Как построить теплицу на фундаменте

Мой вариант красивой, надежной теплицы на бетонном фундаменте

Красивая, надежная теплица павильонного типа, на бетонном основании, с высокими грядками.

В этом обзоре я расскажу про несколько важных моментов в моём выборе и возведении теплицы на участке.

1. Место

2. Фундамент

3. Каркас

4. Поликарбонат

5. Устройство грядок

6. Оборудование теплицы

7. Затраты

Прежде чем начать свой обзор, хочу предупредить, что я не являюсь экспертом по части теплиц и земледелия. Просто хочу поделиться своим практическим опытом и знаниями, полученными при изучении форумов, общения с экспертами и просмотров видео обзоров матерых садоводов, с такими же начинающими чайниками, у кого появились мысли о теплице и кто только начал собирать информацию по этой теме.

Сразу скажу, что все это делается не для того, чтобы прокормить семью или производить овощи в промышленных масштабах. Огород для моей семьи, это не первая необходимость а лишь одно из увлечений. Садоводством и огородничеством мы занимаемся без цели получения выдающихся урожаев, просто для души. И для себя я решил так: раз уж неизбежна теплица на участке, то пусть это будет красивое, удобное и долговечное сооружение, которое будет радовать глаз не только летом, но и зимой. И надо сделать все так, чтобы необходимость обслуживания или ремонта теплицы возникала как можно реже.

Наверное, еще стоит отметить такой важный момент. Этот обзор не является рекламой. По этому, я нигде не обозначаю название теплицы и производителя. Теплица куплена полностью за мои деньги и безо всяких скидок. Если кому то станет неистерпимо интересно, пишите в личку — отвечу только персонально.

Место установки.

У всех людей выбор места под теплицу происходит по разным причинам. Кто-то идет от обратного и занимает «пропадающий», ни чем не занятый участок земли. А кто-то наоборот начинает планировать огород с теплицы. Очевидно, что идеальное место для любой теплицы там, где на нее падает солнце с утра до вечера. Особенно классно, если это солнечное место приходится на угол участка и теплицу можно примкнуть к углу практически вплотную, чтобы она не затеняла собою часть нашего огорода. При этом надо помнить, что по нормам, теплица должна отстоять от заборов минимум на 1 метр.

В данном случае мне повезло — у меня такое солнечное место всегда было занято старой бесполезной баней, стоявшей вплотную к заборам и большую часть лет владения участком, я ей пользовался как хламовником. В первые годы после строительства дома, бюджет нашей семьи был жутко дефицитным. По этому, денег на снос и вывоз бани не было. Да и была масса более важных, первостепенных задач по отделке и благоустройству дома, на которые необходимо было тратить свои силы. По этому, я даже обнес баню забором, как бы визуально вынес ее за пределы участка, чтобы не портила вид на постепенно благоустраивающийся участок.

Но, в этом году принял решение, что пора ее сносить. Просто, многие сиюминутные задачи на доме были решены и появилось желание, «отвоевать» около 18кв.м. земли, занимаемые бесполезным хламом на нашем маленьком участке. Новая баня мне не нужна, так как в доме есть полноценная сауна. По этому, на место старой бани логично поставить теплицу. К сожалению, «просто снести баню» в моем случае не получилось. Это была целая эпопея. На канале есть подробный обзор по этой истории. Все началось еще в марте. С самой баней я разобрался за пару дней. Спасибо моему другу, помогавшему мне по мере возможностей. Дальше, пришлось еще срывать, вывозить и выравнивать пригорок на котором стояла баня, чтобы участок приобрел более-менее прямую площадку по всей поверхности. Это тоже была длинная история с работой экскаватора и очень много ручного труда. Помимо вывоза грунта и камня, пришлось еще делать монолитные подпорные стенки, чтобы грунт с соседских верхних участков не сползал и не осыпался ко мне. В итоге, к маю я завершил подготовку места для сооружения теплицы.

