Как построить стену из шлакоблока и кирпича
Стена из шлакоблока и кирпича
Приготовление раствора для кладки шлакоблока.
Для кладки шлакоблока применяется раствор на основе песка и цемента в соотношении 3:1. Добавляя воду, смесь следует тщательно перемешивать.
Предпочтительно использовать марки цемента М-400 или М-500. Песок подойдет любой. Чтобы раствор не растекался, в него нужно добавить пластификатор, в его качестве можно использовать красную глину или любое моющее средство.
Помните: готовый раствор должен быть использован в течение 1–1,5 часов, поэтому не следует готовить его много – держите в уме объём и скорость работы.
Цепная кладка стены в два кирпича
Кирпичные стены можно выкладывать как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки и вовсе – в полкирпича. Для экономии стройматериалов стены выполняют пустотелыми, а образовавшееся пространство между кирпичами заполняется разными теплоизоляционными материалами. Если с количеством кирпича нет проблем, то можно возводить массивные стены.
При цепной кладке кирпича ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стены, чередуются с тычковыми рядами (кирпич кладется поперек стены и так по всему периметру). При многорядной, например пятирядной, кладке каждые четыре ложковых рядов завершаются одним тычковым.
При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяется четырехрядная кладка, в которой каждые три ложковых ряда завершаются одним тычковым.
При строительстве пустотелым кирпичом все пустоты заполняются и, выполняется расшивка швов (уплотнение и приглаживание швов выполняется таким образом, чтобы они принимали форму полувалика). Пустоты заполняются сухой засыпкой (песком, мелким шлаком, измельченными суглинками), цементным раствором или теплым бетоном. Теплый бетон приготавливается путем смешивания цемента, древесных опилок и суглинка (1 : 12 : 6).
Для дачных и садовых домов, как правило, возводятся облегченные кирпичные стены. Несущие части стен таких домов выполняются из кирпича, а в качестве теплоизоляционного материала используется другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца.
Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При строительстве стен данной конструкции соблюдается следующая последовательность:
- возводится две стены из пяти рядов;
- промежуток между стенами заполняется сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом;
- кладется кирпичная диафрагма;
- сверху делается еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняется теплоизоляционным материалом, и т. д.
Стены с кладкой в виде колодца поверхностью делаются по той же технологии что и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но всё же имеется небольшое отличие. Отличие состоит в том, что прочность и крепость таких стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в полкирпича.
Перемычки устанавливаются друг от друга на расстоянии в 1 м. Когда стены поднимают на высоту в 1 м, начинается заполнение пустот шлакобетоном, керамзитобетоном или другим материалом. Засыпка выполняется слоями не более 15 см, после чего каждый слой хорошенько утрамбовывается. Для того чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 50 см засыпку следует заливать раствором из цемента и извести. Во время работ засыпку необходимо защитить от намокания.
Каждый застройщик, рано или поздно, задумывается о наружной отделке своего жилища.
Современные возможности этого сегмента строительного рынка, поистине безграничны. Это и штукатурка, и пластиковый сайдинг, и стеновые плиты, и облицовка фасадной плиткой, либо их вариации.
Но, до сих пор, одним из самых популярных облицовочных материалов остаётся кирпич. У потребителей, кирпич всегда ассоциировался с надёжностью и долговечностью.
А разнообразие его цветов, фактур, типоразмеров, видов кладки — позволяет получить замечательные, по своему дизайну, фасады зданий. Если же обложить старый дом кирпичом, то ветхое здание превратиться в современное и стильное.
Вне зависимости от материала, из которого сделан облицовочный кирпич, он должен соответствовать следующим требованиям:
- Правильная геометрия форм
- Чёткие грани
- Однородная окраска
- На поверхности не должно быть трещинок и расслоений
- Морозостойкость: F25, F35, F50, где цифры показывают количество циклов поочерёдного оттаивания/замораживания, при которых, в изделиях отсутствуют признаки видимых повреждений, а снижение прочности при сжатии не превышает 20%.. Изделия с морозостойкостью F25 применяются в южных районах страны, F35 – годен для средней полосы России, F50 – для более северных районов
- Водопоглощение – не менее 6%
Если почитать аннотации заводов-изготовителей, то вспоминается пословица: всяк кулик своё болото хвалит. Те, кто производят керамический кирпич, всячески превозносят его характеристики, и умаляют достоинства силикатного. И наоборот. Это и понятно – конкуренция. А что говорят факты?
