Как построить забор из бруса своими руками
Забор из бруса своими руками, выбор размера 100х100, 150х150 и другие
Брусом называют обработанное бревно, которое широко применяется в загородном строительстве. Из этого материала получаются красивые коттеджи, бани, беседки. Для создания ограждений дерево привыкли брать для опор, поскольку срок качественного сырья достигает 100 лет.
Не менее надежным будет цельный забор из бруса, где из него сделаны как столбы, так и пролеты. Основные нюансы выбора материала и техники строительства такой изгороди мы и рассмотрим в этой статье.
Тематический материал:
- Резной забор из дерева
- Как сделать забор из доски
- Строительство забора из бревна
Брус для забора: размеры
Стандартная длина ‒ 6 м. Производят и большую, но на заказ, поскольку она не столь востребована и для транспортировки потребуется аренда машины с длинным кузовом.
На фото ниже наглядно показаны популярные размеры бруса, количество штук в 1 куб. м, вес 1 бруса в кг.
Разберем подробнее сферы применения этого пиломатериала с разным сечением.
200*200 мм
Древесина для строительства загородных домов премиум-класса, которые будут эксплуатироваться круглый год. Такая толщина стен обеспечивает внутри комнат стабильную температуру независимо от сезона, что дополнительно регулируется отопительной системой. Выдерживает температуры до ‒25 º С. Это сырье довольно дорогое.
150*150 мм
Используется при возведении летних построек типа:
- веранды;
- беседки;
- летней кухни;
- бани.
Количество в 1 куб. м ‒ 7,5 штук.
Подойдет и в качестве опор для ограждения при условии предварительной обработки антисептиками.
100*100 мм
Такое сечение оптимально для строительства сезонного дачного домика, хозблока, сараев, складов. В домах брусом этого размера делают внутренние перегородки.
Это недорогой материал, поэтому многие жители частного сектора монтируют из него ограды.
При установке столбов из бруса 100*100 мм следует придерживаться расстояния между ними от 2 до 2,5 м.
100*50, 50*50 мм
Выпускается на заказ. При установке забора сечение в 50 мм подойдет в качестве поперечных лаг, которые монтируются к брусьям.
Виды и структура бруса
Производят брус нескольких видов:
- профилированный и не профилированный;
- оцилиндрованный;
- клееный;
- тесанный;
- калиброванный.
Разберем подробнее свойства, отличия трех первых, наиболее популярных типов.
Профилированный
Брус, прошедший обработку на деревообрабатывающем станке, что придает ему форму. Не гниет, не трескается. Срок службы ‒ до 100 лет.
Каждый элемент имеет шипы и пазы, что обеспечивает быструю сборку конструкции, плотное прилегание элементов друг к другу.
Выпускают с квадратным, прямоугольным сечением.
В качестве сырья берут хвойные деревья:
- сосну;
- лиственницу;
- ель.
Фото: заготовки из профилированного бруса
Сосна и ель дешевле, а у лиственницы лучше эксплуатационные характеристики, среди которых:
- устойчивость к возгоранию;
- плотность структуры, которая даже в сыром виде не дает брусу расколоться;
- инертность.
Дуб и липа применяется реже за счет дороговизны. Имеют небольшую длину, сечение у них мельче, чем у хвойных пород.
Оцилиндрованный
Прошел обработку на фрезеровочном станке. Для получения идеально ровной поверхности допускается снятие слоя до 10 см. Отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Применяется в строительстве в качестве балок, столбов.
Фото: забор обшитый сайдингом
Клееный
Производится длиной до 18 м. Состоит из ламелей, которые склеиваются между собой. В качестве сырья берутся хвойные, лиственные породы.
Основной плюс ‒ устойчивость к деформации. Обеспечивает ее ориентировочная укладка, когда ламель укладывается по другую сторону сечения волокон предыдущей.
Кроме того, клееный брус не боится гниения, имеет повышенное сопротивление к огню. Выпускается с профилем «гребенка».
Стоит отметить небольшую усадку ‒ до 1%. Содержание влаги колеблется от 11 до 14%.
Использование бруса для строительства ограды
Отмечают следующие плюсы этого материала:
- Экологичность.
