Как построить туалет на втором этаже
Как сделать санузел на втором этаже деревянного дома
Чем хорош двухэтажный деревянный дом? Да всем – в нем уютно, просторно и комфортно. К тому же, деревянное домостроение – тренд последних годов, соответственно, рынок строительных материалов для него развивается ускоренными темпами, и с возведением даже самого роскошного дома, наполненного всяческими техническими или другими новинками, проблем не возникнет.
Но в ходе эксплуатации дома одна проблема все-таки появится. Как правило, на втором этаже располагаются спальни. Это логично. Но при проектировании многие забывают о таком моменте: ночью иногда хочется в туалет. И чтобы осуществить эту потребность, придется не только вставать с уютной постели, но и спускаться на первый этаж. Очень неудобно, а иногда и опасно – в сонном состоянии спускаться с лестницы чревато падением. Какой вывод? Он логичен – на втором этаже нужен санузел. И если уж на то пошло, то не только туалет, но и душ или небольшая ванна. И, чем больше комнат, тем санузел нужнее.
Особенности обустройства санузла на втором этаже
Существует одно главное правило, справедливое для всех домов, не только деревянных: санузел на втором этаже должен располагаться строго над санузлом первого. Точно так же, как в многоквартирных домах устраивают стояки. И ни в коем случае туалет с ванной не должны находиться над гостиной, детской или кухней.
Второй момент, который касается именно деревянных домов: дерево очень не любит влагу. Исключение – лиственница, но дом, целиком построенный из лиственницы – редкость. А остальные породы от воды разбухают, начинают гнить, превращаться в труху, и никакие антисептики или другие обработки не помогут. Поэтому при проектировании, обустройстве санузла нужно исключить любой контакт дерева с водой.
Устройство пола на втором этаже
Основа пола – деревянные балки. Это конструктивная часть дома, которая опирается на несущие стены. Делают балки из бруса с сечением или 150×150 мм или 200×200 мм. Все балки располагают параллельно друг другу, на расстоянии 0,6 м, первый брус крепят не далее чем на 5 см от стены. Крепление к несущим стенам – металлическими уголками. Естественно, все деревянные элементы тщательно обрабатываются антипиренами и антисептиками.
К балкам крепят бруски, с обеих сторон, так, чтобы каждый брусок был вровень с балкой. На эти бруски монтируют обшивку из досок, плотно подогнанных друг к другу. Нижняя сторона обшивки – потолок первого этажа. А верхняя сторона обязательно покрывается или глиняно-песчаным раствором, или гидроизоляцией. Но с учетом горючести гидроизоляционных материалов лучше выбрать раствор. Между балками укладывается теплоизоляция (шлак, керамзит, минеральную вату). Заключительный этап – пароизоляция. И если для жилых комнат это опциональное требование, то там, где будет находиться санузел, пароизоляция обязательна. Далее – черновой настил из досок, поверх которого укладывается напольное покрытие.
Это – стандартное обустройство пола на втором этаже.
Второй вариант – без теплоизоляции:
1. На балки укладывают стальной лист толщиной 2,5 мм, крепят его к балкам.
2. На нем делают цементную стяжку, армированную сеткой. Естественно, не забывают об отверстиях для водопроводных и канализационных труб. Под стяжку укладывают гидроизоляцию.
3. После высыхания стяжки укладывают черновой пол из досок.
4. На него уже укладывают плитку.
Какой из двух вариантов выбрать, зависит от многих факторов, главным из которых являются особенности конструкции дома (несущая способность фундамента, характеристики стен и балок). Но главное, о чем стоит помнить – древесина не должна контактировать с водой.
Еще один важный момент – монтаж канализационных и водопроводных труб. Они прокладываются под полом, обязательно на эластичных подвесах, так, чтобы трубопровод не был привязан к конструкции пола.
Сам пол в санузле деревянного дома стоит сделать на 2-3 см ниже пола в соседних помещениях – в случае протечки они не будут затоплены. Гидроизоляция пола должна заходить на стены на несколько сантиметров (не менее 20). Для чернового пола можно использовать только влагостойкие доски, древесно-стружечные плиты.
Перечисляя особенности обустройства санузла в деревянном доме, нужно помнить еще об одном важном моменте: такие работы стоит проводить только после полной усадки дома. Время, требуемое на усадку, зависит от материала, из которого построено здание. Меньше всего времени нужно клееному брусу (он почти не дает усадку), больше всего – обычному брусу, оцилиндрованному бревну.