1. Керамический кирпич – наполнитель глина. Технология его приготовления более сложна и длительна, чем у силикатного, поэтому он дороже. Цена одного кирпича колеблется в пределах ( в зависимости от фактуры, формы, цвета) от 10 до 25 руб. Его положительные свойства:
- Водопоглощение – от 6 до 14%. ГОСТ позволяет увеличивать этот показатель в зависимости от типа используемых глин.
- Морозостойкость — F25, F35, F50. У клинкерных изделий этот показатель равен 100.
- Невысокая теплопроводность – 0,3 – 0,5 Вт/м°С
- Большой выбор типоразмеров, фактур и цветов изделий, что позволяет облицовывать не только стены, но и колонны, арки.
- Плотность – 1300 – 1450 кг/м3, клинкерного – до 2100 кг/м3. Этот показатель важен для расчёта несущей способности фундамента.
2. Силикатный кирпич.Наполнитель кварцевый песок. Стоимость изделия варьируется от 7 до 16 руб. Его свойства:
- Водопоглощение – 6-8%.
- Морозостойкость – от 15 до 50 циклов, в зависимости от завода-изготовителя.
- Теплопроводность — от 0,38 до 0,7 Вт/м·°С
- Большой выбор фактур и цветов готовых изделий.
- Плотность – 1500- 1950 кг/м3.
Сравнительный анализ характеристик показывает, что положительные и отрицательные свойства есть у обоих видов облицовочного кирпича. В плотности (исключение – клинкерное исполнение) и теплопроводности выигрывают керамические изделия. Не так кардинально, как принято считать, но всё-таки.
Поэтому, если необходимо увеличить теплопроводность дома (это применимо больше к конструкциям здания из шлакоблока, кирпича и т.п.), либо при облицовке старого дома уменьшить нагрузку на фундамент – то используют керамические изделия.
Зато силикатный кирпич более демократичен по цене, имеет лучшие характеристики по звукоизоляции и хуже впитывает влагу. Цветовая гамма и фактура изделий не сильно отличаются, но у керамических изделий выбор намного больше. Качество готовых изделий напрямую зависит от добросовестности завода-изготовителя.
3. Кирпичи, которые изготавливаются по технологии полусухого гиперпрессования. Например, изделия марки Фагот, с наполнителями из ракушечника. При прочих, практически равных показателях с керамическим кирпичом, он обладает морозостойкостью до 100-150 циклов и повышенной плотностью. Цена от 17 до 38 руб. за изделие.
По разным причинам застройщики облицовывают свои дома. Это и желание защитить деревянные стены здания, утеплить его, либо дать «вторую жизнь» старому домостроению. Причин много, но правильно обложить дом кирпичом можно только один раз.
1. Необходимо рассчитать количество требуемых кирпичей.
Зная чистую площадь стен (общая площадь стен за минусом площади окон и дверей) и то, что на 1 м2 кладки идёт 51 изделие – можно высчитать необходимое число кирпичей.
2. Если дом из бруса, или каркасный, то необходимо выполнить антисептическую обработку древесины. Желательно это сделать дважды, через день.
3. Необходимо усилить существующий фундамент, и залить новый. Перевязка фундаментов делается следующим образом:
- Бурятся отверстия диаметром 12 мм, глубиной 100 мм в бетон, или 200 мм в кирпич, на 100мм ниже верхней отметки фундамента с наклоном 15-20 градусов вниз.
- Вбивается туда периодическая арматура 12 мм. Она должна торчать на 150 мм.
- Когда зальётся новый фундамент (рекомендуемая толщина 30 см), анкера останутся в бетоне.
- Гидроизоляция выполняется из двух слоёв рубероида.
4. Что бы обложить деревянный дом кирпичом, и не испортить древесину — нужно устроить вентиляцию. Дерево тянет на себя влагу и гниёт, а устроенные (из расчёта 75 см на 20 м2 площади) продухи и воздушная прослойка (30-40 мм), создают для дерева условия закрытого помещения, что позволяет деревянным конструкциям служить практически вечно. Продухи нужно закрыть сеткой от грызунов.
5. Теперь, собственно, начинается отделка дома кирпичом, с обязательным выполнением перевязки облицовки и стены дома. Если дом из бруса, то гвоздь вбивается в верхнюю часть бревна, ближе ко шву между ними, под углом около 45 градусов. Проволока (мягкая, в два сложения, толщиной 3 мм) обматывается вокруг гвоздя, который затем добивается, либо подгибается.