- Срок службы до 100 лет.
- Быстрый монтаж конструкций.
- Красивый вид, не требующий дополнительной отделки.
- Доступная цена.
- Возможность установки своими руками.
- Гарантия геометрической точки ограды.
- Ровная поверхность, не нуждающаяся в шлифовке.
- При способе крепежа шип-паз достигается прочная фиксация элементов между собой.
Такая ограда из натурального материала станет самобытной декоративной деталью в ландшафтном дизайне всего участка.
Как защитить древесину от влаги
Дерево подвержено гниению, горению и порче насекомыми.
Для их устранения материал предварительно обрабатывают защитными растворами, спреями, пропитками, и после полного высыхания поверхности используют для строительства.
Если не хотите тратить время на покупку, покрытие бруса специальными средствами, вы можете купить уже обработанное дерево, только немного дороже обычного.
Хозяевам, решившим от начала до конца выполнить создание ограды самостоятельно, предлагаем ознакомиться со следующей статьей:
«Пропитка для деревянного забора». В ней приведен перечень лучших защитных средств, плюсы и минусы каждого, рекомендации по нанесению.
Возводим забор своими руками
Брус для заполнения пролетов применяется редко. Чаще его берут в качестве столбов, а секции заполняют досками, блок-хаусом.
Мы же предлагаем рассмотреть строительство цельного забора из бруса по этапам.
Схема крепления забора из дерева
Набор материалов и инструментов
Количество материала рассчитывается из высоты и протяженности изгороди.
Из инструментов нужны:
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- саморезы, гвозди;
- молоток;
- емкость для замеса раствора.
Для заливки потребуется запастись цементом, песком, щебнем, для гидроизоляции опор ‒ горячим битумом, рубероидом.
Разметка
Выполняется с помощью шнура или каната и деревянных колышков. Их желательно вбивать через каждые 2‒3 м в местах расположения опор. Шнур натягивается вплотную.
Обработка столбов от гниения и последующая установка
Перед монтажом все брусья, что будут выполнять функцию опор обмазываются в несколько слоев горячим битумом. После просыхания оборачиваются рубероидом.
Фото: обработка столбов перед установкой
Подробную инструкцию по защите от влаги и крепежа опор вы найдете здесь: «Деревянные столбы для забора своими руками».
Основание под брусья может заливаться точечно под каждый элемент либо в форме траншеи. Есть альтернатива без фундамента, когда столбы просто ввинчиваются в грунт.
Все опоры выставляются строго вертикально, проверяются уровнем.
Монтаж поперечных лаг
Для этих целей подойдут брусья сечением 50 мм или жерди, рейки, доски.
Крепят их в горизонтальном положении. На один пролет необходимы хотя бы две прожилины: одна ‒ возле верха опоры, другая ‒ немного выше основания. Фиксировать лаги к вертикальным брусьям можно внахлест, но более надежный и компактный способ ‒ сделать в прожилинах пазы, чтобы вплотную утопить их в столбах.
Сборка пролетов
Для экономии можно использовать комбинированный вариант с досками: уложить их горизонтально внахлест по типу жалюзи или вертикально под углом крестом, шахматкой.
При применении бруса в качестве секционного материала его часто укладывают горизонтально, вставляя в заранее подготовленные пазы. Так они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазоров. Для усиления конструкции допускается стягивание элементов гвоздями, но лучше это делать ближе к середине пролета.
Если вам не нужен глухой забор без просветов, то можно крепить брусья с определенным шагом, стыковать вплотную только первый и последний ряд.
Сверху забора рекомендуется монтировать оцинкованные козырьки для защиты ограждения от влаги и дождя.
Обшивка забора имитацией бруса
Набирает популярность для заполнения пролетов ограды фальшбрус или имитация бруса. Это деревянные дощечки (ламели), не нуждающиеся в отделке, которые применяют для обшивки конструкций.
Для забора рекомендуется брать материал толщиной 28, 35 мм. Сборка заключается в плотном защелкивании ламелей между собой – так секции становятся единым целым и устойчивыми на изгиб. Подойдет вертикальный или горизонтальный способ крепежа. Можно оформить сплошной пролет либо оставить с зазорами как в варианте со штакетником.
