Как построить свой каркасный двухэтажный дом
Как построить каркасный дом в два этажа по всем правилам. | karkasnydom
Для того чтобы построить двухэтажный каркасный дом, необходимо четко понимать перечень всех необходимых типов работ, алгоритм их проведения и возможность использования тех или иных дизайнерских решений оформления. Надо придерживаться всех рекомендаций специалистов, позволяющий качественно и надежно выполнять поставленные перед собой задачи.
Отличительными особенностями возведения каркасных зданий являются быстрые сроки проведения работ, незначительные финансовые затраты, экологическая безопасность и хорошие эксплуатационные свойства сооружений. Именно поэтому такие дома в настоящее время пользуются значительным спросом, как в России, так и во многих других странах мира.
Особенности строительства
Одна из главных особенностей строительства каркасных домов заключается в том, что их можно без проблем возвести за довольно короткий промежуток времени. Всего за месяц новое здание может быть полностью готовым для того, чтобы в него вселилась семья. К тому же в настоящее время существует возможность заказать двухэтажный каркасный дом 7 на 7 или 8 на 8 метров под ключ.
Постройка в разрезе с основными элементами.
Видео сооружения каркасных домов на нашем сайте. Благодаря этому процесс возведения зданий можно постоянно контролировать, ориентируюсь на опыт других людей.
Плюсы двухэтажного дома
Двухэтажный каркасный дом своими руками может построить практически любой человек. Для этого необходимы определенные знания, которые можно получить из данной статьи. А строительные навыки развиваются за весьма быстрый промежуток времени.
К основным преимуществам двухэтажных домов специалисты относят следующие качества:
- Возможность построить дом на ограниченном земельном участке. Если у человека площадь его владений не позволяет возвести большой дом в один этаж, сооружение двухэтажного каркасного здания – наиболее надежный и корректный выход из сложившейся ситуации.
- Освобождение места на участке для сада, огорода или же детской площадки. Как в сельской, так и в городской местности, перечисленные элементы экстерьера дома являются вполне необходимыми большинству людей.
- Экономия финансовых средств. Это связано прежде всего с компактными размерами некоторых конструктивных элементов, требующих значительных денежных затрат. Прежде всего это касается крыши, фундамента и теплоизоляционных слоев. Поэтому цена двухэтажных каркасных домов является вполне доступной большинству жителей страны.
- Возможность четкого зонирования внутреннего пространства. Планировка двухэтажного каркасного дома позволяет создать на первом этаже помещения для приема гостей и основного быта, а на втором этаже спальни.
- Красивый и презентабельный внешний вид. С уличными светильниками на фасаде, каркасное сооружение будет выделятся из всех остальных зданий на улице, привлекая взгляды соседей.
Готовый дом в два этажа.
При этом важно понимать не только то, почему данные здания стоит возводить, но и то, как построить двухэтажный каркасный дом, чтобы он длительное время использовался на благо владельца и его семьи.
Пошаговая инструкция
Для того чтобы возвести каркасный дом, нужно, чтобы предварительно была создана соответствующая пошаговая инструкция. Она включает в себя детальное описание всех этапов работы – от закладки фундамента до внешней отделки стен. Если следовать этому руководство, в итоге удается достичь запланированного результата, полностью соответствующему выбранному проекту.
Фундамент
Проекты домов каркасные двухэтажные подразумевают использование наиболее популярных типов фундаментов. Среди них стоит обратить внимание на:
- Столбчатый;
- Свайно-винтовой;
- Ленточный.
Обвязка брусом.
Наиболее предпочтительным для каркасного дома является свайно-винтовой фундамент. Это обусловлено простотой его применения, низкими денежными затратами, а также возможностью использования на различных типах грунтов. Если почва на участке достаточно рыхлая, то использование свай – лучший вариант обеспечения устойчивости всего сооружения.
Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов:
- Нет необходимости использования специальной техники;
- Оперативный монтаж – до 24 часов;
- Большое количество разновидностей свай;
- Отличная несущая способность;
- Проведение всех работ по низкой цене, также как и закупка материалов;
- Возможность осуществления монтажа в любое время года.
Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.
Основным недостатком свайно-винтового фундамента является невозможность под зданием организовать подвал. Дабы начать работу, необходимо соответствующим образом провести подготовление выбранного участка. Вся поверхность в любом случае должна быть ровной и чистой от растительности.
