий профессиональный уровень строителей;
неправильная гидроизоляция стен и фундамента;
низкокачественная теплозащита дома;
нарушения схемы армирования стен и отсутствие армопоясов;
шлакоблочные стены долго оставались без крыши под открытым небом.

Заключение

Дома из шлакоблоков, при правильной технологии укладки и качественном стеновом материале относятся к надежным и долговечным объектам. Они не требуют для строительства много времени и больших финансовых затрат.

Перед началом такого строительство обязательно потребуется проект в котором будет определены оптимальные размеры стен из шлакоблоков, система армирования и защиты. Если застройщик добросовестно отнесется к его реализации, то дом получится недорогим, теплым и надежным.

Источник