Как построить теплый дом из досок

Как построить теплый и недорогой деревянный дом? Советы опытного эксперта

Как построить теплый деревянный дом

Деревянное зодчество — это древнерусское искусство, которое и поныне продолжает восхищать всех, кто хотя бы раз в жизни видел созданные великими мастерами деревянные строения. Ради того, чтобы их увидеть эти постройки, люди приезжают из самых разных уголков планеты. Многие сооружения из дерева прекрасно сохранились и по сегодняшний день.
В наши дни снова вернулся интерес к строительству красивейших домов из дерева. Деревянный дом строится для своей семьи и предполагается, что в нем будет жить несколько поколений, он должен служить защитой от непогоды, морозов, жары. Современный человек, услышав определение «бревенчатый дом», может представить себе что-то, напоминающее избушку на курьих ножках из русских сказок. Однако это в корне неверное представление, поскольку сегодня из бревен строятся самые современные, роскошные, удобные и теплые деревянные дома. Они могут быть одно, так и двухэтажные, оснащенные по последнему слову строительной индустрии, украшенные различными декоративными элементами. Можно выстроить деревянный дом из бруса или из круглых бревен — ровных, обработанных в форме карандаша. Такой дом сохранит тепло зимой, к тому же очень быстро нагревается, а летом в нем будет надолго оставаться прохладная и комфортная атмосфера. К тому же сегодня вполне возможно построить теплый и совершенно недорогой деревянный дом из бруса или рубленого бревна.

Чем же хорош деревянный дом?

Дерево — экологически чистый материал, который источает фитонциды, а поэтому в доме из такого материала очень легко дышится. Но такой дом будет прочным и долговечным, только если тщательно выполнены все требования технологии сборки.
Если деревянный дом делается из бруса, то сборка его совсем несложная, однако собранный из кругляка дом намного более прочный и теплый, потому что верхний слой дерева прочнее и теплее сердцевины дерева.

Чем хорош деревянный дом

Как построить дом из дерева качественно и недорого?

Лучше всего, как обычно делают в подобных случаях, обратиться к профессиональным строителям. Но если не хватает денег, или же вы хотите построить дом собственными руками, чтобы он хранил тепло именно ваших рук, то примите во внимание несколько правил.
Для строительства деревянного дома нужно брать дерево хвойных пород. Оно полезнее, потому что выделяет особые вещества – фитонциды. Кроме того, хвойные сорта обладают повышенными свойствами к противостоянию загниванию. Лучшей древесиной по прочности и долговечности является лиственница сибирская. Лучшей по теплозащите являются сосна, кедр и ель. Кедр, по биоэнергетике считается самой «крутой» древесиной.
И, плюс ко всему, стволы этих хвойных деревьев обычно бывают очень ровными, что удобнее при строительстве. Для теплого климата, когда зимой температура не опускается ниже 20 градусов, вполне подойдет диаметр бревна до 20 сантиметров. А если морозы зимой достигают 30 градусов, то тогда потребуются бревна толщиной от 20 до 22 сантиметров. Ну а если зимой морозы бывают более чем 30 градусов, то бревно по технологии должно быть не менее, чем 26 сантиметров в диаметре.
Учитывая длину бревен, лучше всего, если расстояние между поперечными стенами будет восемь метров. Если проектом предусмотрено большее расстояние, то придется скреплять бревна по длине. При этом обязательно помните, что под балками и над проемами требуется положить только цельные венцы.

Какие бревна лучше всего применять  при постройке теплых и недорогих деревянных домов?
Для строительства домов можно использовать только идеально высушенные бревна. После вырубки дерева требуется выдержать кругляк на открытом воздухе, чтобы испарилась вся влага. После того, как лес будет высушен, его нужно обработать антисептическим раствором, но не в жаркую или ветреную погоду, поскольку антисептик будет быстро испаряться. А итогом станет плохо пропитанное дерево.
Обрабатывайте дерево антисептиком не менее двух, а еще лучше, трех раз, в особенности тщательно те бревна, которые будут использоваться для нижних венцов дома. Горизонтальный ряд бревен называют этим древним словом, пришедшим к нам из прошлого.

Какие бревна лучше применять

У него есть также второе название, ведь венец еще могут называть окладом. Бревна для оклада должны быть большей толщины, чем остальные на два-четыре сантиметра, и учтите, что в окладные бревна еще будут врезаны лаги, или половые балки. Окладный венец нужно расположить как минимум в 40 сантиметрах от поверхности земли, а на него требуется уложить толстую прокладку из дерева – подкладную доску, пропитанного мощным антисептиком, типа Неомид 440, и пропитками предохраняющими дерево от влаги.
Для скрепления бревен в них делаются пазы, шириной не менее 12-13 сантиметров каждый. В венцах, которые перепиливают для устройства проемов, делают торцевые шипы, которые потом вставляются в пазы колод проема. Для скрепления венцов между собой используют вставные шипы длиной до 12 сантиметров, с толщиной в 2,5 сантиметра. Обязательно сделайте запас гнезд для шипов, это может быть два или три сантиметра. Делается это для того, чтобы учесть непременную усадку.

Читайте также:  Туториал как построить красивый дом

Схема скрепления венцов

По углам венцы нужно скрепить врубками. Чтобы правильно расположить врубки, пользуются инструментом, который называют чертой. Для выполнения замков существуют два способа: «в чашу» или «в лапу». «В чаше» углы располагают за краями сруба, а «в лапе» кругляки опиливают вровень со стенами. Сначала замок, а также паз вычерчивается. Ну а после этого его вырубают топором.
Сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают купить бревна с готовым креплением. Если вы не можете приобрести такие бревна, то просто внимательно рассмотрите, как выполнено крепление на них, чтобы знать, как правильно его сделать.
Правила и советы, которые необходимо соблюдать при постройке домов из дерева.

Обязательно учитывайте, что дерево дает усадку в первые годы после строительства – до пяти процентов от высоты. Поэтому не забудьте сделать гнезда с запасом на усадку, а отверстия для болтов сделать с вытянутой прорезью. Обязательно предусмотрите зазоры над косяками и над всеми окнами. Они исчезнут через несколько лет, а сразу после строительства стоит проконопатить эти зазоры паклей или пенькой. Все швы также конопатят этим материалом.

Правила и советы при постройке

Как сэкономить на цене строительства теплого деревянного дома? Как построить дом недорого?

Еще, мы советуем вам производить закупку строительных материалов самостоятельно. Только таким образом вы сможете избежать приличной накрутки денежных средств, которые обычно делают строительные организации и частные прорабы. Очень част обман заказчиков прорабами и снабженцами строительных организаций, которые значительно завышают цену прямого поставщика или прямого производителя строительных материалов – товаров. Кроме того, при самостоятельной закупке строительных материалов вы всегда сможете отследить качество строительных материалов. Продажа пиломатериалов и комплектующих для строительства деревянных домов – дело тонкое! Снабженец, поставляющий вам стройматериалы, в их качестве, совершенно не заинтересован. Его, больше всего интересует низкая цена и процент «навара» на спекуляции. Качество строительных материалов, в этом случае стоит на последнем месте. Главное – нажива.

Более подробно, о тонкостях строительства деревянных домов и бань можно почитать на других страницах нашего сайта.

Работая, не спешите, не делайте ничего наспех. Помните, что вы строите дом для себя, для своей семьи и любая поспешность может дорого обойтись вам в будущем.

Источник

Недорогой дачный домик 6×6 своими руками

Дачами обзаводятся по-разному – получают в наследство, покупают участки с домом и переделывают или доделывают под себя или покупают землю практически в чистом поле и начинают освоение целины. Как раз таким процессом озадачился один из наших умельцев, решивший приобщиться к загородной жизни. А так как самый действенный способ сэкономить – это сделать своими руками, именно так он и поступил, начав с малого – с летнего домика на даче «на первое время».

Содержание

  • Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3:
  • проект;
  • фундамент;
  • водоснабжение;
  • коробка;
  • внутренние работы.

Дачный дом 6×6 со встроенной террасой 4×3

Gonzik1

В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.

Проект дачного дома, сделанный своими руками

Проект дачного строительства умелец создал за зиму своими руками, по его задумке – это первый модуль, к которому в дальнейшем он пристроит еще один, объединив обе части в цельную конструкцию. С помощью специальной программы сделал чертеж, который позволил точно подсчитать необходимое количество стройматериалов.

Фундамент

Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, Gonzik1 отдал предпочтение столбчатому фундаменту из специальных бетонных блоков (20×20×40 см). Также на его выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями. В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня. По словам умельца, он по достоинству оценил этот простейший инструмент – и дешево, и точность измерений отличная. Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.

Водоснабжение

Центральному водопроводу в поле взяться неоткуда, поэтому проблема водоснабжения – личное дело каждого дачника. Наш умелец изначально планировал пробурить скважину. Пробное бурение на тридцать шесть метров получилось неудачным – вместо воды пошла плотная глина черного цвета. Бурильщики отчитались, что поможет только артезианская скважина метров под девяносто, озвучили заоблачную цену. Gonzik1 порасстраивался, представив масштаб проблемы, и решил копать колодец, как показало обозримое будущее – решение верное. Три дня работы, десять колец – столб воды на полтора кольца, восстанавливается за полтора часа.

Коробка

Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.

Читайте также:  Как построить дом все правила

Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.

Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия наш умелец выбрал металлическую черепицу.

Gonzik1

Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.

После черепицы дошли руки до заземления, из-за которого не были до конца уложены лаги перекрытия. Gonzik1 использовал уголок 50х50х4 мм, соединение из металлической полосы 40х4 мм, плюс отрезок самонесущего изолированного провода (СИП).

Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ умелец внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.

Внутренние работы

С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.

Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.

Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.

Дом запланирован для сезонного проживания, в качестве отопительных приборов Gonzik1 предпочитает автономные обогреватели.

Gonzik1

Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.

Для всех заинтересованных умелец выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):

  • фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
  • доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
  • доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
  • доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
  • брус 100×100 мм, 3 штуки;
  • рейка 25×50 мм, 15 штук;
  • имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
  • утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
  • ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
  • пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
  • ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
  • металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
  • вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
  • окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
  • входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
  • защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.

С учетом самостоятельного строительства и отделки смета получилась вполне бюджетная.

Gonzik1

  • Фундамент — 2500 рублей.
  • Доски на каркас, ветрозащита, пароизоляция, имитация бруса (наружная отделка), вагонка (внутренняя отделка), утеплитель и т. д. — 110000 рублей.
  • Металлочерепица — 20000 рублей.
  • Дверь — 13 200 рублей.
  • Окна — 4 200 рублей х 3 = 12600 рублей.
  • Проброс СИП до дома — 3000 рублей (с самим кабелем).
  • Пропитка — 3600 рублей.

Электрику еще только собираюсь разводить по дому, думаю, уложусь тысяч в 8-10. Стоимость гвоздей, саморезов, скоб для степлера и т. д., и т. п. не привожу, ибо уже не помню, сколько чего закупил. Итого: около 165000 рублей.

За еще один непродолжительный, но плодотворный отпуск – закончил с электрикой, закончил внутреннюю обшивку вагонкой и покраску, сделал гарнитур на кухню, доделал террасу. На террасу постелил доску 100×40 мм, брал нестроганую, обрабатывал электрорубанком, после покрыл пропиткой в два слоя. За прошедшую зиму все на месте, ничего не повело, не рассохлось и не перекосилось. В планах у умельца достроить второй блок, но и эта проба пера на высоте – отличная дача для семейного отдыха.

Проследить за дальнейшими свершениями умельца можно в его теме, о готовых бюджетных альтернативах – в материале о домиках из шпунта и о модульном доме. В видео – о бюджетном домокомплекте.

Источник

Как построить теплый дом из клеенного бруса

Проект
Думаю, что лучше всего найти готовый. Их сейчас очень много.
Мы сначала прорисовали сами семейным советом. Потом архитектор Цибульская Ольга Валерьевна сделала эскизный проект. Она специализируется на таких домах, что обязательно при выборе архитектора. Польза была. Наш «домашний» проект был улучшен.
Следующий этап — работа конструктора. Он по эскизному проекту делает чертежи каждого бруса для изготовления на заводе. В принципе, на заводе тоже есть конструктор. Но мне делал Корневец Александр Борисович — отличный специалист.
Пользуясь случаем, выражаю Александру Борисовичу огромную благодарность за помощь при разработке технологии сборки и курирование стройки.
Желательно, чтобы конструктор сделал также чертежи с разметкой отверстий под винтовые стяжки. О самих стяжках, и где они должны быть позже. Привязку всех отверстий одного бруса лучше делать от одного из торцов бруса. Так потом удобнее размечать брус для сверления. Эти чертежи заводу не нужны. Они отверстия не сверлят. Хотя может уже и научились. Если да, то можно сильно упростить всю технологию сборки. Далее объясню как.
Когда чертежи готовы — на завод в работу.
Да, совсем забыл. При заказе на заводе договоритесь, чтобы они сделали первичную пропитку бруса. Мне удалось договориться и это сильно облегчает дальнейшую работу.

Фундамент
Его можно начинать как только готов эскизный проект.
Правда, у меня в силу ряда причин был сначала сделан фундамент, а потом проект. Фундамент сделал по-старинке: лента шириной 300мм на глубину 1500мм в несъемной опалубке из экструдированного пенополистирола 50 мм «Teplex» 9216550354 Юрий (было самое дешевое предложение). О мелкозаглубленных фундаментах узнал поздно. Сейчас, наверное, сделал бы такой. О них подробная информация есть на сайтах фирм — производителей экструдированного пенополистирола. Кстати, это прекрасный материал, я его широко использовал.
Теплые пол
Не удивляйтесь, что вдруг о нем. Именно такова была у меня последовательность строительства. Не буду долго доказывать. По моему анализу и опыту, водяной теплый пол на 1-м этаже — это оптимум.
Технологию его строительства позаимствовал у финнов. Достоинства:
1. Нет лаг пола 1-го этажа и подпола. Эти лаги — это проблема на всю жизнь. Следи, чтобы не загнили, проветривай. Зимой затыкай. Вообщем, головная боль.
2. Относительно просто и недорого.
Итак. У меня на участке почва песчаная. Изнутри фундамента выбрал всю почву до плотного песчаного основания (примерно 1,2 м). Засыпал плотным строительным песком слоями по 8-10см с проливкой и трамбовкой каждого слоя виброплитой (взял в аренду на 5 дней). Засыпка до уровня минус 200 мм от верхней плоскости ленты. Далее 2 слоя «Teplex» по 100 мм. Поверх гидроизоляционная пленка (полиэтилен) и стяжка толщиной 50мм (это важно толще 60 мм нельзя) с арматурой. Стяжка на 50 мм заходит на фундамент. В стяжке разложил трубы теплого пола. Чертеж раскладки делал сам. Это не сложно. Надо вечерок почитать интернет и все станет ясно.
Не забудьте оставить места для будущих перегородок.
Не забудьте при укладке труб сделать маячки, видимые после заливки (например, направленные вверх концы пластиковых хомутов, которыми трубы крепятся к арматуре). Я, по неопытности, забыл и пришлось потом искать трубы с помощью тепловизора. Правда, Алексей сказал, что они делают подробные фото раскладки или тоже пользуются тепловизором.

Выравнивание фундамента по уровню
Важнейшая операция! Надо сразу понять, что клеенный брус требует точности сборки не хуже чем точность изготовления бруса. Т. е. речь идет о миллиметрах и долях миллиметра. Уровень под первый венец должен быть выровнен до точности менее чем 0,5мм. У меня 0,2 мм.
Выравнивание делал методом «маячков» (спасибо А. Б.).
1. Купите лазерный уровень. Это сейчас вещь распространенная и недорогая. Я купил на выставке за 2 тыс. Заготовьте несколько десятков брусков «маячков» из дерева, фанеры и т. п. Бруски должны быть примерно одного размера примерно 220х60мм, толщина 20-25мм. Количество брусков: периметр фундамента разделить на 1,5м. Заготовьте прокладки такого же размера, но разных толщин. Самые тонкие мы делали из жести толщиной 0,2мм.
2. Найдите самое высокое место фундамента. Положите брусок «маячек». Закрепите его к фундаменту с помощью самореза с обычным дюбелем. Отступите примерно 1,5м, положите следующий маячек и с помощью лазерного уровня подберите прокладки так, чтобы уровень этого маячка с прокладками совпал с уровнем первого маячка. Закрепите его к фундаменту. И так далее по всему фундаменту.
Мне самостоятельно удалось вывести примерно в 0,5мм. Завершающую подгонку делал с помощью А. Б. по профессиональному нивелиру. По нему же размечали положение сруба на фундаменте. Положение сруба отмечали кольями, вбитыми в отдалении 0,5м от фундамента (сразу за отмосткой) с натяжкой между ними нетянущихся шнуров.
Сруб строился на «маячках» примерно до середины 2-го этаже. Когда нашлось свободное время произвели операцию «чеканки». Приготовили достаточно густой раствор. С помощью подручного инструмента забили этим раствором щель между фундаментом и листом гидроизоляции 1-го венца («зачеканили»ее).
Маячки так и остались стоять. От них уже ничего не зависит.

Источник