Фундамент.

Обычно теплицы ставят на три основных самых распространенных типа оснований:

1. Просто на грунт. Вбивают столбики, чтобы «заякорить» легкую конструкцию, чтобы ее не унесло ветром. И на столбики ставят каркас.

2. На брус. Пожалуй, это самый распространенный и относительно простой вид фундаментов под теплицы. Используют брус разного размера, кому какой кажется более подходящим: 100х100, 100х150, 100х200 и т. п. Пропитывают антисептиком, чтобы служил дольше. Я и сам очень люблю дерево и предпочитаю работать с ним. Но, в данном случае предпочел более основательное решение – бетон.

3. «Каменный» — бетонный монолитный, или сборный из блоков, или из кирпича. Самый трудоемкий в изготовлении. Но, самый прочный и долговечный.

Я предпочел монолитный бетон в надежде, что выбранная мной теплица или по крайней мере каркас, прослужит больше 20ти лет. Чтобы не было необходимости каждые 20 лет менять под теплицей сгнивший брус. Более того, у меня сразу было желание, сделать высокий фундамент и высокие грядки. Бруса на это ушло бы не мало (примерно 6шт 100х200) и затраты на его приобретение и обработку вышли бы примерно соизмеримы с железо-бетонным высоким периметром. Тем более, что запас арматуры у меня был, из остатков после стройки дома, а сыпучка (отсев и щебень) в нашем поселке очень дешевая, ибо мы живем возле гранитных карьеров. И у меня осталось достаточно много отсева и щебня после строительства подпорных стенок. Опалубки у меня тоже полно осталось после стройки. По этому, затраты на материалы получились минимальны – пара мешков цемента. Единственное, что вышла очень тяжелая в буквальном смысле работа. Как результат, периметр 3х6м из монолитного Ж/Б высотой 40см, шириной 10см. На всю работу, только своими руками, вместе с опалубкой ушло около недели. Три дня на опалубку + три дня на замесы, литье, вибрирование.

Да, у бетонного фундамента есть еще один недостаток, это сложность его сноса в случае необходимости убрать теплицу и освободить место. По этому надо крепко подумать и четко все рассчитать перед началом работ. С другой стороны, еще одним преимуществом бетонного фундамента перед брусом является его хорошая теплоаккумуляция. Днем бетон нагревается на солнце и накапливает тепло, а ночью постепенно отдает тепло в теплицу.

Каркас.

Перед тем как строить теплицу, я почитал соответствующие форумы, пообщался с экспертами, посмотрел обзоры на ютубе и определил для себя несколько важных факторов:

1. Каркас должен быть из оцинковки. Это гораздо долговечнее простого крашенного черного металла.

2. Толщина металла – чем больше тем лучше. Обычно около 2мм, но для оцинковки не менее 1мм.

3. Шаг несущих элементов (переборок) шпангоутов в наших снежных краях желателен менее метра. Обычно это 0,65м.

4. Чем больше продольных балок (стрингеров), тем лучше. Желательно стремиться к шагу меньше метра. На клетке каркаса около 70см, поликарбонат может лежать спокойно даже под большим слоем снега. На клетке с шагом в 1м поликарбонат может прогибаться, заламываться и лопаться.

5. По форме мне сразу хотелось избежать привычного арочного или туннельного типа и я автоматически пришел к выбору из теплиц павильонного типа, у которых прямые вертикальные стенки.

Из всех более-менее доступных у нас в городе вариантов, я остановился на двух производителях. Один наш местный, второй из центральной России. После анализа преимуществ и недостатков обоих вариантов, я предпочел выбрать второй. Съездил в офис, пообщался с менеджерами и посмотрел на теплицу вживую.

Что понравилось:

1. Полная оцинковка металла от одного из ведущих производителей проката в РФ.