Чем отделать потолок и стены?
В любом санузле поверхностями, которые больше всего подвергаются воздействию влаги, являются пол и потолок. С полом все ясно – укладывается плитка. Что делать с потолком? Оптимальный вариант – обшить его пластиком или другим, влагостойким материалом, который крепится к специальной обрешетке.
А вот стены можно оставить деревянными – кроме тех, которые примыкают к ванне или душевой кабине. Только предварительно их нужно покрыть лаком или иным составом, защищающим дерево от воды.
Вентиляция
В любой ванне нужна вентиляция, а в деревянном доме – тем более. Оптимальный вариант для такого помещения – принудительная вентиляция, но для ее обустройства нужно использовать только специальное оборудование для санузлов, с самым высоким уровнем защиты от возгорания. Сама установка должна опираться на металлические кронштейны (не контактировать с деревом), вентканалы – только гибкие и негорючие. В местах прохода вентканалов через перекрытия должны быть компенсационные отверстия. И обязательно нужны противопожарные клапаны. Оборудование ставится на чердаке, в помещении ванной устанавливается только вентилятор (влагозащищенный).
Другие особенности обустройства санузла
Есть одна сложность: часто санузел на втором этаже – совсем небольшое помещение, еще и с низким потолком. Поэтому работы могут быть сложными – неудобно работать в ограниченном пространстве, поэтому стоит максимально оптимизировать все процессы, используя современные материалы и инструменты – так время работ сократится, без ущерба для качества. И то, как эти материалы, оборудование, сантехника будут доставляться на второй этаж, лучше продумать заранее.
Источник
Как обустроить санузел на втором этаже, если нет общего стояка? — ответы экспертов 7dach.ru
Источник
Все ответы и комментарии (16)
17 апреля 2020, 21:21
по поводу санузла на втором этаже, навскидку есть три варианта вывода канализации в септик:
1. тот что предлагаете Вы, только нужно точно расчитать уклон трубы, мало плохо, много еще хуже и как можно меньше изгибов, желательно по прямой.
2. вариация первого варианта, ставится фекальный насос с измельчителем
3. делается отдельный стояк, опускается со второго этажа в подпол и там соединяется с основным (с сан.узла первого этажа)
Фановый стояк нужен для двух вещей:
1. чтобы в септик поступал воздух для работы септика и чтобы запах из септика выходил через кровлю, я не попахивал рядом с септиком
2. чтобы при залповом сливе воды не получался эффект вакуума который вытянет всю воду из сифонов в унитазах и раковинах
и если с первым вариантом можно смирится, то второй вариант чреват тем, что запах из канализации будет по всему дому.
По гидрозатворам не совсем понял. Я не специалист сантехник, но всегда думал что в раковинах это сифон, а сама конструкция унитаза подразумевает гидрозатвор. Что за отдельный гидрозатвор и для чего нужен?
17 апреля 2020, 22:56
Игорь, спасибо за ответ.
Относительно выхода стояка сразу в подвальное помещение — о этом варианте я не подумала. Но и в этом случае надо предусмотреть уклон, верно?
О фановом стояке буду уточнять у застройщика. А его можно заменить на вентиляционный клапан? Они говорят, что устанавливается аэратор с обратным клапаном и этого достаточно.
17 апреля 2020, 21:39
Уклон горизонтальной трубы должен быть 1-2%, т.е. 1-2 см на метр длины. сможете такое обеспечить в межэтажном перекрытии? Может быть лучше сделать вертикальный стояк до первого этажа, а в подполе сделать уклон?
17 апреля 2020, 23:00
Игорь, добрый вечер.
Благодарю за совет.
Обсужу данный вариант со строителями.
Данный вариант мне больше нравится, чем канализационные трубы в межэтажном перекрытии.
17 апреля 2020, 21:42
Татьяна, а я бы попробовал взглянуть на эту проблему под другими углом: не подумать ли о небольшой перепланировке помещений на втором этаже? А именно, той комнаты площадью 17 кв.м? Можно организовать здесь небольшое помещение под санузел, а предполагаемое, у противоположной стены, отдать под комнату. Если, конечно, не сделана финишная отделка, и не закончены все работы по интерьеру. Думаю, что рассмотреть такой вариант можно, и он, на мой взгляд, более жизнеспособный, нежели предлагаемый.
