Как построить трехстенку из бруса
Каркасный трехстенный пристрой к дому из сруба: от фундамента до крыши. Помогите советом во всём
Фундамент.
Изучил фрагментарно (только те главы полностью, которые были мне нужны для расчетов) книгу Андрея Дачника «Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками». Очень рекомендую эту книгу! Ничего больше искать не нужно. Все очень детально, подробно с выкладками и ссылками на нормативную документацию, даже со сравнением с нормами зарубежных стран, с формулами для расчета, а для тех, кто не любит считать по формулам с таблицами усредненных показателей; с указанием огромного количества типовых ошибок самостроевцев и дачников. За фундамент с этой книгой я более-менее спокоен. Везде указаны источники данных: СНиПы, СанПиНы, и пр.
Почему именно МЗЛФ? К сожалению, решение чисто субъективное — ни геологии, ни типа фнудамента основного дома, к сожалению пока не знаю — зима!
Думки следующие: на заглубленный фундамент под такую легкую постройку денег ну очень жалко (нормативная глубина промерзания для Татарстана = 1,7 м), да и еще во многих источниках говорят, что на заглубленный фундамент нужна хорошая нагрузка, которую мой каркасник похоже дать не сможет. На другом конце моих мыслей — столбчатый фундамент с заглублением (без заглубления, имхо уж слишком не надежно) и обвязочный брус в три сшитые доски 50х150 мм. Тут боюсь потратить деньги на еще одни сени из новых материалов, пол которых потом опять уведет. Да, и все-таки пристрой хочу с претензией на капитальность: утепленный, обшитый ГКЛ, и все такое, так что он будет по тяжелее нынешних сеней. Пока на мой взгляд золотая середина — именно МЗЛФ. Если и будет фундамент играть, то если таблицы в книге не врут, и я с армированием и качеством работ не протуплю, то будет играть равномерно весь пристрой — полы останутся ровными, даст Бог.
Итак: фундамент МЗЛФ, замкнутый естественно, т. е. буквой «О», а не «П» — только под три стенки. Буквой «П» — только под три стенки, имхо – крайне не серьезно, нет замкнутости, любая не равномерная нагрузка пучения — и под тяжестью самого пристроя, фундамент может лопнуть, так же как с легкостью ломается надкусанный бублик, если его края развести в разные стороны. Цельный бублик так сломать в два раза сложнее, так как надо ломать сразу две противоположные стороны бублика. )
Ширина ленты — 0,25 м, глубина — 0,5 м. Почему именно так? Книга дает минимальную ширину ленты под наружную стену для каркасного 1-этажного дома без обкладки кирпичом в 25 см. У меня хоть и не совсем дом, но запас — карман не тянет, тем более +/- 5 см ширины на стоимость влияет в 2-3 тыс. руб. — это моя семья готова пережить. Другая таблица книги дает оптимальную высоту ленты, исходя из ширины 25 см, равную 50 см.
В книге есть формула по которой, еще можно посчитать, выдержит ли грунт (несущая способность грунта) давление всего строения с фундаментом исходя из ширины ленты. Посчитал, проверил — с такой шириной, мой фундамент вроде бы должен нормально стоять и не слишком давить на грунт даже на самых не несущих грунтах.
По сочленению и соединению фундаментов пристроя и дома пока склоняюсь к мысли, что не нужно этого делать. Как я понял сделать это добротно, что бы все это гарантированно работало как единый фундамент не возможно, а успокаивать себя воткнутыми туда-сюда арматуринами я не хочу. Поэтому исходя из невозможности сочленения, буду делать деформационный шов. Пока этот вопрос детально не проработал, но, как я понял, эти технологии уже наработаны, и проще, чем пытаться срастить/нарастить/прирастить ленточный фундамент дома.