2. Шаг переборок 0,65м. Наверняка, для моего региона (Екатеринбург), хватило бы даже шага в 1м. У нас большинство теплиц благополучно используются с метровым шагом и снегом продавливаются только самые старые или из очень тонкого металла каркасы. Но, карбонату от этих лишних снеговых нагрузок, при шаге 1м, точно не легко приходится. И он прогибается, заламывается и быстрее выходит из строя.

3. Сем продольных «балок» связей (ребер жесткости). Пять из которых на крыше и еще пара по бокам стен.

4. Все сварные швы сделаны аккуратно и четко, как роботами.

5. Все основные отверстия для крепления поликарбоната сделаны на заводе, «по линейке».

6. Форма основных несущих переборок очень легкая изящная. Двойная сварная дуга на крыше 20х40 + 20х20, и толстые вертикальные стойки 20х40 по бокам. Так же на мой вкус, крыша менее «горбатая», в отличии от наших местных конкурентов.

7. Нет укосин на торцевых перебоках, как у конкурентов, которые на мой вкус, портят вид. И при этом, сами торцевые переборки на сдвоенном каркасе.

8. Весь каркас упакован в разобранном виде в достаточно компактные связки, что позволяет при необходимости увезти все на своем легковом автомобиле (у меня универсал) или в легковом прицепе. Правда, в итоге, это преимущество мне не пригодилось, т. к. за доставку объявили всего 500р. Тем не менее, у конкурентов переборки сварные и перевезти такую теплицу можно только на грузовиках начиная с Газели. И цены на доставку к нам за город обычно начинаются с 1,5тр.

9. Очень хорошая понятная инструкция по сборке с картинками и сносками на что важно обратить внимание. К тому же продублированная видео инструкцией на сайте компании. Вся мелочевка упакована в отдельные пакетики.

Что НЕ понравилось:

1. Толщина металла всего 1мм. (говорят 1,1мм). У конкурентов немного больше.

2. Сварные швы прокрашены какой то серебрянкой, которая стирается уайт-спиритом. Для меня это не особо критично, т. к. я сразу решил покрасить каркас в нужный мне цвет и купил специальную краску, которая хорошо ложится и держится на оцинковке. Но, по факту, получается, что сварные швы здесь самое слабое место. У конкурентов оцинкованный каркас окрашен полимерно-порошковой краской. А у тех, что выбрал я, можно было заказать такую окраску за 7т.р.

3. Мало положили саморезов. Особенно учитывая, что саморезы китайские и далеко не все из них хорошие. У каких то попадают тупые наконечники. У каких-то отпадывают бошки. У каких то просто нет резьбы. Но, слава Богу, саморезы самые обычные, копеечные клопы 3,5х14 и у меня в хозяйстве нашелся запас. Тем не менее, могли бы добавлять +5-10% саморезов, просто зная о том, что наверняка в такой куче попадется много бракованных.

4. Не понятно, почему нельзя было сделать продольные уголки, которые соединяют каркас на стыке крыши и стены, не разрезными, хотя бы длиной по ТРИ метра. Все эти уголки идут нарезанные по ширине около 70см, т. е. они раздельные, между каждой переборкой. С цельными продольными уголками конструкция получила бы дополнительную жесткость.

На сборку каркаса одним человеком, в первый раз, ушло примерно два дня. Ну, если сильно торопиться и работать без перерывов, наверное можно осилить и за один день. У меня один день ушел на сборку торцевых переборок и скручивание всех промежуточных переборок со стойками. Потом мне помогли перенести все шпангоуты на фундамент, установить их в нижние опорные продольные балки и я предварительно скрепил все шпангоуты меж собой верхними продольными балками на крабах. А второй день ушел на крепление всех нижних опорных продольных балок к фундаменту через уголок, на анкеры. И дальнейшее крепление боковых продольных балок на крабах и полную протяжку всего каркаса. Ничего сложного. Но, креплений очень много и это занимает много времени.

Поликарбонат.