Установка свай по углам должна осуществлять на глубину около 0,5 м. Шаг между элементами должен быть незначительным – от 0,7 до 1,2 м. Чтобы завершить создание фундамента из свай, нужно осуществить бетонирование стволов и произвести монтаж оголовков.
Каркаса первого этажа
Процесс нижней обвязки должен осуществляться из бруса размером 150х150, 200х250 или 200х200 м. Прежде чем уложить брус, их верхушки стоит смазать мастикой. Необходимо разместить их на двойном слое рубероида, который будет выступать в качестве гидроизоляции. Дополнительно брус для обвязки следует обработать антисептиком.
На заметку
Брус обязательно установить на подготовленные сваи по периметру. Нужно скрепить в лапу и при помощи гвоздей длиной до 120 мм. Углы следует усилить при помощи металлических уголков или скоб.
На фото двухэтажных каркасных домов можно заметить, что монтаж силового каркаса осуществляется довольно просто. Для этого используются доска различных размеров – 100х50, 150х50 и 200х50 мм.
Силовой каркас дома.
Верхняя обвязка
Строительство двухэтажного каркасного дома должно осуществляться в соответствие с рекомендациями специалистов, основанными на имеющимся знаниям и опыте. Произведя верхнюю обвязку каркаса нижнего этажа, необходимо сделать вторую верхнюю обвязку и тем самым связать воедино вертикальные стойки.
Чтобы придать конструкции каркаса должный уровень прочности, нужно дополнительно установить диагональные укосины. Они помогают предотвратить расшатывание всего двухэтажного сооружения в дальнейшем.
Каркас второго этажа
Каркасный двухэтажный дома 6 на 8 м. возводится практически таким же образом, как и все остальные здания такого типа. Конструкция верхнего этажа должна практически в точности повторять особенности первого этажа.
Каркасный дом в два этажа.
Стойки каркасного дома нужно устанавливать на вторую верхнюю обвязку таким же образом, как это происходило первоначально на фундаменте. Между элементами необходимо предусмотреть укосины, которые будут препятствовать колебаниям здания во время порывов ветра. Обвязка каркаса перед установкой крыши проводится таким же образом, как и между этажами.
Монтаж крыши
Каркасные двухэтажные дома под ключ выполняются с обустройством различных типов крыш. Они могут быть плоскими, скатными, щипцовыми. Если выполняется работа своими руками, лучше всего организовывать двухскатную кровлю. Это обусловлено простотой ее конструкции.
На заметку
Угол уклона крыши должен быть не меньше 25 градусов. Лучше всего, чтобы угол ската находился в пределах от 35 до 50 градусов. Количество скатов может быть различным – от 1 до 4.
Первоначально стоит установить стропила, после чего на них крепится обрешетка. Уже на последней должен фиксироваться выбранный кровельный материал.
Ветрозащита
Проект двухэтажного каркасного дома 6 на 8, 6 на 6 или 9 на 9 метров обязательно требует выполнения работ, направленных на защиту дома от разнообразных атмосферных явлений. Для этого чаще всего используются соответствующие пленки, которые крепятся с внешней стороны здания на каркас при помощи строительного степлера.
Технониколь для защиты.
Основные функции ветрозащиты заключаются в следующем:
- Препятствование попадания влаги внутрь дома.
- Блокировка продувания здания в слабых местах порывами ветра.
- Обеспечение свободного выхода пара наружу.
На каркас сначала крепится соответствующая пленка или мембрана, поверх чего можно организовывать внешнюю отделку.
Утепление
Двухэтажный каркасный дом 9 на 9, 8 на 8 или 6 на 6 метров обязательно необходимо соответствующим образом утеплять. Это обусловлено тем, что в зимний период времени в доме без соответствующего слоя будет холодно и некомфортно.
Вертикальное перекрестное утепление
Укладывать утеплительный материал необходимо между стойка каркаса. Лучше всего для этого использовать минеральную вату. Главное разместить утеплитель таким образом, чтобы нигде не было щелей, способствующих проникновению внутрь дома холодного воздуха.