18 апреля 2020, 13:23
Добрый день Татьяна!
Живу под впечатлением вашей фразы, обращенной к уважаемому Виктору Григорьевичу относительно того, что как «непросто строить без проекта и своего десятника».
Касательно вашего сомнения о необходимости туалета на втором этаже. Я регулярно бываю на даче моих родственников — обладателей примерно равного с вашим загородного дома. Так вот, туалет на втором этаже им нужен только в случае, если на разных этажах живут РАЗНЫЕ семьи.
Итак, по делу.
Если имеется возможность разместить в межэтажном перекрытии канализационную трубу диаметром 100 мм и уклоном, 5-10см/м, то пусть так и делают. Это называется — лежак.
Если нет, тогда, Татьяна двигайтесь в магазин и приобретите фекальный насос-измельчитель, как раз предусмотренный для подобных случаев В этом случае в качестве лежака будет достаточно 50 мм диаметра и трубы.
Можно опуститься вертикальной трубой, прямо под мокрой точкой и соединять трубы на уровне ниже пола первого этажа. Да не красиво, стояк в гостиной, но надо ПРОЕКТИРОВАТЬ, прежде чем строить. И проектирование (согласование в одной голове архитектора множества взаимоисключающих факторов в одном замкнутом объеме дачи) не является чем-то второстепенным, и убогим видом деятельности, от которого многие легкомысленно отмахиваются. Как до этой эпидемии смотрели на врачей, как, на жизненных скудно оплачиваемых неудачников, а как прилетел вирус, так на них молятся как на Богов. К Пасхе будет сказано.
Итак, продолжаем двигаться по проекту.
Можно согнуть его «уткой», и вертикальную часть расположить в углу комнаты 9 квадратных метров, а горизонтальную, внутри перекрытий.
Можно сдвинуть стояк как на рисунке. В любом из случаев нужны ревизионные люки…
Дом судя по всему из оцилиндрованного бревна. То есть через год=другой он просядет на 6-10 см. А что делать с вертикальной трубой? Она что — изогнется, как лук? А потом треснет со всеми ароматическими последствиями? Значит следует думать о компенсаторам, которые микшируют опускание всего сруба по отношению к длине вертикально расположенных труб. То же надо думать и О ЛЮБЫХ ВЕРТИКАЛЬНО устанавливаемых элементах, и особенно их креплении к оседающим стенам. Вот я вижу в правом углу виден радиатор отопления. К нему теплую водичку принесут трубы. Значит это то место, которое надо компенсировать по длине. Или не ставить трубы пару лет, до конечной осадки сруба.
Фановая труба нужна — аэратор не заменит по хорошему ее. Фановую трубу можно для такого дома использовать диаметром 50 мм.
18 апреля 2020, 19:11
Олег, добрый день.
Вы как всегда во всем правы
Переговорили со строителями, и благодаря всем советам и рекомендациям 7-дачников, решили делать отдельный стояк, опуская его со второго этажа в подпол и там соединить с основным. Также перенесем кухню, что позволит скрыть угол, где будут проходить трубы.
Надеюсь, все у нас получится.
Вам спасибо за советы.
18 апреля 2020, 19:36
Добрый вечер, Татьяна!
Еще раз обращаю ВАШЕ внимание на необходимость скользящего крепление ВСЕХ вертикальных труб. Помнится, я обращался к ВАМ с просьбой фотографировать этапы работ. Подтверждаю свою просьбу. Будет у вас хронологический дневник сооружения семейного бастиона — следующие поколения увидят, сколько сил вы вложили в него.
18 апреля 2020, 20:40
Олег,
по мере возможности, все фотографируем.
А как именно должны скользящим методом крепится вертикальные трубы?
Как нам проверить строителей?
19 апреля 2020, 06:45
Доброе праздничное утро Татьяна!
Хотя в Светлый праздник не полагается работать, но вам я отвечу, так как такое общение с вами идет на грани удовольствия, а не труда. Итак, сегодня обсуждаем тему: «Как исключить поломку вертикально установленных труб в оседающем деревянном срубе?».
Дом оседает — с этим мы смирились? Значит, меняет свои геометрические размеры, становится ниже. А если мы вертикально установим металлическую трубу, то она тоже будет оседать? Разумеется, нет. И если мы ее крепко-накрепко прихватим к оседающей конструкции, то она начнет выгибаться, а потом сломает. Значит, ее крепко НЕЛЬЗЯ крепить к стенам, потолку, полу.
