Как построить террасу с туалетом

Содержание статьи

Как построить террасу с туалетом

Пристройка террасы к дому: пошаговая инструкция и нюансы строительства

Нередко хозяева загородного дома задумываются о необходимости иметь в доме террасу или веранду уже после завершения строительства. Терраса в таком случае чаще всего планируется местом для отдыха и сбора друзей, нежели жилой комнатой. Выполнить подобную пристройку к дому несложно, но необходимо соблюдать нюансы строительства террасы, помнить об особенностях возведения строения вблизи уже готового сооружения. Более подробную пошаговую инструкцию по строительству пристройки к дому разберем в сегодняшней статье.

Нюансы строительства террасы

Любой объект дачного строительства имеет свои особенности возведения. Строительство террасы – не исключение, особенно если речь идет не о стационарной конструкции, а о пристройке к уже существующему дому. Для начала предлагаю разобраться в тонкостях строительства террасы, примыкающей к дому.

Пристройка к дому обязательно должна включать в себя закладку отдельного фундамента. Фундамент пристройки выполняет несколько функций, он равномерно распределяет вес террасы, кроме того, если террасу оставить без фундамента, то, рано или поздно, дом и терраса начнут двигаться друг относительно друга, что приведет к преждевременному износу и разрушению стен строения.
Чтобы пристройка являлась полноценной частью дома, фундамент террасы не стоит особняком от дома, а имеет точки крепления к фундаменту основного строения. Чуть ниже я напишу подробнее, как это происходит.
В зависимости от выбранного типа террасы, имеется возможность снизить негативные процессы «притирки» двух зданий. Так, терраса, установленная с боку от дома, будет являться менее устойчивым вариантом, чем терраса, опоясывающая фасад.

Источник

Хозблоки для дачи с туалетом и душем своими руками: этапы работ + 30 фото

Владельцы дачных участков, при их обустройстве, сразу обозначают необходимые объекты на чертеже или плане и последовательно возводят их. В первую очередь необходимо обзавестись хозблоком, в котором вы будете хранить строительный или огородный инвентарь, санузлом и душем. Эти постройки могут устанавливаться отдельно друг от друга, или быть совмещенными для удобства. Расскажем, как построить хозблок для дачи с туалетом и душем под одной крышей, есть ли преимущества данного решения, и какие материалы лучше взять для строительства.

Плюсы и минусы хозблока с санузлом и душем

Типовых проектов для данного решения очень много, и при желании вы можете подобрать тот, что больше всех подойдет под ваши условия. Но для начала, давайте рассмотрим преимущества данного решения. Их достаточно много:

Во-первых, вы существенно экономите место на участке. В процессе объединения нескольких функциональных строений под одну крышу вы обозначаете прилегающую территорию как обслуживающую, и дальнейшие посадки там не практикуются к размещению. Если это отдельно стоящие объекты, то такую зону вам нужно выделить под все строения. Суммарно вы проигрываете в затратах по площади.
Во-вторых, при строительстве объединенного блока вы затрачиваете меньше времени, чем на строительство тех же объектов, только по отдельности. Вам не нужно готовить отдельно фундамент, не нужно распределять количество материалов на каждый объект, все можно делать одновременно. Закупили материалы, залили фундамент, выгнали стены и перегородки, установили двери и сопутствующие элементы, характерные перечисленным объектам и все готово, можно пускать их в эксплуатацию.
В- третьих, это существенная экономия средств. Как минимум две перегородки между блоками экономят ваши средства на закупку наружных отделочных материалов.
В-четвертых, хозблок, вмещающий в себя несколько функциональных объектов выглядит более аккуратно на участке, чем несколько построек, даже если они будут выполнены в одном стиле.
В-пятых, при правильно подобранном проекте, у вас есть возможность использовать хозяйственное помещение под выращивание домашней птицы, установить внутри клетки для них или клетки для разведения кроликов. При утеплении такого блока, его можно потом перепрофилировать под зимний курятник. Это объясняется тем, что такая постройка возводится достаточно далеко от дома, и неприятные запахи не будут доноситься до вашей зоны комфорта.

Но решение совместить туалет с душем бывает не всегда оправданным. Рассмотрим и эти аспекты:

Неприятные запахи, которых не миновать, если в туалете используется выгребная яма. Это может стать существенным недостатком, если только не предупредить это, и не установить вентиляционную систему. Конечно, полностью это не решит вопрос, но концентрация запаха существенно снизится.
При совмещении нескольких объектов необходимо тщательно выбирать место на участке. Для этого нужно руководствоваться не только личными предпочтениями и планировкой, но и нормами СНиП, где четко обозначено расстояние от таких объектов до жилых построек и соседних участков. Нарушать их не стоит, потому что это все уголовная ответственность. И если разместить один санузел на участке легко, то целый комплекс может вызвать неудобство, например, затенение своего или соседнего участка, что тоже регламентируется нормативами.

Но все проблемы можно решить, если действовать в соответствии с законодательством и правильно размещать все объекты на своем участке.

Материалы, используемые в процессе строительства

Для того чтобы ответить на вопрос, какие материалы использовать при строительстве, необходимо определиться с тем, какую вы хотите видеть постройку на своем участке.

Если вы любите, чтобы все было выполнено в одном стиле, то ориентируйтесь на материалы, взятые для основного строения. Если это кирпичный дом, то и все остальные постройки нужно выполнить из него.
Если для вас не принципиально внешнее оформление построек, то в качества материала можете взять все, что позволяет ваш бюджет. Это может быть древесина и ее производные, металлические листы, шифер, остатки кирпича и т.д.

Если кроме санузла и душа вы хотите пристроить еще и сарай или хозблок, то продумайте вариант его утепления, чтобы потом его можно было использовать под другие цели, например, для разведения животных, хранение собранного урожая и т.д.

И еще один нюанс, который может повлиять на выбор материала для строительства совмещенной постройки, это планируемый эксплуатационный срок. Иногда в начале строительства нужно построить временное сооружение с самыми необходимыми объектами, чтобы приступить к возведению дома. Для капитальных строений времени нет, так как есть более важные задачи, поэтому дачники возводят временное сооружение с туалетом, душем и хозблоком, чтобы и инвентарь был в порядке, и человеку было комфортно в процессе работы.

В этом случае используют самые дешевые и доступные материалы, которые потом можно будет разобрать и применить для чего-нибудь другого, а на месте времянки построить уже капитальное строение.

Проекты совмещенных объектов

Самый сложный этап – это поиск нужного проекта. Вам нужно учесть не только допустимые размеры, но и саму планировку, чтобы потом, в процессе эксплуатации, не испытывать дискомфорта.

Приведем самые интересные решения совмещенных объектов, которые вы можете взять за основу, адаптировав их под свои возможности.

Стандартный совмещенный блок 2х4 метра.

Совмещенный блок с террасой, которая может использоваться летом как дополнительное место для инвентаря. Его размеры 2,4х3 метра.

Совмещенный блок с большим помещением для хранения инвентаря. В последующем такой объект можно утеплить и использовать как обычный сарай, для хранения урожая. Кроме этого, внутри него можно продумать расположение погреба. Его размеры 2,3х4 метра.

Практически квадратный блок, состоящий из санузла, душа и раздевалки, которую можно использовать и под другие нужды. Размер такого блока 2,4х2,5 метра.

Проект совмещенного блока с размерами 2х6 метров. Такое сооружение больше подходит для капитальных строений, при этом хозяйственный блок позволяет использовать его под разведение домашней птицы или кроликов.

Интересное решение с совмещенным душем и туалетом в один блок, из которого можно выйти на улицу только через тамбур или, через него же, пройти в хозблок. Размеры такой постройки достаточно внушительны, 2х7 метров, но при отсутствии недостатка в земельном участке, можно возвести и такое строение.

Еще один проект совмещенной постройки, у которой душевая комната является проходной. Размеры строения 2,3х6 метров.

Строительство совмещенного хозблока

Определившись с проектом будущего строения можно приступать к закупке материалов. Рассмотрим сооружение хозблока на дачном участке с туалетом и душем, выполненном из дерева.

Кроме закупленных материалов понадобится и стандартный набор инструментов, а также инвентарь для планирования участка под будущий объект.

Весь процесс возведения можно разбить на несколько этапов:

Составляем чертеж по выбранному проекту и указываем свои размеры, чтобы правильно сделать разметку будущего строения на участке.
Следующий этап это разметка участка и очистка его от всех видов насаждений, неровностей, углублений или бугров.
Кроме разметки по периметру, необходимо обозначить место для фундамента – если это капитальное строение. Если это времянка, то в качестве фундамента можно использовать блоки или кирпичи. Для того, чтобы всю разметку выполнить правильно, воспользуйтесь рулеткой, колышками и ниткой.
После разметки необходимо вырыть котлован для фундамента: ленточного, столбчатого или блочного и выполнить его заливку или установку.

Уже на этом этапе вам нужно предусмотреть обустройство выгребной ямы, которая необходима для туалета, слива для душа и ямы для погреба, если это заложено у вас в проекте. Готовите для них соответствующие котлованы и обустраиваете их по всем правилам. Верхнюю часть накрываете, чтобы в процессе возведения не упасть в них. Эту часть работы можно сделать и после строительства, но большинство предпочитают это делать именно в таком порядке.
На этом же этапе продумайте систему вентиляции, чтобы минимизировать выход неприятных запахов из санузла.
Следующий этап, это возведение каркаса. Для этого берете деревянный брус, сечением 15х15 см, распиливаете его согласно размерам, указанным в вашем чертеже и укладываете заготовки на опорные блоки фундамента. Для соединения используют технологию «шип в паз», усиливая его клеем и гвоздями. Сначала укладывается нижний пояс из деревянных балок. В качестве гидроизоляции используются листы рубероида.

Следующий этап это установка вертикальных брусьев, которая выполняется сначала по угловым частям конструкции, а затем и по всему периметру, на определенном расстоянии друг от друга. Так как у нас планируется совмещенный блок из нескольких объектов, то вертикальные брусья устанавливаются в местах, где планируется установка перегородок.
При установке вертикальных брусьев проверяйте их все на вертикальность, чтобы готовая конструкция не имела перекоса в дальнейшем.
Уже на этапе установки вертикальной части каркаса продумайте, какой будет крыша на хозблоке. Если это конструкция из одного ската, то вертикальные брусья, расположенные на лицевой части сооружения должны быть выше, чем те, что располагаются по стороне задней стенки. Это необходимо для того, чтобы установленные лаги обеспечили надежный скат для крыши и осадочные явления не задерживались на ее поверхности.
После их установки и проверки необходимо выполнить их усиление, специальными укосинами. Это позволит упрочнить конструкцию и зафиксировать вертикальные стойки в нужном положении. На этом же этапе обозначьте зону дверей и окон, и усильте их тоже брусьями.

Теперь можно приступать к настилу пола. Его можно выполнить деревянными досками, оставляя места для установки унитаза и душевого слива. Доска для укладки пола должна быть абсолютно сухой, без сколов и трещин, чтобы в процессе эксплуатации не возникло неприятных последствий, в виде поломки или вздутия пола.
Теперь можно приходить к обустройству крыши. Другими словами вам нужно сделать верхнюю обвязку вертикальных брусьев и установить стропила. Повторимся, это может быть односкатная крыша или двускатная. Все зависит от ваших пожеланий и способностей в строительном деле.
Если это односкатный вариант, то вам нужно соединить стропилами лицевые блоки с теми, что находятся на задней части постройки. При этом, угол наклона должен быть не меньше 10 0 .

Если это двускатная крыша, то опорные блоки у вас будут одинакового размера, вам нужно только сделать их верхнюю обвязку и установить стропильную систему по одному из предложенных вариантов.

Основная часть работ выполнена, остается отделка сооружения: внутренняя и внешняя. Для этих целей вы закупаете любые отделочные материалы и проводите обшивку им готового каркаса.
Если планируется утепление, то слой минеральной ваты или другого аналогичного материала располагают между наружным отделочным материалом и внутренним, с обязательной укладкой пароизоляционного материала. Помните, чем плотнее уложен уплотнитель к брусьям, тем лучше его теплоизоляция.
После утепления и всех видов отделки можно навешивать двери и устанавливать окна, которые можно изготовить своими руками или заказать в строительных фирмах или магазинах.
Осталось установить сантехнику, унитаз и душевую кабину, подсоединить ее к сливу.
Если такое сооружение планируется использовать на капитальной основе, то неплохо бы подключить его к электричеству, чтобы не искать нужные инструменты в потемках и не наступить на них в процессе упорядочивания. Особенно это актуально в осенний период времени, когда очень быстро темнеет. Окна, в какой-то мере, могут улучшить эту ситуацию, но лучше, если это будет централизованное освещение.

Все, хозблок с туалетом и душем готов, можно вводить его в эксплуатацию.

Как видите, процесс сооружения хозблока для дачи с туалетом и душем достаточно прост, главное правильно выбрать проект и не ошибиться в расчетах. Все основные этапы интуитивно понятны и не требуют детального пояснения, особенно если у вас есть небольшой опыт за плечами.

Видео, как построить хозблоки для дачи с туалетом и душем

Источник

Как построить веранду с теплым туалетом

Теплый туалет на даче: 2 варианта решения деликатной проблемы

Обеспечить комфорт при посещении «мест уединения» можно несколькими способами

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Вариант с удалением стоков

Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Биотуалет в отдельной комнате дачного дома

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Чем больше людей живет в домике – тем больше объем резервуара

Делается выгребная яма предельно просто:

Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Стенки можно укреплять и решеткой, но этот вариант стоит реализовывать только на глинистых грунтах

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Выкачивание нечистот для утилизации

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Для септика нужен достаточно большой котлован

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Фото камер септика с переливными трубами

Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Вывод вентиляционной трубы

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

Труба в траншее

От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вход канализации под полом

Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)

Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Выход канализационной трубы

Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом

Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Крепление основания болтами

Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой

На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

Источник