Отделка
Проект каркасного двухэтажного дома 6х6, 8х8 или 9х9 подразумевает использование самых разнообразных материалов для внешней отделки. Это касается сайдинга, имитации бруса, камня. Порядок выполнения данного типа работ такой:
- Первоначально нужно зафиксировать на каркасе обрешетку, сделанную из брусков размеров 40х50 мм. Шаг крепления при этом должен быть около 590 мм. В дополнение можно будет использовать металлические профили.
- Прежде чем использовать обрешетку на здании, нужно ее обработать антисептическими и огнеупорными веществами.
- Монтаж отделочного покрытия осуществляется в соответствие с типом материала.
Внешняя отделка имитацией кладки.
Лучше всего проводить отделку экологически чистыми материалами, которые позволяют создать необычный и привлекательный внешний образ здания.
Проекты домов
Каркасно-щитовой дом с мансардой или террасой – это мечта многих людей. Для того чтобы его соорудить, необходимо ориентироваться на имеющиеся в сети проекты данных сооружений. Они позволяют создать наиболее удачную планировку, предусмотрев правильную конструкцию сооружения.
Каркасный дом 6 на 6
Двухэтажный каркасный дом 6 на 6 – это здание, которое подходит прежде всего для самых маленьких участков. На первом этаже такого сооружения можно разместить прихожую и общую комнату с кухней. Последние два помещения могут быть объединены между собой для того чтобы расширить пространство.
Схема постройки 6 на 6 м.
На верхнем этаже проект двухэтажного каркасного дома 6 на 6 метров позволяет организовать либо одну большую спальню, либо две незначительных по своей площади комнатки для отдыха.
Санузел лучше всего разместить на первом этаже, выделив ему небольшой участок. Это можно сделать даже под лестницей на второй этаж, что позволяет существенно сэкономить свободное пространство, которым каркасный дом двухэтажный 6х6 метров не может похвастаться.
Каркасный дом 6 на 8
Двухэтажный каркасные дома 6 на 8 метров тоже пользуются существенной популярностью. Они позволяют более рационально организовать пространство здания. Главное для этого – продумать правильную планировку. Она должна основываться на количестве членов семьи, а также предназначении сооружения.
Расположение помещений строения.
Каркасный двухэтажный дом 6х8 метров позволяет организовать мансарду, балконы и многие другие элементы, которые будут не только красивым дополнением здания, но и его важной функциональной частью.
Каркасный дом 9 на 9
Проект каркасного двухэтажного дома 9 на 9 метров отличается тем, что он позволяет, кроме обязательных комнат дополнительно еще выделить помещения для кабинета, столовой или же гостевой.
Каркасные дома 9 на 9 метров не могут разместиться на слишком маленьких участках, где дополнительно еще будет организована детская площадка, огород или сад. Именно поэтому очень важно правильно предварительно осуществить распределение полезной площади таким образом, чтобы приусадебной территорией было удобно пользоваться.
Источник
Строим каркасный дом — Каркас 2-го этажа
Технология возведения каркаса 2-го этажа практически не отличается от 1-го. В данной же части, мы рассмотрим только отличительные особенности.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Угловые стойки
Угловые стойки изготавливаются из двух досок длиной 1,9м сколоченных 100мм гвоздями.
2 Стены по осям 1 и 2
Верхняя обвязка стоек по осям (1 и 2), которая так же является мауэрлатом, изготавливается из доски длиной 6м в один слой.
Длина стоек 1,9м. Важный момент. Стойки стен 2-го этажа должны (по возможности) располагаться над стойками 1-го этажа. Соответственно, шаг стоек принят такой же — в среднем 695мм. Но на фасаде по оси 1 располагаются две стойки, под которыми из-за окон нет стоек. В этом случае, как говорилось ранее, над этими окнами были выполнены шпренгели. Они перераспределяют сжимающую нагрузку на нижние стойки не только от межэтажного перекрытия, но и от этих стоек, которые в свою очередь несут нагрузку от стропильных ног.
3 Стены по осям А и Б
Так как 2-ой этаж — является мансардным, то стены по осям А и Б имеют не прямоугольную форму. Поэтому было решено сделать следующее. Выполнить горизонтальную обвязку на участке с прямой крышей, на нее опереть коньковый прогон, смонтировать крайние стропильные ноги и уже к ним сбоку прибить оставшиеся стойки наклонного участка.
Длина стоек от 2,3 до 2,85м.
