Как построить теплую баню в деревне

Тёплая баня круглогодичного использования

Тепло не даром

Как построить теплую баню в деревне

Для одних баня и сауна — развлечение, для других — источник здоровья и любимое место отдыха. Поход за паром — лучшее средство от стресса. Однако для того, чтобы иметь возможность с удовольствием париться морозными зимними вечерами, необходимо постараться.

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают.

Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось протопить парильное отделение до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорого доставшееся тепло быстротечно, толком попариться обычно не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

Как построить теплую баню в деревне

Это в былые времена крестьянская семья начинала обустраиваться на новом месте с возведения бани. В ней и жили все вместе до тех пор, пока дом не будет достроен. Соответственно баня строилась добротная, с капитальной кирпичной печью и уступала полноценному дому разве что по размерам. Тот, кому посчастливилось попариться в подобной бане, знает, что топить её нужно несколько часов, зато потом можно с удовольствием не спеша посидеть в парной, даже если за окном лютый мороз.

Если задаться целью утеплить свою баню, превратив её в любимое место зимнего отдыха, необходимо поэтапно улучшить все составляющие: стены, потолок, пол, коммуникации.

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Соответственно она предоставлена всем ветрам и непогоде. Традиционно баню принято строить из деревянного сруба, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков. Каркасные бани не принимаем во внимание, внести какие-либо изменения в их конструкцию обычно сложно. Такие постройки должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию. Для деревянных и каменных стен рекомендации в основном схожи.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого проконопачивания стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются.

При открытых стенах, поднеся к ним руку или зажжённую свечку, частенько можно почувствовать сильные порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль наружной поверхности которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы проложить недорогую ветрозащитную мембрану. Выполнять фасадное утепление такой постройки не рекомендуется. Но об этом ниже.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из пеноблока или газоблока также продуваются. Дело, скорее всего, даже не в некачественной кладке, а специфике самих ячеистых блоков, которые не создают при соприкосновении с кладочным раствором такого плотного контакта, как кирпич.

Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» не заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы цементным раствором.

Как построить теплую баню в деревне

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется только изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания.

Например, такой показатель, как морозостойкость (если условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен. То есть и попариться удастся с удовольствием, и стена особо напрягаться не будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только рулонной теплоизоляцией, мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится уже поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.

Как построить теплую баню в деревне

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Важно со всей тщательностью обустроить место прохождения дымохода сквозь слой утеплителя. Их соприкосновения допустить нельзя.

Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо нелюбимую (без особого основания) некоторыми поборниками экологии асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Малейшая дырочка — и пар, как из скороварки будет под давлением выходить наверх и намочит утеплитель. А, как известно, мокрый утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пол в бане

Помимо стен и потолка в «зимней» бане обязательно необходимо утеплить пол. В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Эти типы утеплителей (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол) благодаря закрытой ячеистой структуре имеют практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и за счёт такого строения долго сохраняют свои изолирующие качества.

Читайте также:  Построить баню из лиственницы

Как построить теплую баню в деревне

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным же балкам. Обычно это делается следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом.

Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне поверхности пола для стока воды), а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Вблизи пола парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше его сразу сделать кафельным. Раз уж полы в парилке и моечной делаются плиточными, это подразумевает наличие поверх теплоизоляции слоя бетонной стяжки, поэтому применяемый утеплитель должен обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.

Как построить теплую баню в деревне

Существует реже встречаемый случай, когда перекрытие пола представляет собой железобетонную плиту. Такое основание обязательно необходимо предварительно изолировать от возможного намокания. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение слоя обмазочной гидроизоляции, поверх которой раскатывают слой рулонной гидроизоляции.

Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой неплохо бы разместить маты или кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это будет совсем не лишним.

Полы в предбаннике и комнате отдыха принято делать деревянными, состоящими из двух настилов: нижнего чернового и чистового верхнего. Поверх черного пола между двумя слоями гидроизоляции укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску.

При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплить или же обеспечить обогрев с помощью кабеля — «трубогрейки».

Источник

Виды и особенности деревенской бани

Деревенская баня — классическая постройка из дерева, которая чаще накрывается двускатной крышей. Название она берет из деревенских обычаев с богатой историей. Поскольку для славян баня была особым местом, ее возводили на каждом участке.

Деревенская баня (Фото: Instagram / derevenskaya_skazka)

История

Деревенскую баню можно назвать исконно русской. По истории невозможно назвать точную дату, когда начали проводиться первые банные процедуры.