Проволока ведётся до середины кирпича прямо, а затем в стороны на 20 см. И так по всему периметру, с шагом в 50 см. Необязательно выполнять всё в одном ряду. Связи можно разбросать по площади стены. Если дом каркасный или выполнен из деревянных кирпичей, то для перевязки подойдут гвозди, длиной 100-120 мм. Если дом блочный – то для перевязки используют кляммеры.
6. При облицовке керамическими изделиями, готовая кладка часто покрывается высолами (белёсыми разводами). Принято считать, что это может происходить от ингредиентов раствора. Во избежание этого, профессионалы советуют готовить раствор из специальных сухих смесей. Или покупать портландский цемент без добавок.
Приблизительная стоимость кладки шлакоблока.
Стоимость построек из шлакоблоков, как правило, невысока. Цена одного блока колеблется в пределах 25–45 рублей в зависимости от качества и продавца. Оптимальным вариантом является покупка шлакоблоков у производителя напрямую, тем более что у многих из них бесплатная доставка.
Строительные бригады в среднем выставляют цену за кладку шлакоблоков 20 рублей за одну единицу. Выбор бригад очень большой, делая его, следует исходить из их цен и примеров выполненных работ.
Если вы всё же решитесь делать кладку своими руками, помимо знания общей технологии процесса, вам потребуется ещё изучить немало нюансов.
Крепление мауэрлата к шлакоблоку.
Делая крышу, нужно особое внимание уделить её креплению – в противном случае первый же порыв ветра оставит вас без неё. Для этого и нужен мауэрлат – деревянный брус, укладываемый по периметру стен для равномерного распределения нагрузки от крыши.
Для крепления мауэрлата к шлакоблокам, сначала выполняют монолитную бетонную армированную стяжку. Закрепив на стенах деревянную опалубку, заливают бетон и, прежде чем он схватится, вставляют металлические шпильки.
Сам мауэрлат укладывают не ранее чем через три дня после этого. Предварительно постелив по периметру крыши рубероид, брусья просверливают и крепят к стене шайбами на шпильках и гайками.
Армирование шлакоблочных стен.
Армирование применяется для распределения нагрузки, повышения устойчивости стен и снижения риска образования трещин в кладке из шлакоблоков.
Для армирования применяются:
- арматура, стержни которой кладутся в пазы на слой раствора и покрывают раствором сверху;
- металлическая сетка для кладки с ячейкой 50х50 мм, которую во избежание ржавления покрывают слоем раствора;
- арматурные каркасы из парных оцинкованных стальных полос, соединённых проволокой, укладываемые на слой клея или раствора.
В обязательно порядке армируется первый ряд блоков, далее – через каждые четыре ряда. В случае со стенными проёмами, армированию подлежат по обе их стороны.
Источник
Кладка шлакоблока своими руками. Разметка, подготовка и техника кладки шлакоблока.
Шлакоблок – один из самых доступных и надежных строительных материалов. Самостоятельная кладка шлакоблока довольно проста для освоения. Достаточно знать некоторые особенности и последовательность этапов кладки шлакоблока, что бы своими руками возводить стены и здания. Конечно, для приобретения мастерства кладки шлакоблока опытным каменщиком необходимо много практики. Однако даже новичок, пусть и с малой скоростью, может выполнять кладку крепких и надежных стен, выполняя стандартные инструкции.
Существуют несколько видов шлакоблока. Самое простое разделение шлакоблока на пустотелый и полнотелый шлакоблок. Они отличаются весом и степенью внутренней наполненности соответственно. Пустотелый шлакоблок используют для кладки стен. Полнотелый шлакоблок используется возведения фундаментов и кладки цоколей. Техника и способы кладки, как стен, так и фундаментов отличаются. Ниже, рассмотрим какие виды кладки шлакоблока бывают. Подробней про свойства шлакоблока в статье “Техническая характеристика шлакоблока”.
полнотелый и пустотелый шлакоблоки
Виды кладки шлакоблока
Различают четыре способа кладки шлакоблока:
- Кладка шлакоблока в два камня.
Зачастую, используется для возведения фундаментов или цоколей. Стены с такой кладкой будут более теплые, за счет толщины.
- Кладка шлакоблока в полтора камня.
Такая кладка используется для кладки несущих и наружных стен дома.
- Кладка шлакоблока в один камень.
В один камень из шлакоблока возводят как стены с наружной стороной так и монтируют стеновые перегородки внутри дома.
- Кладка шлакоблока в пол камня.
В пол камня рекомендуется возводить только внутренние стеновые перегородки. Они достаточно тонкие и не могут выполнять несущую функцию в строении.