Тут все очень просто. Толщина листа желательна не менее 4мм и плотность не ниже 60. У наших местных производителей павильонной теплицы, поликарбонат чей то «другой», но вроде тоже удовлетворяющий этим требованиям. А у производителя, которого я выбрал, поликарбонатное производство вообще свое и они дают на него гарантию 15 лет. Так же у них на сайте основной упор сделан на то, что их поликарбонат имеет УФ защитный слой в структуре самого материала (не пленка) и выдерживает большие снеговые нагрузки.

Крепится поликарбонат стандартными кровельными самосверлящими саморезами с резиновой уплотнительной шайбой и шестигранной головкой. В каркасе есть заводские отверстия под саморезы. По этому весь крепеж снаружи получается ровно по ниточке и это выглядит очень опрятно. На крепление карбоната к каркасу и крепление по всем точкам, у меня ушел примерно один день.

Понравилось, что поликарбонат на крыше крепится через оцинкованную ленту и не требует прикручивать листы к каждому шпангоуту по всей крыше. Основные зоны крепления листов крыши расположены по периметру и все легко достается и крепится с лестницы. Нет необходимости залезать на крышу теплицы. При этом, есть ощущение, что ленты надежно прижимают листы к шпангоутам, даже всего при паре креплений с каждой стороны.

Грядки/земля.

Грядки с землей – это самое главное, ради чего делается любая теплица. У нас в Огороде уже несколько лет с успехом эксплуатируются высокие теплые грядки из бруса. Это очень удобно. По этому, я без раздумий решил делать в теплице высоту грядок никак не меньше 40см. По ширине, я до последнего планировал сделать три узкие грядки и два прохода, по наиболее распространенной схеме типа перевернутой буквы «Ш». Но, в итоге отказался от этого в пользу двух широких грядок по 95см, с одним центральным проходом 80см (чтобы свободно проходила крупная двухколесная тачка). На стенки грядок пустил доску 50х200 оставшуюся после стройки. До этого, она уже поработала на лесах во время отделки второго этажа дома и в качестве опалубки и в качестве дорожек. Я очистил ее от грязи и обработал Ултаном с колером на три слоя. Надеюсь, прослужит не меньше 10-15 лет. Ведь в теплице очень редко земля бывает сильно увлажненной, особенно на краях. Прикрутил к бетонному фундаменту через стальной уголок, на обычные полипропиленовые анкеры.

Сетку от кротов не стал стелить. Во первых, у нас кротов пока не замечали и не слышали, чтобы кто то из соседей жаловался. А во вторых, у меня основной грунт на котором стоит теплица, он такой неплодородный и сильно каменистый, что вряд ли в нем могут жить кроты. А мышкам землеройкам, сетка не помеха. Если у них возникнет непреодолимое желание поселиться в теплице, то они найдут более легкие способы, чем подкоп под бетон снизу.

Землю для грядок мы с женой и старшим сыном просеивали из резервной кучи хорошего удобренного чернозема, который купили и завезли на участок несколько лет назад. Просеивать пришлось по тому, что постепенно я сыпал в эту кучу и другой, местный «плохой» чернозем, с камушками и всяким мелким мусором. Да и в том, хорошем черноземе часто попадаются окаменелые кусочки глины или куски спрессованного торфа, который не разминается руками. Пару дней мы просеивали этот грунт. И результат получился очень впечатляющим. Земля в грядках пышная, рыхлая, рассыпчатая и воздушная. Естественно, она постепенно слежится, осядет и в следующем году надо будет досыпать. Но, это не проблема. Работа не слишком трудоемкая.

Центральный проход засыпал гравием. Просто для выравнивания дорожки, для дренажа и просто для опрятности. Потом можно будет выстелить дорожку какими-нибудь плитками или камнем. Особенно, если дойдут руки до мощения дорожек на участке.

Оборудование теплицы.

Самое простое, что используют все в своих теплицах, это система подвески и подвязки растений. Здесь все сделано удобно. Пропустил вдоль каркаса крепкие плет