Баня в деревне изначально была не просто местом для проведения гигиенических процедур, а священным, сакральным порталом в потусторонний мир. Многие традиции славян связаны с парилкой. Люди посещали ее каждую субботу.

Бани были настолько популярны, что располагались на каждом подворье. У купцов это были красивые, большие постройки, напоминающие дома, у простого люда — скромные срубы.

Отличия от сауны

Люди, которые живут в городе, часто путают понятия «сауна» и «русская баня» и считают, что это одно и то же, но грубое заблуждение. Деревенская парилка имеет ряд отличий:

  1. В сауне устанавливается специализированная система вентиляции. В бане она чаще естественная.
  2. Для банной парилки характерен высокий уровень влажности, температура до 70°C. Для сауны — сухой горячий пар с минимальной влажностью и температурой до 130°C.
  3. В деревенской бане при парении используются веники, которые обладают уникальными оздоровительным свойствами. В сауне использовать веник нельзя, поскольку из-за высокой температуры при хлестких движениях можно получить ожоги.
  4. В бане печь чаще имеет встроенную каменку, где камни расположены внутри. Для саун характерны открытые каменки.

Благодаря высокой влажности, мягкому пару, воздуху, классическая русская баня подходит большему количеству людей.

Банная печь (Фото: Instagram / almazmet)

Виды

Существует два вида деревенских парилок, которые отличаются устройством, способом растопки, проведения банных процедур:

  1. По-черному. Первые банные постройки не имели дымоходов. Внутри располагался очаг, который засыпался камнями. Помещение сначала несколько часов протапливали, а потом выпускали дым и начинали проводить банные процедуры. Название появилось из-за того, что сажа оседала на всех поверхностях, делая их черными. В таких парилках принимали роды, поскольку помещение после протопки по стерильности можно было сравнить с операционной.
  2. По-белому. Стандартная современная русская баня. Отличия — наличие полноценной печи с дымоходом, распределение внутреннего пространства на отдельные комнаты.

Бани по-белому комфортней построек, протапливаемых по-черному. Они пошли от зажиточных крестьян, богатых купцов, правителей.

Устройство

Чтобы получить максимальный эффект, удовольствие от посещения парилки, важно правильно возвести постройку, зонировать внутреннее пространство. Для классической деревенской бани характерно три функциональных помещения:

  1. Предбанник — комната отдыха, раздевалка. Здесь может расположить шкаф для вещей, стол и скамейки для отдыха посетителей. Часто в предбанник выводится печной канал с топкой.
  2. Моечная — промежуточное помещение, в котором можно помыться перед посещением парной или сполоснуть тело после проведения банных процедур. Здесь можно установить душевую кабинку, купель, бассейн.
  3. Парилка — комната для проведения банных процедур. Здесь достигается определенный температурный режим, уровень влажности. Изнутри отделывается вагонкой, вдоль стен устанавливаются полки для посетителей.

Дополнительные зоны:

  1. Мансарда — неполноценный второй этаж, внутри которого обустраивается комната отдыха или жилое помещение.
  2. Терраса или веранда — дополнение к основной постройке. Здесь может сделать дополнительную зону отдыха или кухню. Для защиты от осадков, холода, веранды полностью застекляются.
  3. Дополнительная комната для отдыха посетителей.

Перед предбанником рекомендуется сделать небольшой тамбур.

Парилка (Фото: Instagram / ideiipodelkidliadachi)

Материал

Классическая деревенская баня — деревянный сруб с двускатной крышей. Дерево считается лучшим материалом для постройки. Раньше бани строили из цельных бревен, но сейчас их возводят из разных видов бруса бревна:

  • цельного непрофилированного и профилированного;
  • клееного профилированного;
  • термобруса;
  • оцилиндрованного.

Каждый из пиломатериалов имеет свои плюсы и минусы.

Оцилиндрованное бревно

Преимущества:

  1. Привлекательный вид.
  2. Возможность быстро собрать сруб, если угловые пазы для соединения отдельных бревен уже готовы.
  3. Хорошая теплоизоляция.
  4. Высокая прочность, долговечность.

Недостатки:

  1. Высокая цена.
  2. Проблемы с поиском качественной продукции.
  3. Возведение построек только в русском стиле, без уклона в сторону европейских банных комплексов.

Оцилиндрованное бревно (Фото: Instagram / dobryles43)

Цельный непрофилированный брус

Преимущества:

  1. Продажа в готовом виде. Связано это с простым сечением бруса (квадратное или прямоугольное).
  2. Низкая цена.
  3. Экологичность, надежность, долговечность.
Читайте также:  Как самому построить баню из керамзитоблоков

Недостатки:

  1. Сложное выравнивание поверхности стен. Непрофилированные брусы легко смещаются в сторону при монтаже и на стенах появляются неровности.
  2. Длительная усадка сруба, из-за высокой естественной влажности бруса. До окончания усадки нельзя устанавливать окна, двери, начинать внутреннюю отделку.
  3. Скручивание бруса. На его поверхности появляются большие трещины, которые портят вид.
  4. Проведение дополнительных работы по устранению дефектов.

Цельный профилированный брус

Преимущества:

  1. Высокая скорость монтажа.
  2. Низкие теплопотери.
  3. Экологичность.
  4. Небольшие затраты на отделку.
  5. Низкая цена.

Недостатки:

  1. Длительная усадка при высокой естественной влажности.
  2. Появление трещин при усадке. Их заделывают паклей или штукатуркой по дереву.

Цельный профилированный брус (Фото: Instagram / alternativa__nsk)

Кленый профилированный брус

Преимущества:

  1. Не нужно ждать усадки, что сокращает срок проведения строительных работ.
  2. Геометрические характеристики со временем не изменяются, поскольку клееный брус изготавливается из высушенной древесины.
  3. Не нужно проводить дополнительную обработку готовых стен перед началом отделочных работ.
  4. Не появляются трещины. Брус не выкручивает от перепадов температуры, поскольку он изготовлен из отдельных ламелей.
  5. Материал отличается высокой прочностью, надежностью, теплоизоляцией.

Недостатки:

  1. Снижение способност дерева пропускать кислород из-за использования клеев для соединения отдельных ламелей.
  2. Высокая цена, мала доступность.

Термобрус

Особый вид пиломатериала, который состоит из двух ламелей, соединенных перемычками. Пространство между ними заполняется утеплителем. Преимущества:

  1. Низкая цена.
  2. Высокая теплоизоляция.
  3. Отсутствие усадки. Строительные работы проводятся быстрее.
  4. Высокая прочность.

Недостатки:

  1. Термобрус не пропускают воздух, что приводит к нарушению микроциркуляции кислорода.
  2. Пиломатериал трудно купить, поскольку он считается относительно новым.

Выбор пиломатериала зависит от финансовых возможностей, климатической зоны.

Термобрус (Фото: Instagram / termo.derevo)

Требования к сооружениям

Деревенская баня, которая будет построена с нуля, должна соответствовать ряду требований. Они разработаны для безопасности посетителей, владельца постройки, его соседей. Требования описаны в нескольких документах:

  1. СНиП II-Л.13-62.
  2. СНиП 30-02-97.
  3. СП 11-106-97.
  4. СНиП 2.01.07-85*.
  5. СНиП 2.02.01-83*.
  6. СНиП II-25-80.

Требования по расстоянию до других объектов:

  • ближайшего водоема — 20 м;
  • деревьев — 3 м;
  • кустарников — 1 м;
  • границы соседнего участка — 1 м;
  • жилых домов — 8 м;
  • скважины или колодца — 12 м;
  • леса — 10 м;
  • дороги — 6 м.

Правила пожарной безопасности:

  1. Стены напротив, вокруг печи должны быть защищены металлическими отражающими листами.
  2. Электроприборы должны быть заземлены.
  3. Проводка должна проходить снаружи в специальных коробах или внутри стен в гофре из негорючего материала.
  4. Печь должна быть установлена на надежном основании, возвышающимся над уровнем пола на 12 см.
  5. В зоне отдыха или предбаннике должен находиться рабочий огнетушитель.
  6. Пол перед дверцей топки должен быть застелен металлическим листом.
  7. Деревянные поверхности вокруг печи рекомендуется обработать антипиреном.

Другие требования описаны в СНиП III-21-73, СНиП 21-01-97*.

Современные деревенские бани мало чем отличаются от классических построек, которые являются прародителями современных банных комплексов. Они возводятся из дерева, внутри есть три функциональных помещения. Поскольку процедуры проводятся с соблюдением многих традиций, история банного искусства не только остается в памяти людей, но и постоянно дополняется.

Источник

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

  • температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
  • температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
  • влажность в бане – от 60 до 65 %;
  • влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

  • Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
  • Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
  • Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.
Читайте также:  Кто построит баню в калининграде

Чтобы в бане было комфортно:

  • на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
  • если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
  • высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
  • базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

  • каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
  • добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

  • считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
  • считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
  • считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
  • считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

  • Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
  • Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
  • В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
  • Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
  • Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
  • Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Подробнее о вентиляции – в одном из предыдущих материалов. Энциклопедия бани – в профильных темах на форуме. В видео – дом- баня для большой семьи, своими руками. 

Источник