кладка в один, полтора и два блока
Инструмент для кладки шлакоблока
Для выполнения работ по кладке шлакоблока Вам понадобятся следующие инструменты:
- Шнур- причалка для разметки.
Желательно что бы цвет шнура для разметки был яркий и бросающийся в глаза, например красного цвета. Некоторые используют для разметки леску миллиметровку. Но она не особо практична, поскольку прозрачная и плохо видна во время работы.
- Строительный уровень и отвес, рулетка.
Желательно запастись еще и гидроуровнем (водяной уровень) и металлическим строительным правилом. Обязательные инструмент в любых ремонтных и строительных работах. Уровнем и отвесом Вы будите контролировать ровность кладки, как по вертикали так и по горизонтали.
- Строительный карандаш или мел.
- Инструмент для подготовки раствора. Это емкость и ведра для замешивания и переноски раствора, бетономешалка, строительная тележка. Перечисленный инвентарь необходим для доставки песка, цемента, воды, в емкость для смешивания раствора. Если у Вас есть возможность использовать бетономешалку, это облегчит процесс подготовки раствора. Но пара металлических ведер обязательно нужны для переноса раствора к месту кладки. Для воды достаточно будет и пластмассовых емкостей. Желательно использовать именно металлические емкости, поскольку пластиковые ведра можно быстро повредить металлическим мастерком и лопатой.
инструмент для кладки
- Строительный мастерок (кельма). Необходима для забора и нанесения раствора на шлакоблок. Существует три формы металлической части кельмы. Наиболее удобным для кладки считается мастерок в форме трапеции.
- Молоток или кирка.
Шлакоблок тяжелый камень и идеально ровно положить его в ряд не всегда получается. С помощью молотка камень можно выровнять по уровню и шнурке. Кроме того, геометрия рядового шлакоблока не всегда идеально ровная и может возникнуть.
- Болгарка с кругом не менее 150 мм. Болгарка нужна для резки шлакоблок иными средствами разрезать шлакоблок практически не возможно. Как резать шлакоблок смотрите ниже в статье.
- Перфоратор с насадкой-миксером. Необходимы для смешивания раствора, если нет бетономешалки.
- Лопаты: совковая или штыковая. В идеале иметь обе лопаты. Они нужны для того что бы загружать песок и цемент в ведра, емкость для смеси или бетономешалку. В отсутствии бетономешалки, лопаты необходимы для перемешивания раствора.
- Шаблон для кладки шлакоблока. Он не обязателен, но его наличие значительно облегчит и ускорит кладку, если Вы планируете выкладывать большую квадратуру. Шаблон можно легко изготовить самостоятельно из пиломатериалов, металлических уголков или приобрести в строительных магазинах.
- Спецодежда и строительные перчатки. Перчатки нужны обязательно, поскольку руки постоянно работают с раствором и шлакоблоком. При кладке, переносе блоков можно неосторожно повредить кожу рук, нок и живота. Части тела рекомендуется защищать прочной б/у одеждой или строительной спецодеждой.
заготовка для кладки раствора
Подготовка фундамента для кладки шлакоблока
- Устранение неровностей фундамента.
Перед началом кладки следует очистить поверхность фундамента от лишнего мусора и пыли. Максимально сбить и устранить имеющиеся неровности, на тех участках фундамента, где будет выполнятся кладка. Это можно сделать киркой, молотком, специальным шпателем. Затем хорошо вымести весь мусор и пыль с поверхности фундамента.
- Гидроизоляция фундамента.
Если Ваш фундамент не был гидроизолирован. То места для кладки нужно покрыть мастикой или слоем гидроизоляционного материала. Это уберегает шлакоблок от лишнего набора влажности, снизу.
- Высота и ширина фундамента. В идеале, ширина фундамента по которому будет выполнятся кладка шлакоблока должна быть на 40 см шире ширины самой стены. А высота фундамента под стену из шлакоблока должна быть не менее 70 см от уровня грунта. Такая высота необходима для того что бы шлакоблок, который хорошо впитывает влагу, как можно выше находился от грунта. На практике такие пропорции зачастую не соблюдаются. Если фасад здания из шлакоблока будет дополнительно защищаться от внешней среды, то близость к грунту, вреда шлакоблоку не причинит, или он будет незначителен.
- Обеспечьте свободный доступ к местам кладки шлакоблока. Доступ к периметру кладки должен быть свободным как изнутри, так и с наружи фундамента. Это облегчит поднос шлакоблока, раствора к местам кладки, облегчит работы с кладкой с обеих сторон стены.