На первой фотографии для вас изображено КАК РАЗ НЕНУЖНАЯ СИТУАЦИЯ — кронштейн крепко охватил трубу. Для вас — это запретный вариант. В вашем случае труба должна иметь зазоры в обхватывающих кольцах кронштейна.
На втором фотоснимке вы видите самые настоящие компенсаторы выполненные для систем отопления. Судя по их гармоневидному профилю не стоит подсказывать, как они работают. На третьем рисунке вы видите петлевой самодеятельный компенсатор. За счет упругости полипропиленовых трубок в этой конструкционной петле удается компенсировать усадку строительной конструкции. И еще один вариант, смотрите фотографию номер четыре. Итак, это называется — гибкая подводка. Появление таких труб принципиально сняло проблемы риска деформации «стояков» в деревянных срубах.
Уверен, что ваши строители оценят глубину ваших полученных сегодня знаний и не подсунут вам халтурное исполнение системы отопления.
Согласитесь, Татьяна, кажется мелочь — как просунуть в петлю кронштейна трубу? Кто на это обратит внимание? Тоже мне бином Ньютона! А оказывается…
Крепление стояка
Компенсаторы длины труб
Петлевой компенсатор
Гибкая подводка к радиатору отопления
19 апреля 2020, 18:28
Олег, Добрый день.
И вас со Светлым праздником!
Здоровья, радости и мира.
Спасибо вам за вашу работу, за поддержку, советы и уроки просвещения.
Относительно крепления труб все поняла.
В готовых сданных домах видимая часть коммуникаций выглядит как на рисунке.
рис.1
рис.2
19 апреля 2020, 20:31
Добрый вечер Татьяна! Вот на втором снимке хорошо видно, что в потолочном перекрытии есть явные зазоры между стояками и самим перекрытием.
Теперь я кину один теплотехнический камешек в огород авторов этого сооружения. Каков диаметр бревна? Я аккуратно хочу вас предупредить, что ваш дом не назовешь теплым. То есть при зиме образца прошедшей, это будет не особенно заметно. Но если покрашенный спирт в градуснике опустится примерно ниже 8-10 градусов мороза, то такие бревна уже не потянут такой холод. И это при раскаленных батареях. По крайней мере я вам не мог об этом не сказать.
25 апреля 2020, 15:27
Добрый субботний день Татьяна! Я хочу продолжить свой пост вам от 19 апреля. Если мой прогноз касательно холодности такого сооружения, выполненного из бревен столь скромного диаметра, то у нас на сайте есть несколько статей, предназначенных специально для обладателей таких домов, желающих дополнительно утеплить именно бревенчатый дом. Имеется хорошо отработанная технология доутепления деревянных срубов. Вам потребуется около 22 кубических метров утеплителя, стоимостью самого материала около 50000 рублей — только материал. Единственно, что могу априри сказать, чтобы у вашей крыши был значительный свес (не менее полуметра). Такой свес станет резервом для доутепления вашего дома.
25 апреля 2020, 15:43
Олег, добрый день.
Спасибо за ваш пост.
В ближайшем будущем дом будем использовать не для круглогодичного проживания. А вот когда уйдем с мужем на пенсию, и переедем жить за город, тогда вооружившись вашими советами приступим к утеплению дома.
Относительно крыши, уточню у строителей есть ли возможность увеличить свес для дальнейшего резерва.
25 апреля 2020, 19:30
Добрый вечер, Татьяна!
Хотел все «прожевать» касательно величины свеса. Скажем, сейчас он составляет 30 см. Очень хороший размер, нет слов. Но если надумаете утепляться, то надо на бревна положить (а точнее говоря — приложить) 10 см теплоизоляционного материала, потом еще 5 см вентиляционного зазора и облицовочный материал. Скажем, это будет красивая плитка или тот же сайдинг. На него уйдет тоже не меньше 5 см. Вот и получаем 30 см — 10 см -5 см — 5 см = 10 см. А 10 сантиметров отвеса будет смотреться аккуратно скажу — убого. Вот такую арифметику вы должны держать в голове при разговоре с десятником. Кстати, нарастить длину стропил можно добавив к ним так называемые «кобылки». Можете блеснуть этим термином при разговоре с десятником.
Кобылки к стропилам