Так что любители древесных конструкций могут самостоятельно соорудить цельный брусовый забор или же сделать качественную имитацию под этот материал.
Загрузка…
Источник
Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE
Как сделать долговечный и декоративный забор из необрезной доски.
Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.
Содержание
- Материалы.
- Монтаж столбов.
- Подготовка пиломатериала.
- Воплощение идеи.
Материалы
buka23
Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.
Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.
buka23
Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.
Монтаж столбов
Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».
Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:
buka23
Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.
Подготовка пиломатериала
Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.
Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.
От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.
Перед нанесением пропитки лучше выждать пару суток, хотя на солнце мытая обожженная доска просыхает за несколько часов, но речь идет о предварительно высушенной древесине, а не изначально влажной.
Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.
Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:
- Растопить воск на водяной бане.
- Влить в горячее льняное масло.
- Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
- При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.
В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.
Green0568
Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.
У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.
Независимо от цели применения древесины, будь то забор или фасад из лиственницы, обязательно «промасливать» с обеих сторон.
Воплощение идеи
Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.
На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.
В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.
vip_makar
Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.
Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.
AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.
Также забор из обожженной доски приведенным способом сделал glpower – обрезную доску 150×25 мм обожгли кровельной горелкой, вымыли с помощью мойки высокого давления и покрыли льняным маслом в один слой.
Сам buka23 планирует продолжать строительство забора уже следующей весной, зато незапланированный простой дал возможность демонтировать и продать «сомнительные» столбы и заказать вместо них из трубы НКТ 73 мм. Доски, пролежавшие в штабеле год, в целом в хорошем состоянии, но в местах попадания солнца потеряли цвет. Что заставило умельца задуматься о добавлении в масло соснового дегтя при варке состава для второго защитно-декоративного слоя.
Что у него получится, узнаем весной, а тем, кто хочет подключиться к обсуждению – в тему автора. Небюджетный, но красивый – «Ажурный металлический забор…». Из статьи о 3D-заборе можно узнать, как сэкономить на ограждении, не потеряв в качестве. В видео – о доме из бани и уникальном заборе.
Источник
Забор из бруса своими руками
Содержание статьи:
- Выбор материала
- Достоинства и недостатки
- Технология монтажа
- Устройство фундамента
- Крепление бруса
Забор из бруса — это прочное долговечное сооружение, предназначенное для ограждения земельного участка. Особо популярным его назвать нельзя, так как многие хозяева частных домов считают, что проще, быстрее и, может быть, дешевле можно отгородить собственную территорию каменной или дощатой оградой. Тем не менее, для желающих построить именно такой забор наша сегодняшняя статья.
Особенности и выбор материала для забора
Для того чтобы определиться, какой брус для забора лучше, необходимо знать о его видах, свойствах и только потом приступать к выбору материала для строительства.
Деревянный брус может быть непрофилированным, профилированным и клееным. К первому виду относится самый дешевый пиломатериал. Главным его недостатком является необходимость дополнительной подгонки по размерам, так как формы такого бруса весьма разнообразны. Помимо этого, существует вероятность, что после монтажа элементы забора, построенного из непрофилированного бруса, вполне может повести. В связи с этим возникает потребность в их обработке защитными составами.
Профилированный брус изготавливают из обработанной древесины, его размеры более точны, чем у предыдущего пиломатериала. Он имеет технологические пазы и гребни, которые упрощают сборку всей конструкции. Профилированный брус применяют для возведения глухих заборов. Это делает их массивными и достаточно основательными. Ограждения, возведенные из такого материала, почти не деформируются и практически не терпят усадки. Стоимость его, естественно, выше.
Клееный брус — наиболее дорогостоящий материал. Созданный с помощью высоких технологий, он имеет многослойную структуру, которая служит гарантом прочности любой изготовленной из него конструкции, а также ее устойчивости к погодным условиям. Клееный брус богат разнообразием профилей и размеров. Это позволяет изготавливать из него нестандартные ограждения, которые отличает массивность и достойный внешний вид. Однако из-за наличия в этом материале клеевых слоев его натуральность немного утеряна. Зато клееный брус водонепроницаем.
Выбирая брус для строительства забора, необходимо знать, что древесина с течением времени может видоизменяться: разбухать, пересыхать или трескаться. Поэтому покупать такой материал следует с предельным вниманием.
Рекомендации по выбору бруса для забора:
- Не стоит брать третьесортный брус, так как его долговечность изначально обречена. Вполне возможно, что через пару лет сооружение, возведенное из некачественного пиломатериала, поведет, или на нем возникнут трещины, способные испортить его внешний вид.
- Возведение деревянного забора из бруса не должно быть тяжелой задачей. Поэтому его древесина должна иметь небольшой вес и легко обрабатываться. Этим критериям соответствует сосновый брус. Пилить и строгать его намного легче, чем такие же изделия из кедра, например, или лиственницы. По весу он легче, да и стоимость такого бруса ниже, хотя по влагостойкости лиственнице этот материал уступает.
- Если древесина бруса имеет синеву или серые пятна, это означает, что процесс ее гниения уже пошел. От такого материала нужно сразу отказаться и купить однотонный брус естественного цвета, даже при его более высокой цене.
- Если брус имеет искривления, они допустимы, но исключительно в одной плоскости. При кривизне пиломатериала в нескольких плоскостях для строительства он считается не пригодным. Такой дефект легко определить, если внимательно присмотреться к любому торцу бруса.
- Склад для хранения леса должен быть крытым. Но будет лучше, если перед началом строительства подержать брус в сушильной камере. Подобную услугу при его покупке иногда предлагают.
Достоинства и недостатки деревянного забора из бруса
Главное достоинство забора, возведенного из бруса — это его натуральность. Естественная фактура пиломатериала прекрасно гармонирует со строениями, выполненными в любом стиле.
Помимо этого, к преимуществам монтажа таких ограждений можно отнести следующее:
- По сравнению со строительством кирпичных или бетонных заборов возведение ограды из бруса требует меньших трудозатрат и времени.
- Особых строительных навыков для устройства такого забора не нужно, его вполне можно собрать самостоятельно или вдвоем с помощником.
- Множество вариантов дизайна и разнообразие профилей позволяет собирать из бруса оригинальные ограждения. Забор можно изготовить комбинированным способом или исключительно брусками одинаковых либо разных размеров.
Недостатками ограждения можно назвать его чувствительность к воздействию климатических условий и древесных вредителей. При влажном климате период службы забора ограничивается десятью годами. Его можно увеличить, используя для обработки древесины защитные средства. Другой способ продления «жизни» забора — устройство его опор из кирпича, металла или железобетона. Такое ограждение считается комбинированным.
Технология монтажа забора из бруса
Методов строительства своими руками заборов из бруса много, и они достаточно разнообразны. Но общим их требованием является предварительная очистка территории и разбивка периметра ограждения. Когда они будут закончены, можно приступать к основным этапам работы, о которых речь пойдет ниже.
Устройство фундамента для забора
С места расположения будущего забора нужно убрать весь мусор, выкорчевать пни и кустарники, если они имеются. Разбивку периметра ограждения надо выполнять по предварительно заготовленной схеме, в которой обычно указывается длина сооружения, его расположение с привязкой характерных точек, количество опор и расстояния между ними. На местности будущее ограждение следует размечать колышками и натянутым между ними шнуром. Колышки нужно забивать по углам периметра ограды и в каждой точке расположения ее стоек.
Так как такой забор очень увесист, какое-либо основание под него все равно понадобится. Хорошо подойдет мелкий ленточный фундамент. Он не потребует большого количества ресурсов и достаточно легко изготавливается. Помимо этого, такая конструкция осуществляет в нашем случае очень важную функцию: являясь своеобразной перегородкой между грунтом и низом забора, она предохраняет ограждение от загнивания, продлевая срок его эксплуатации.
Устройство фундамента предусматривает такую последовательность работ:
- По периметру планируемого ограждения нужно выкопать неглубокую до 0,5 м траншею шириной немного более фундамента. В ней можно сделать прямоугольные гнезда для установки опорных столбов забора. Если на участке грунт влажный, то дно траншеи рекомендуется застелить рубероидом.