гидроизоляция фундамента перед кладкой
Разметка для первого ряда кладки шлакоблока
- Для разметки первого ряда необходимо выбрать на каждый из углов фундамента по одному шлакоблоку с самой правильной геометрией. Эти шлакоблоки, будут служить в качестве маяков, потому они должны быть максимально одинаковыми между собой.
Будем считать, что углов у нас четыре и будущее здание планируется правильной формы с прямыми углами.
- Размещаем шлакоблоки – маяки на фундаменте по углам. С помощью уровня, ищем самый высокий угол фундамента и отмечаем его. Нормальной разницей, считается разница в высоте углов фундамента не более 3 см. В дальнейшем, перепад высоты устраняется количеством раствора в кладке.
разметка первого ряда шлакоблока
- Используя рулетку и не тянущуюся нить, по углам блоков-маяков вымеряем и выставляем одинаковые грани здания: по ширине, по длине и по двум диагоналям. Первый ряд шлакоблока, по отношению к фундаменту, может выставляться вровень с цоколем, с выступом за фундамент примерно на 5 см или с выступом фундамента. Если стены дома будут немного выступать за фундамент, то дождевая вода стекая по стенам не будет попадать в стык между фундаментом и под него. выступающий цоколь обычно оставляют для монтажа материалов отделки фасада: сайдингом или кирпичом. Так же следует учесть толщину материала, которым будет отделываться фасад дома.
выступ кладки камня по отношению к фундаменту, на примере кирпичной кладки
- Выставив в правильном размере шлакоблоки – маяки, Вы обеспечите кладку с идеально прямыми углами. Затем, обязательно нанесите карандашом или мелом на фундаменте, угловые отметки по граням блока, чтобы не сбить размеры.
- Далее угловые шлакоблоки-маяки, строго по вымеренным размерам и меткам установите на цементный раствор в каждом углу фундамента. На каждом углу должно быть выложено по три блока – два в первом ряде и один во втором. Дождитесь когда раствор полностью схватится и шлакоблоки будут крепко стоять на фундаменте. Затем, хорошо натяните по углам блоков шнур-причалку и закрепите его на углах блоков. Шнур будет служить ориентиром для ровной кладки ряда.
первый угол кладки шлакоблока
Обязательно обратите внимание на то что бы шнур и материал полотна рулетки, которые вы будите использовать для разметки не тянулись!!!
Правильная разметка – самый важный этап кладки любого строительного камня!!! От разметки зависит ровность стен всего дома, правильная геометрия дом и распределение нагрузки на фундамент.
Раствор для кладки шлакоблока
Самостоятельное приготовление раствора
самый дешевый вариант кладки. Приобретение готовых семей, в которые нужно
просто добавить воды, сделает кладку заметно дороже.
За
порцию измерения будем брать размер одного ведра.
Состав раствора для кладки
- Одно ведро цемента
- Три ведра песка
- Пол ведра воды. Обозначенное количество воды не строгое. Количество
воды регулируется вязкостью и жидкостью полученного раствора. Если песок
влажный то воды может понадобится меньше. - Пластификаторы крепости. В раствор
можно добавлять дополнительные скрепляющие жидкости и смеси. Но они не
обязательны. - Рекомендуется на один замес цементного раствора, вместе с водой
добавить один колпачок моющего средства для посуды. Такая добавка сделает раствор эластичным и
тянущимся, что облегчит работу с ним.
Если Вы в ручную, с помощью лопаты,
смешиваете раствор, то высыпав цемент и песок в одну емкость, следует их хорошо
перемешать, до достижения максимально однородной массы.
В
воду, до добавления ее в сухую смесь, следует добавить порцию моющего средства
для посуды и пластификатор. Перемешав все до однородной жидкости, воду можно
выливать в центральную часть емкости с сухой смесью.
Требования к раствору для кладки
шлакоблока:
- Однородность цвета. Перемешивать раствор
необходимо до достижения им однородного серого цвета. - Раствор должен быть средней вязкости,
не слишком густой, но и не слишком жидкий , что бы пластично и хорошо держался
на кладке и не стекал при давлении шлакоблока. - Если в растворе видны не вымешанные фрагменты
песка желтого цвета, то его нужно продолжать перемешивать. Если Вы обнаружили твердые
фрагменты грунта, камни, какую-то растительность, которая случайно попала в
раствор, то их следует удалить из смеси. Плохая однородность с песочными камнями
и иными субстанциями приведет растрескиванию кладки в дальнейшем.
С целью снижения затраты усилий желательно
использовать бетономешалку. Но для смеси небольших объемов раствора практичней
и быстрее замешать раствор в ручную.
Техника кладки шлакоблока
Кладка первого ряда шлакоблока.
После выполнения
всех выше перечисленных выше действий, можно приступать непосредственно кладке шлакоблока. Самым ответственным этапом
после правильной разметки является кладка первого ряда шлакоблока.
- Кладка первого ряда шлакоблока начинается
от углов фундамента к середине стенового ряда. - Приготовленный цементный раствор выкладывается
на фундамент по ширине и длине шлакоблока. Оптимальная толщина раствора 1,5-2
см. На торец шлакоблока так же накладывается раствор.
Для кладки раствора, особенно новичкам,
удобно использовать специальное строительное приспособление: шаблон для кладки
блоков. Это приспособление можно сконструировать самому или приобрести в
магазине.
- Шлакоблок, по натянутому шнуру от
углов, ложится на уже выложенный раствор. С помощью молотка или кирки сверху подбивается
в одну плоскость с угловым шлакоблоком. Правильный горизонт сверху измеряется
строительным уровнем.
Таким
же образом выполняется кладка стены от других углов фундамента, навстречу друг
другу.
- После того как, в центральной части ряда
блоки максимально сблизятся. Необходимо измерить длину последнего блока по
фундаменту и отрезать его болгаркой в подходящем размере. Таким же образом, по шнурке и в горизонтальном
уровне уложить оставшийся блок в ряд.
Как отрезать шлакоблок
Проще
всего, шлакоблок разрезать в нужный размер используя болгарку. Используемый
круг должен быть не менее 150 мм – 200 мм. Шлакоблок размечается по всей
поверхности, со всех сторон мелом или карандашом. Затем, болгаркой шлакоблок опиливается
по всему периметру. В разрезы
вставляется деревянный клин и таким образом блок скалывается в середине. При
работе с болгаркой, обязательно примите меры безопасности: используйте маску
или очки, выполняйте резку на прочной поверхности, хорошо закрепите шлакоблок.
- Уложив в плоскость и в размер блок,
уберите из швов и снизу шлакоблока лишний раствор. - Первый ряд шлакоблока нужно
армировать сеткой или арматурой.
Особенности техники кладки шлакоблока
Приступать к кладке второго ряда необходимо после того, как полностью застыл и набрал прочности первый ряд. До этого момента пройдет примерно 2 часа, в зависимости от погоды.
Продолжаем выполнять кладку всех последующих рядов с углов, двигаясь к центру ряда. При этом, место расположения обрезного шлакоблока в рядах должно быть всегда разным.
кладку следует продолжать вести от углов к центру стены
Каждый верхний ряд перемещаем выше шнурку, которая должна проходить по верхней стороне нового ряда шлакоблока. Внимательно необходимо следить за плоскостью стены, как в горизонте так и по вертикали. Для этого используем строительный уровень , шнурку и отвес.
Верхние ряды необходимо выкладывать с перевязкой. То есть, каждый верхний шлакоблок должен перекрывать шов между двумя нижними шлакоблоками.
Каждый 3-й или 4-й ряд, на Ваше усмотрение, следует выполнять армирование кладочного ряда. Для этого используется армирующая сетка или арматура – металлические прутья.
Укладывать пустотелый шлакоблок в ряду, следует пустотами вниз.
Боковые швы между шлакоблоками должны быть хорошо забиты раствором, чтобы не виднелись пустоты. Неплотные швы будут пропускать влагу и воздух, создавать мостики холода.
При кладке пустотелого шлакоблока, раствора необходимо накладывать столько, что бы он немного заходил в пустоты и наибольшее количество раствора должно накладываться к краям блока.
Делайте расшивку швов, если она необходима, по свежей кладки, до того как раствор не застыл. Расшивку делают для эстетики, если дополнительно стена не будет подвергаться отделке.
Что бы сохранить на долгие годы и десятилетия Вашу кладку, следует
помнить, что шлакоблок хорошо впитывает влагу. Потому, не желательно его на долго
оставлять без дополнительной внешней
защиты от климатических изменений.
В самостоятельной кладке шлакоблока нет ничего сложного. Это интересное
и увлекательное мастерство может освоить любой желающий и начинающий строитель.
Владение техникой кладки блоков поможет Вам значительно сэкономить во время
строительства гаража, бани, своего дома, любых хозяйственных построек и
пристроек.
Источник