На главном фасаде по оси А над центральным окном, на обвязку будет опираться коньковый прогон. Соответственно в этом месте сдваиваются стойки, и выполняется перемычка. Также непосредственно под коньковой балкой по оси Б выполняются две стойки и перемычка на 4 стойки.
4 Центральная колонна
Для восприятия основной сжимающей нагрузки от крыши в центре дома устанавливается колонна, изготовленная из деревянного бруса длиной 2,7м и сечением 200х200мм.
Крепится колонна к брусу межэтажного перекрытия через 2 металлических уголка 150мм гвоздями.
5 Коньковый прогон
На центральную колонну и стены по осям А и Б укладывается коньковый прогон изготовленный из двух досок длинной 6м и сколоченных 100мм гвоздями. Данный прогон будет нести большую часть всей нагрузки от крыши дома. Крепится он к центральной колонне и стенам 150мм гвоздями под углом.
6 Стропильные ноги
На коньковый прогон с одной стороны и на обвязку стен (по осям 1 и 2) с другой стороны, укладываются стропильные ноги длиной 5м сечением 50х200мм (пролет составит 4м). Такая большая длина обусловлена тем, что мы не будем выполнять кобылки, т.к. сами стропильные ноги будут выполнять ее функции. Свес ног составит — 530мм. Шаг — 695мм, назначался так же по расчету в зависимости от снеговой нагрузки и веса кровли. Т.е. под каждой стропильной ногой (со стороны стен), расположены стойки 2 этажа, именно поэтому здесь достаточно обвязки в 1 слой.
Для того чтобы уложить ноги, в них заранее были сделаны запилы. Далее крепление к обвязке выполняется с помощью 150мм гвоздей под углом. На коньковом прогоне крепление выполняется между собой и в сам прогон 150мм гвоздями.
7 Затяжки
После этого каждая пара стропильных ног связывается затяжками. Крепление осуществляется 6-ю 100мм гвоздями в каждом узле.
Жесткость покрытия в дальнейшем дополнительно обеспечится путем устройства обрешетки кровли и металлочерепицы.
8 Торцевые доски крыши
Для того чтобы выполнить торцевые доски крыши, заранее на обвязку по осям 1 и 2 и коньковый прогон укладываются консольные балки длиной 1,2м сечением 50х100мм. Крепятся они 150мм гвоздями и зажимаются двумя стропильными ногами. Соответственно у этих стропил запил для крепления в месте обвязки выполняется несколько иначе.
Расход материала на весь каркас
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) — https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Источник
Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео
Каркасные дома не зря называют энергоэффективными. Жилые здания такого типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обычной технологии. К достоинствам относятся простота сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом своими руками — вполне посильная задача для человека, владеющего навыками работы с деревом и запасом необходимых инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция.
Каркасники возводят в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных скандинавских и североамериканских стран подтверждает прочность и долговечность сооружений. За короткий период на строительной площадке появляется благоустроенное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и американские разработки.
Каркасный дом — пошаговая инструкция
Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.
Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.
Цены на цемент и основы смесей
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.
Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:
- быстрый монтаж;
- небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
- короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.
Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.
Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.
Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.
По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.
Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.
Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:
- висячим;
- наземным;
- заглубленным.
В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.
На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.
Устройство заглубленного ростверка.
Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.
Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.
Ленточный монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.
Плитный фундамент — практически готовое основание под полы. Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку. Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.
При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.
В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.
Ставим обвязку и лаги
Последовательность операций при монтаже лежня:
- Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
- Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
- Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
- Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
- Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
- Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.
В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.
Укладка лежня.
Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.
Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:
- по грунту;
- по лагам;
- по готовому плитному фундаменту.
Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:
- опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
- устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
- монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.
Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.
Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.
Монтаж лаг пола.
Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:
- Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
- Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
- К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
- На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.
При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.
Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:
- 2,5-3,5 м — 1 элемент;
- 3,5-5,4 — 2 доски;
- 5,4-7,2 — 3 распорки;
- больше 7,2 м — от 4 штук.
Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.
Утепление и настил пола
Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.
Для утепления деревянных полов используются материалы:
- гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
- рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
- плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
- жидкие — пенополиуретан, эковата.
Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.
По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.
Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.
Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.
Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.
Пароизоляция с вентиляционным зазором.
По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.
Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшив