Как построить теплицу из поликарбоната своими силами

Содержание статьи

Как построить теплицу из поликарбоната своими руками, какой профиль выбрать, как сделать отопление и проветривание, детали на видео +фото

Заядлые дачники, став счастливыми обладателями дачного участка, сразу же задумываются о постройке тепличного сооружения. И именно садовые теплицы из поликарбоната пользуются огромной популярностью у большинства из них. Дело в том, что поликарбонат – перспективный и универсальный материал, который владеет целым набором преимуществ.

Материал поликарбонат владеет многими замечательными свойствами и достоинствами, а именно:

Выбрав этот материал для своей теплицы, нужно быть готовым к определенным трудностям, с которыми можно столкнуться, покупая профиль для теплицы из поликарбоната.

проветривание теплицы из поликарбоната

При этом важно учесть следующие аспекты:

Самым удобным будет использование поликарбонатных листов самого распространенного размера: 2,1 на 6 метров. Двенадцатиметровые листы будут не столь удобны в применении.
Нужно учитывать, что при изгибе поликарбонатного листа 6-метровой длины получится дуга, радиус которой будет равняться 1,9 метра. Ровно такой же выйдет и высота конструкции. А ширина – будет вдвое больше радиуса (то есть, 3,8 метра).
Общепринятая длина такой теплицы составляет чуть больше шести метров (то есть, на это уйдет три поликарбонатных листа). По желанию, можно как увеличивать этот параметр, так и уменьшать.
Высоту будущей теплицы можно увеличить. Для этого нужно смонтировать цоколь необходимой высоты и поднять на него основание теплицы.

Формы сводов теплиц из поликарбоната

При строительстве теплицы из поликарбоната нужно учесть, что существуют самые разнообразные формы её сводов.

Современные теплицы из поликарбоната могут иметь разнообразные типы сводов:

стрельчатый свод (такая конструкция заострена сверху);
свод, имеющий прямые боковые стены и заостренную верхушку;
свод с боковыми стенами высотой в один метр и огибающей аркой, радиус которой равен 1,25 метра. При таком варианте, теплица имеет высоту в 2,25 метра и ширину – около 2,5 метра.

Также достаточно популярным вариантом являются теплицы из поликарбоната двускатные.

Вообще, ширина теплицы в 2,5 метра является самой оптимальной. В такой теплице можно разместить две стандартных размеров грядки в ширину (прочитайте также: «Оптимальный размер теплицы из поликарбоната»). При этом по центру теплицы сохранится место (порядка 80 сантиметров) для устройства прохода, который вполне позволит прокатывать стандартную тележку.

Все, выше перечисленные типы сводом теплиц имеют свои как преимущества, так и недостатки.

К недостаткам арочных сводов можно, например, отнести такие:

В арочных конструкциях присутствует переменный угол наклона свода относительно угла падения солнечных лучей. В этом случае количество световой энергии, которая отражается от поверхности теплицы, возрастает с увеличением угла падения лучей солнца. А при некоторых предельных его значениях свет может отражаться целиком.
Именно этим объясняются и блики, которые могут часто наблюдать владельцы теплиц не только лишь из поликарбоната. Эти блики – не что иное, как солнечные лучи, которые отражаются от поверхности теплицы и рассеиваются в пространстве, не отдавая растениям необходимое тепло. Исходя из этого, специалисты рекомендуют такую форму поверхности теплицы, которая располагала бы плоскими участками. Если разумно чередовать плоские и изгибающиеся участки свода теплицы, реально получить теплицу с максимально высокими показателями поглощенной солнечной энергии.
Поликарбонатный материал практически полностью прозрачен. Поэтому, если солнце находится низко над горизонтом, то солнечные лучи, проходя сквозь одну из боковых стенок теплицы, так же легко выходят через противоположную стенку. Во избежание этому, дабы удержать световые лучи внутри теплицы и направить их на растения, следует нанести на внутренние поверхности боковых стенок специальный светоотражающий состав.
Существуют некие трудности в подготовке каркаса для арочных теплиц.
Для изготовления такого каркаса необходимо подготовить:
-специальную оснастку;
-устройство для сгибания труб;
-формы для каркасных заготовок.

Таким образом, нужно обязательно учитывать недостатки того или иного типа конструкции свода теплицы. С их учётом возможно разработать хороший проект и соорудить качественную теплицу из поликарбоната своими руками (прочтите также: «Заборы из поликарбоната — плюсы и минусы»).

Поликарбонатная теплица своими руками

Рассмотрим один из примеров изготовления теплицы из поликарбоната.

Для этого мы возьмем поликарбонатный лист стандартного размера (шириной 2,1 метра и длиной 6 метров). Определяясь с размером будущей теплицы, стоит учитывать фактор экономии и безотходности листов поликарбоната. Определив будущие параметры теплицы, можно начинать подготовку фундамента и цоколя под нее (прочтите: «Фундамент для теплицы из поликарбоната, возможные варианты»). Как крепить поликарбонат к теплице – также немаловажный вопрос.

поликарбонатная теплица своими руками

Следует помнить, что микроклиматические условия в теплице характеризуются повышенной влажностью воздуха. Поэтому древесина может начать гнить, а металл будет поддаваться коррозии. В связи с этим, любой из этих двух материалов нужно защитить от подобных неблагоприятных воздействий. Самый оптимальный вариант в данном случае – это оцинкованный профиль.

В некоторых случаях, древесину, из которой будет изготавливаться каркас, полезно поддать обработке раствором медного купороса и антисептиком. Также, важную роль здесь играет проветривание теплицы из поликарбоната (прочтите также: «Монтаж теплицы из поликарбоната своими руками»).

Освещение теплицы

Если Вы решили организовать свое тепличное хозяйство, при разработке комплексного проекта, особое внимание следует уделить вопросу об организации освещения в теплицах. Раньше активно использовались рефлекторные лампы накаливания или прочие, традиционные источники света. Но в современных условиях их сложно рассматривать как самый оптимальный вариант. Читайте также: «Сборка теплицы из поликарбоната».

Сегодня разработаны совершенно новые, прогрессивные энергосберегающие лампы. К тому же, они выполняют функции не только освещения, но и позитивно влияют на интенсивность роста сельскохозяйственных культур. Состав светового спектра этих ламп ускоряет определенные химические реакции, происходящие в растениях при их росте. Таким образом, если верно расположить эти источники освещения в теплице, то это позитивно скажется на скорости развития и созревания культур.

Как правильно установить теплицу из поликарбоната, подробная видеоинструкция:

Даже в случае размещения в поликарбонатных теплицах обычных флуоресцентных ламп, оснащенных рефлектором, можно достигнуть определенного позитивного эффекта.

Чтобы увеличить эффективность тепличных хозяйств, сегодня многие специалисты устанавливают лампы высокого давления (к примеру, современные натриевые лампы). Они владеют особым спектром излучения, благодаря чему весьма благоприятно влияют на рост и созревание овощных культур.

Важным при разработке проекта теплицы является вопрос её отопления. Отапливаемые теплицы из поликарбоната способствуют ускорению и интенсификации процессов роста растений и значительно расширяют их вегетационный период.

Также, на темпы развития растений в теплице большое влияние оказывает режим освещения. При этом в большинстве случаев используют метод, при котором время освещения продлевают искусственно (прочитайте ещё: «Веранды из поликарбоната — разнообразие вариантов»).

Так, в пасмурные хмурые дни лампы играют роль дополнительного источника света. После того, как сядет солнце, они включаются еще на определенный период времени. Таким образом, благодаря подобным хитростям, «световой день» для растений искусственно продлевается. А растения, в свою очередь, воспринимают это, как начало вегетационного сезона и реагируют более интенсивным ростом.

Источник

Теплица из поликарбоната своими руками: размеры, чертежи, фото и видео

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный - один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
- На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
- Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.
  Разметка проводится так
На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.
Устройство бетонно-кирпичного фундамента
В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
Укладывается ряд обвязки:
- Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.
  Кирпич укладывают на бетон
- Если основание бетонно-кирпичное, кладут один-два ряда кирпича. Можно использовать и пустотелый, так как масса невелика. Кладку ведут так, чтобы закладные попали в шов между кирпичами.
Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.
Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго
Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.
Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками
На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
По бокам собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, можно обойтись без опалубки, закрыв стенки гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
В опалубку заливается бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ждут схватывания бетона.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.
Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц
Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.
Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц
Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
Расположение перемычек и их толщину.
Такие виды сотового поликарбоната могут быть
Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.
Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу
Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
Слой защиты от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае он не работает.

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Источник