Армирование фундамента. Армирование фундамента будет проводится арматурой А-III (А-400), 8 мм. По соответствующей таблице в книги для моего сечения фундамента достаточно 3-ех таких ниток продольного армирования, но я заложил четыре (две снизу, две сверху в сечении), чтобы и наверху было две арматуры. Обязательно прочитайте раздел армирования полностью! Очень много нюансов, которые мы простые любители даже не знаем, и делаем из желания как лучше, на самом деле, как хуже. Например, нельзя сваривать арматуры, для этого нужно брать специальную марку свариваемой арматуры; углы армируются специальными П-образными пятлями длиной 0,5 м, сверху и снизу с каждой стороны угла, связывать вязальной проволкой сращения арматуры тоже не рекомендуется, гнуть арматуру только холодной, без всяких там подрезов болгаркой, нахлест при сращивании арматуры 0,5 м, и многое-многое другое. В книге есть специальные врезки под названием «Стоп-халтура», где автор очень часто описывает самые распространения мнения и практику дачников, которые являются ФАТАЛЬНО-ошибочными.
К сожалению, от настоятельной рекомендации книги по формированию поперечных связей и созданию объемного каркаса армирования, я думаю отойти. Причина банальна — не хочу связываться с этим гемороем. Просто буду закладывать на нужных глубинах и на нужной ширине с нужным нахлестом свои арматурины, и усиления углов.
Технология работ, как я это вижу, исходя из рекомендаций книги.
1. Копаю траншею, ровно по ширине ленты + ширина ЭППС 50 мм с обоих сторон траншеи для утепления фундамента. Стенки траншеи — будут служить сразу опалубкой.
2. На надземной части фундамента надстраиваю опалубку.
3. В 5 см от земли закладываю обрезки полиэтиленовых трубок под продухи. Общее сечение продухов должно быть не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен, а в радоноопасных территориях вообще 1/100 — 1/150. Площадь одного продуха в любом случае должна быть не менее 0,05 м2, продухи должны быть расположены в противоположных стенках.
4. В траншею укладываю геотекстиль. С большими запасами по каждой стороне: на наружную часть фундамента из расчета чтобы от дна фундамента длинна геотекстиля был 1 м. На внутреннюю часть фундамента геотекстиля чтобы хватило до середины пятна строения + полметра на нахлест. Окончательно весь фундамент окажется в отрезанном геотекстилем котловане (дальше будет яснее).
5. На дно траншеи на геотекстиль засыпаю с тромбованием песчаную подушку высотой 20 см.
6. Обкладываю стенки оплаубки листами ЭППС со вставленными туда пластиковыми тарельчатыми креплениями, так чтобы они оказались в итоге в монолите. ЭППС обязательно должен достигать с нахлестом уровень стены.
7. Аккуратненько заливаю 7 см бетона (защитный бетонный слой арматуры от нижней кромки ленты) кладу две нитки арматуры с расстоянием по 5 см от боковых кромок (тоже защита бетоном арматуры). На этом же уровне закладываю П-образные усиления углов фундамента.
8. Заливаю дальше. Заливку постараюсь сопровождать вибрированием, если раздобуду глубинный вибратор. Весь бетон похоже буду месить в ручную. Дом находится в деревушке, ближайшее БСУ с товарным бетоном далековато-дороговато.
9. Не доходя 5 см по высоте до конца ленты закладываю второй ряд арматуры.
10. Заливаю до конца бетон, выравниваю общий уровень получившейся ленты. В качестве нивелира, думаю использовать простой гидроуровень (ватерпас). Для удобства использования прикручу его колбы к рейкам, на конец которых прибью площадочки из фанеры.
11. После того, как бетон схватится, видимо через неделю (на следующие выходные) разбираю опалубку.
12. Откапываю ленту фундамента с внутренней стороны на 30-40 см для удобства манипуляций. С наружной стороны на ширину 0,6 м для организации утепления фундамента. Внутри фундамента выкапываю котлован 20 см.
13. Забиваю в тарельчатый держатель ЭППС его гвоздь. Наверное провожу гидроизоляцию по ЭППС. Пока не понял нужна она или нет?
14. Расстилаю в получившихся котлованах и внутри, и снаружи, оставленные запасы геотекстиля ленты. Внутри засыпаю на геотекстиль песчаную подушку в 20 см
15. Снаружи фундамента. Если окажется, что грунт пучинистый (глина), то засыпаю на геотекстиль песок, если грунт нормальный, то обратно изъятый грунт.
16. На следующий год (в этом на это денег не хватит). На уровне земли, под отмостку укладываю ЭППС 50 мм в ширину листа (0,6 м)
17. Заливаю отмостку толщиной 15 см бетоном с армированием кладочной сеткой ширина отмостки = 0,7 м.
18. Пока скорее всего заштукатурю простым цементным раствором оставшийся над отмосткой ЭППС вертикального утепления фундамента.
Итого на круг на все вышеназванные материалы без отмостки, пока расчётно 17 тыс. руб., правда без доставки (кроме песка и гравия для бетона конечно же)! +на отмостку на следующий год 12 тыс. руб!
Оставшиеся у меня вопросы по фундаменту:
1. Нужно ли сочленять фундаменты пристроя и основного дома. Если да, то как это сделать — ткните ссылкой, или накидайте пару-тройку строк принципиальной схемы — дальше я изучу и разовью тему? Если нет, то какое минимальное расстояние допустимо между фундаментами. И нужен ли какой-либо деформационный шов между фундаментами – или просто грунтом засыпать и всё?
2. Можно ли обойтись без поперечных связей и объемного вязанного каркаса армирования фундамента? Т. е. просто сверху и снизу положить продольные арматуры, как я хочу на пунктах 7 и 9. Точнее вопрос лучше так насколько снизится прочность фундамента без них?
3. Нужна ли гидроизоляция фундамента, если он обшит ЭППС.
4. Можно ли, заложив снаружи фундамента геотекстиль, и засыпав его, оставить так на зиму, и на следующий год только его утеплить и сделать отмостку?
Источник
к бревенчатому, брусовому и кирпичному дому, особенности, технологии, фото
05 мая 2018
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одна жилая или служебная комната – так может выглядеть пристройка к дому из бруса. И такой выбор материала не зависит от того из чего построено само здание. Дерево отлично впишется в дизайн частного дома в любом стиле.
Пристройка к дому из бруса может повторять геометрию основного здания, и быть по площади не меньше егоИсточник stroy-dom.net
Что необходимо сделать перед началом строительства
Пристройки к дому бывают разного назначения.
Если это капитальный пристрой к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных органах. Единственное облегчение в том, что на землю уже есть права, и процедура узаконивания будет иметь упрощенный характер.
Некапитальные пристройки, которые не затрагивают конструкцию дома и не изменяют схему инженерных сетей, в получении разрешения на строительство не нуждаются. К таковым относятся:
- крыльцо,
- крытая терраса;
- навес;
- внешняя лестница;
- балкон.
Также не надо разрешение, если это вспомогательное сооружение, которое не затрагивает несущих конструкций и коммуникаций основного здания. Например, для пристроенной летней кухни разрешение надо, а для пристроенной беседки с садовым камином – нет.
Для такой монументальной пристройки разрешения не требуется – это всего лишь беседкаИсточник en.aviarydecor.com
Если речь идет о расширении строения, то это уже относится к реконструкции дома (независимо от сезонности проживания), и разрешительные документы надо оформить обязательно. Это надо делать по следующим причинам:
- пристройка займет определенное место на участке, и может нарушить нормативные расстояния до границ участка, точек водозабора, септика, газгольдера;
- меняется проект дома, а значит изменяются доли имущественных прав;
- техническая документация в муниципальных органах не будет соответствовать реальности, а это – штраф и блокирование любой сделки с недвижимостью до тех пор, пока не будет узаконена реконструкции или устранена незаконная пристройка.
Но, если этим занимается строительная организация, то оформление разрешения – это забота специалистов компании, которая будет разрабатывать проект пристройки.
Фундамент
Основная сложность строительства пристройки в том, что для нее нужен свой фундамент.
Одинаковый фундамент с основным зданием – более прочен и надеженИсточник medium.spb.ru
Во время строительства дома фундамент делают как единую конструкцию, которая перераспределяет суммарную нагрузку на все «пятно» застройки. И фундамент по всему периметру одинаковый: у ленты – это толщина и глубина заложения, у свай – длина, размер сечения и расстояние между ними.
Для капитальной пристройки нужен такой же фундамент, как для всего дома. Можно, конечно, поставить другой, но полной гарантии, что он будет «вести» себя также, как основной, не будет. Даже когда новое основание по несущим характеристикам идентично старому, в месте стыка ленты может образоваться трещина из-за неравномерной осадки – грунт под домом уже осел, а под пристройкой он только начнет деформироваться.
Если дом относительно новый, и есть проектная документация на него, то определить параметры фундамента несложно.
Такая же понятная технология, если надо провести реконструкцию фундамента дома. Например, когда с участком в «наследство» достался старый дом и его переделывают «под» себя, одновременно сооружая пристройку из бруса к бревенчатому дому. В таком случае реконструкцию старого основания и строительство нового проводят по одной технологии.
Фундамент капитальной пристройки должен быть также капитальнымИсточник makemone.ru
Третий вариант – обследовать старый фундамент. Ленточный надо откопать (это все равно придется сделать там, где примыкает пристройка), определить материалы и глубину заложения. А параметры свайного – определить «на глазок». То есть по сути провести небольшие инженерные изыскания.
Свайный или винтовой новый фундамент привязать к старому несложно – это делают на уровне ростверка после установки опор.
Ленточные фундаменты связывают арматурой. Для это стенку основания дома откапывают по контуру траншеи для фундамента пристройки. В стене основания сверлят отверстия по диаметру арматуры, забивают туда штыри и привязывают к ним каркас нового фундамента.
Особенности пристройки из бруса. Выбор материала
Брус, как и бревно, не столь часто используется для возведения пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянного пристроя выбирают каркасную технологию строительства – дешевле, проще, меньше нагрузка на грунт и осадка, а значит можно заложить более легкий фундамент. А главное достоинство – все строительные работы и отделку можно начать и закончить в один сезон.
Каркасную пристройку легче и построить, и «прикрепить» к домуИсточник remonts34.ru
Пристройку из бруса можно сделать за один сезон только если он клееный или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадку, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не будет.
Брус естественной влажности долго усыхает, поэтому после окончания строительства стен и возведения кровли пристройка должна отстоять минимум год. И только после этого можно устанавливать окна, двери, разводить коммуникации и выполнять отделку.
Еще один фактор, влияющий на скорость возведения и стоимость материалов – чистота обработки. Стены из строганого или клееного бруса дорабатывать практически не надо, и их можно просто покрыть лаком.
Есть два варианта сделать пристрой из бруса к деревянному дому – быстро, но дорого или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен ориентировочный уровень цен на 1 м3 бруса одного из самого «ходового» размера 150х150х6000 мм:
- обрезной (строительный) – 6000-6300 руб.;
- 1 сорт – 7000-7300 руб.:
- профилированный естественной влажности – 8500-9000 руб.;
- профилированный камерной сушки – 9500-10000 руб.;
- строганый естественной влажности – 9000-9500 руб.;
- строганый камерной сушки – 10500-11500 руб.;
- клееный – 21000-23000 руб.
Конечно, если делают пристройку к деревянному дома из бруса, то выбирают тот вид, что использовался для основного строения.
Пристройка из бруса под одной крышей с брусовым домом выглядит как его крыло, изначально заложенное в проектеИсточник krov-torg.ru
Особенности пристройки из бруса естественной влажности. Соединение с домом
Прочное и надежное основание – только часть проблемы, которая в принципе характерна для всех капитальных пристроек. Это не крыльцо и не летняя веранда, для которых не столь важна герметичность и теплоизоляция стыка к фасаду дома. А для пристраиваемого жилого помещения важно, чтобы не было щелей.
Для пристройки из кирпича к кирпичному дому задача герметизации решается просто – оба материала одинаково стабильны и не меняют своих размеров ни во времени, ни при изменении влажности. И здесь используют обычную монтажную пену, которую сверху заделывают цементно-песчаным раствором.
Дерево ведет себя по другому. Особенно, если используют брус естественной влажности – застывшую пену просто разорвет. Поэтому стык между фасадом дома и стеной пристройки надо сделать в виде непродуваемого «скользящего» узла.
Сам принцип не новый – аналогичный прием используется при соединении обсады (посадочной рамы) окна к стенам деревянного дома. Или таким же образом крепят к стенам внутренние перегородки из бруса.
Один из вариантов крепления бруса к деревянной стенеИсточник optolov.ru
Есть разные способы соединения пристройки из дерева к фасаду дома. А выбор конкретного вида зависит от материалов фасада.
Пристройка из бруса к деревянному дому
Присоединить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:
- На брусок. К ровной поверхности стены или на ровно обрезанные торцы сруба набивают брусок, предварительно заложив по линии соединения ленточный межвенцовый утеплитель. В торцах бруса пристройки нарезают по размеру бруска паз. Соединяют обе стены (старую и новую) замком «шип-паз», проложив его еще одним слоем межвенцового утеплителя.
- На прорезанный в деревянном фасаде паз. Если надо присоединить стену пристройки к бревенчатому дому посредине фасада, то закладной брусок набивать нет смысла – между ним и «волнистой» стеной останутся большие щели. В этом случае на фасаде прорезают паз по ширине бруса и соединяют их через ленточный утеплитель.
В обоих случаях рядом с узлом соединения брус надо соединить между собой на нагели – чтобы стена одинаково оседала по высоте, и венцы не расходились из-за разницы в силе трения на разных участках узла.
Наглядно про состыковку бруса со стеной деревянного дома и применение нагелей смотрите в видеоролике:
А в следующем видео показана первая часть работы по реконструкции этого же дома, где рассказывается о подготовке – закладке фундамента. Здесь интересно то, что пристройка больше основного здания:
Есть и третий способ – соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него закладывают ленточный утеплитель и закрывают его нащельником. После окончания активной фазы усадки (минимум год) нащельник и скобы снимают, стык конопатят еще раз, забивают скобы заново и опять закрывают его нащельником.
Пристройка к кирпичному дому
К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего брусовую стену пристройки крепят через дополнительный брус с прорезанным пазом. По сути способ аналогичен принципу соединения с деревянной стеной «в паз». В принципе можно использовать монтаж на брусок, но его сложнее закрепить к фасаду анкерами напрямую, а если использовать уголки, то они будут мешать «скольжению» стены из бруса при усадке.
Соединение в паз эффективно в любом случае – и по герметичности, и по прочности зацепления. А теплоизоляцию узла соединения пристройки из бруса к кирпичному дому обеспечивают все тем же межвенцовым утеплителем.
Паз в кирпичном фасаде обустраивают из профилированного деревянного брусаИсточник kayabaparts.ru
Важно! Между стеной и брусом с пазом необходимо заложить ленту гидроизоляции. Это обязательное условие защиты от гниения древесины по линии контакта с кирпичом или бетоном.
Кровля
При строительстве кровли пристройки каких-либо особенностей нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша. Стропильная система обоих видов относится к простейшей и главная сложность – обеспечить герметичность примыкания.
Если крыша примыкает к фасаду, то изготовитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации узлов примыкания к другим поверхностям независимо от их материалов.
Если крыша пристройки продолжает скат кровли дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае, с одинаковым уклоном двух участков, придется «нарастить» стропильные ноги с этой стороны. Более сложный вариант – изменение угла уклона (по типу ломаной крыши). Но и в этом случае технология обустройства кровли стандартная.
Так выглядит ломаный скат кровли со стороны пристройкиИсточник imo.ru.net
Если дом и пристройку «накрывают» одной кровлей (как это бывает при реконструкции здания), то устраивают общую стропильную систему с одним контуром мауэрлата или верхней обвязки.
Заключение
Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от строительства брусового дома. Здесь также нужен детальный проект от фундамента до кровли. И конечно, особую сложность накладывает необходимость доработки уже имеющихся инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов системы аварийной защиты. Для автономного отопления потребуется проведение новых тепловых расчетов (и возможно – замена оборудования). Может оказаться и так, что надо будет «нарастить» трубопроводы для воды и канализации.
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Источник