- Дно траншеи нужно засыпать слоем песка, увлажнить его и утрамбовать. Поверх песчаной подушки следует насыпать слой щебня и залить его цементным раствором. Укрепленное таким способом дно траншеи сможет взять на себя нагрузку от фундамента и ограждения, а потом равномерно распределить ее по грунту, предотвращая возникновение в основании трещин в случае просадки почвы.
- Возвести фундамент кирпичный, каменный или железобетонный. Для реализации последнего варианта нужно изготовить опалубку, застелить ее полиэтиленовой пленкой, уложить арматурные каркасы и залить все бетоном. После окончания его твердения опалубку надо снять. Концы арматуры не должны выглядывать наружу во избежание ее коррозии. Опоры забора необходимо установить в подготовленные гнезда перед бетонированием.
- Пазухи между фундаментом и боковыми стенками траншеи нужно засыпать песком и послойно его утрамбовать. После этого следует изготовить небольшую отмостку, которая защитит фундамент забора из бруса от размыва дождевой водой.
Крепление бруса к опорам
От способа фиксации горизонтального бруса к опорному столбу зависит прочность и вид будущего ограждения. Существует три варианта такого соединения:
- Вариант 1. Для опорного столба нужно взять брус сечением большим, чем поперечник элемента стены забора. Затем по высоте опоры надо выполнить П-образную выборку. Подобную процедуру следует проделать с другой стороны столба. Удобнее всего это делать фрезой. Если ее нет, предстоит долгий труд дисковой пилой. Для угловых опор такие выборки стоит делать на смежных сторонах. Чтобы сэкономить пиломатериал, углы забора можно соединить внахлест, как это и полагается для подобных конструкций. Присутствие углового столба рекомендуется имитировать путем прибивания снаружи угла на его стороны двух досок необходимого размера, а внутри угла — тонкого бруса. Торцевые части стенного бруса тоже нужно подготовить. С помощью ножовки на них следует выполнить две выборки. Они должны быть такими, чтобы торец приобрел Т-образную форму. При монтаже стенного бруса шип «Т» входит в паз «П» и обеспечивает превосходное сцепление элементов забора. Само собой разумеется, что размеры обеих выборок должны точно подходить друг к другу.
- Вариант 2. Нужно взять брус большого сечения и распустить его вдоль так, чтобы получить 2 части одной опоры. Их следует забетонировать рядом так, чтобы между них можно было завести штырь Т-стенового бруса. Длина выборки «Т» должна соответствовать 1/2 ширины столбов. После монтажа стенового бруса 2 части опоры нужно стянуть длинными болтами сквозь заранее сделанные отверстия.
- Вариант 3. Его можно использовать, если стеновой брус обладает большим сечением. Здесь вместо него в качестве опоры применяется профилированная труба из металла. На торцевой части стенового бруса нужно выполнить П-образные выборки так, чтобы при монтаже он надевался на профилированную трубу. Сверху ее следует закрыть заглушкой. В данном случае забор будет представлять собой сплошную стену. Для красоты на нее можно набить доски, имитируя присутствие деревянных столбов. Аналогичным способом можно поступить с углами забора там, где брус крепится внахлест.
При использовании стенового бруса его укладка не составит особого труда, если допуски выборок соблюдены. Чрезмерные усилия здесь прилагать не нужно. Если что-то не получается, в нужных местах можно подтесать, подрезать.
Места прилегания бруса и выборки перед монтажом рекомендовано обработать антисептиком и пропитать олифой. Для забора из клееного бруса это делать необязательно. Чтобы обеспечить дополнительную крепость сооружения, брус рядами рекомендуется монтировать с деревянными нагелями. Их следует вставлять в заранее просверленные в его нижних или верхних поверхностях отверстия.
Как сделать забор-плетенку — смотрите на видео:
После выполнения этой работы монтаж забора из бруса можно считать законченным. Теперь осталось его зачистить, загрунтовать и покрыть полиуретановым лаком. Для защиты ограды от непогоды над верхним брусом желательно изготовить крышу. Бетонный фундамент сооружения можно облицевать декоративным камнем, а верхушки столбов украсить фонарями или резьбой — здесь уж насколько хватит фантазии.
Источник